Erkunden Sie die Traumstrände von Abel Tasman.

Reiseführer

Von William Eine Frage stellen Kontakt Neuseeland-Experte

Dieser umfassende Reiseführer erklärt Ihnen, wie Sie das Beste aus Abel Tasman herausholen, eine Etappe, die in unseren anpassbaren NZreisen-Rundreisen enthalten ist.

An der Nordspitze der Südinsel gelegen, verdankt der Abel-Tasman-Nationalpark seinen Namen dem ersten Europäer, der Neuseeland im Jahr 1642 erblickte, auch wenn die Feindseligkeit der Maoris, die vier Seeleute töteten, den niederländischen Seefahrer zwang, weiter nördlich in dem Gebiet zu landen, das später die Golden Bay werden sollte.

Jahrhunderte später wurde Abel Tasman zu einem Nationalpark, berühmt für sein türkisfarbenes Meer und Traumstrände mit einem im Land einzigartigen orangenen Sand.

Sehr beliebt, gehört der Park fast zwangsläufig zu den meisten touristischen Reiserouten, zwischen den Etappen von Picton, French Pass, Nelson oder den Gletschern der Westküste.

Es handelt sich vor allem auch um eine große Wanderung (Great Walk), die sonnige Strände verbindet, spektakuläre Klippen entlangführt und unter einem Blätterdach aus Mānuka, Rātā und anderen Nikau-Palmen verläuft.

Einige Überraschungen stehen auf dem Programm, mit Wattgebieten, die bei Ebbe überquert werden müssen, und Hängebrücken, die Groß und Klein erfreuen.

Je nach verfügbarer Zeit kann das Erlebnis auf unterschiedliche Weise angegangen werden. Man kann sich mit einer Tageserkundung begnügen, bei der Buchten mit Wassertaxis verbunden werden, oder man entscheidet sich für ein großes Abenteuer von drei bis fünf Tagen mit Übernachtungen in Hütten oder im Zelt.

All dies erfordert ein Mindestmaß an Wissen, da es für den Reisenden, der sich allein organisiert, sehr schwierig ist, Gezeiten vorherzusehen, die Dauer der Etappen zu bestimmen oder Wassertaxis zu buchen, die nicht auf Nachzügler warten!

Abel Tasman erfordert eine ausgezeichnete Organisation und lässt sich nicht in letzter Minute improvisieren. Es handelt sich immerhin um einen Weg von 60 bis 80 Kilometern, wenn man die zahlreichen Abstecher zu Aussichtspunkten oder geheimen Stränden berücksichtigt.

Außerdem muss man einen geeigneten Stützpunkt wählen, unter den Dörfern rund um den Park, mit einer Vielzahl von Anbietern, die Dienstleistungen aller Art anbieten: Seetransfers, geführte Ausflüge, Kajaktouren...

All dies mit Zeiten und Preisen, die für Campingplätze und Wassertaxis im Voraus einzuhalten und zu buchen sind.

In welchem Teil des Parks sollte man wandern oder paddeln? Wie viel Zeit sollte man einplanen? Wo sollte man übernachten? Wie die Gezeiten bewältigen, ohne Umwege von mehreren Stunden in Kauf zu nehmen? Was ist mit Wetter und Stornierungen?

So viele Fragen tauchen sehr schnell auf, sobald man beginnt, sich mit dem Thema zu befassen, und sie können einen schwindlig machen!

Um dieses Rätsel zu lösen, habe ich diesen äußerst umfassenden Führer zum Park erstellt, der Ihnen zunächst die gesamte Wanderung Schritt für Schritt vorstellt. Anschließend werde ich die logistischen Fragen im Detail behandeln, mit den Stützpunkten, der praktischen Organisation, der vorgesehenen Ausrüstung, den Sicherheitsanweisungen usw.

Kurz gesagt, alles, was Sie wissen müssen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen, wenn ich Ihnen die besten Optionen zur Erkundung von Abel Tasman je nach verfügbarer Zeit vorstelle.

Und wenn Sie mir bis zum Schluss folgen, gebe ich Ihnen zusätzlich meine Expertenmeinung zum Park und einige letzte praktische Tipps, um häufige Fehler zu vermeiden. Doch bevor wir weitergehen, müssen wir zunächst die Frage des Split Apple Rock klären.

Der merkwürdige Felsen, der auf einer Küsteninsel thront und « Split Apple Rock » genannt wird, befindet sich nicht im Abel-Tasman-Nationalpark, sondern bei Tokongawa Point, zwischen den Dörfern Mārahau und Kaiteriteri. Eine geologische Kuriosität, die man normalerweise während der Fahrten mit dem Wassertaxi erblickt, was erklärt, warum Reisende ihn mit Abel Tasman in Verbindung bringen. 

Ich habe beschlossen, gleich jetzt darüber zu sprechen, da ich keinen besseren Platz sehe, dieses Thema unterzubringen! Außerdem wissen nur wenige Besucher, dass man den berühmten Granitfelsen direkt vom Strand von Towers Bay aus beobachten kann. Eine Lösung, die für Personen interessant ist, die keine Bootsfahrt planen.

Dafür braucht man nur die Kaiteriteri Sandy Bay Road zu nehmen und in die Tokongawa Drive abzubiegen, bis man den Parkplatz an der Moonraker Way erreicht. Ein Parkplatz, der sich in der Hochsaison sehr schnell füllt, da die Einheimischen natürlich den Trick kennen.

Einmal geparkt, geht man bis zur Nordspitze der Bucht, um den berühmten Felsen etwa fünfzig Meter vor der Küste wiederzufinden. Die Mutigsten können sogar dorthin schwimmen, wenn die Gezeiten günstig sind.

Seine Form erinnert an die berühmten Moeraki Boulders, aber der Split Apple Rock ist in Wirklichkeit eine Granitformation, die in die Kreidezeit vor 120 Millionen Jahren zurückreicht! Seine Besonderheit besteht darin, gespalten zu sein, wie ein Apfel, den man mit einem Messer in zwei Hälften geschnitten hätte.

Ein Phänomen, das durch das Eindringen von eisigem Wasser erklärt wird, das den Felsen zum Bersten gebracht haben soll, auch wenn die māorische Tradition lieber von einem mythologischen Konflikt zwischen mehreren Gottheiten spricht.

Ich überlasse Ihnen die Wahl zwischen der wissenschaftlichen Erklärung und der Legende, die Kinder eher amüsiert, und lade Sie ein, mich anschließend in Mārahau zu treffen, um die vollständige Vorstellung des Abel-Tasman-Parks zu beginnen.

Der Südeingang des Nationalparks befindet sich in Mārahau, was in der māorischen Sprache „windiger Garten“ bedeutet. Von hier, vom Parkplatz des Department of Conservation, beginnt unser Besuch.

Unübersehbar ist der Eingang durch ein majestätisches Maori-Tor (Te Waharoa) gekennzeichnet, das vom Künstler Mark Davis aus Nelson geschaffen wurde, um die lokale Kultur und Traditionen zu würdigen.

Auf der einen Seite entdeckt man die uralten Wanderungen der Iwi (Stämme) der Region mit den gemeisterten Herausforderungen und den Auseinandersetzungen um die Kontrolle der fruchtbaren Ländereien und Fischereigebiete. 

Auf der anderen Seite stehen die Naturelemente und Gottheiten im Vordergrund, mit der Sonne (Tama-nui-te-Rā), den Winden und Stürmen (Tāwhirimātea), dem Wald (Tāne Mahuta) und den Pflanzen (Haumia-tiketike).

Direkt nach diesem symbolischen Durchgang führt eine Brücke zum Beginn des Küstenpfades. Jetzt ist der Moment gekommen, Ihre Schnürsenkel festzuziehen, Ihren Rucksack anzupassen und sicherzugehen, dass nichts fehlt!

Der Weg führt in einen dichten Wald hinein, begleitet vom melodischen Gesang der Tuis, dessen Klänge seltsam an den Roboter R2D2 aus Krieg der Sterne erinnern. Erkennbar an seinem kleinen weißen Federbüschel unter dem Schnabel, sorgt dieser seltsame Vogel für eine willkommene exotische Note.

Lassen Sie sich dennoch nicht ablenken, denn man muss auf dem richtigen Pfad bleiben und darf nicht versehentlich dem Abel Tasman Inland Track folgen, der eine andere, sehr anspruchsvolle Wanderung darstellt, die sich nicht an Anfänger richtet und in diesem Führer nicht behandelt wird.

Um den größtmöglichen Nutzen aus diesem Führer zum Park zu ziehen, empfehle ich Ihnen, die Karte anzuzeigen, um die Etappen des Weges besser zu verorten. Es ist nicht unerlässlich, aber nützlich, um die Entfernungen einzuschätzen.

Tinline Bay und ihr einsamer Baum

Allgemein gilt, dass dieser erste Abschnitt, der durch einen wieder aufgeforsteten Wald aus Mānuka und Kānuka führt, zwar leicht zu bewältigen ist, aber im Vergleich zum Rest des Parks abfällt.

Nach einer halben Stunde Fußmarsch (2,4 km von Mārahau) öffnet sich der Weg zur Tinline Bay mit ihrem berühmten Baum, der auf einem Felsen thront und bei Ebbe erreichbar ist und ein wenig an den von Wanaka erinnert.

Die Fotografen kommen voll auf ihre Kosten, um ein perfektes Bild am Strand oder vom nahegelegenen Stu's Lookout aus zu machen, wo sich einst ein befestigtes Māori-Dorf (Pā) befand, von dem leider keine Spur mehr existiert.

Dennoch, laut dem Logbuch des Franzosen Jules Dumont d’Urville war die Bucht im Jahr 1827 noch von Stämmen bewohnt. Eine Bucht, die später zu Ehren von John Tinline, einem schottischen Siedler, der als Dolmetscher für die einheimische Bevölkerung tätig war, umbenannt wurde.

Heutzutage zieht Tinline Bay vor allem Familien an, die erste Erfahrungen mit dem Camping sammeln, mit dem Vorteil, leicht wieder abreisen zu können, wenn sich das Wetter verschlechtert. Wenig überraschend sind die rund dreißig vom DOC angebotenen Campingplätze nie überfüllt, selbst in der Hochsaison nicht.

Denn trotz ihres goldenen Sandes und der Kulisse der Fisherman-Inseln (Motuareroiti) und Adele (Motuareronui) wirkt das zu weite Panorama wenig reizvoll (vor allem bei Ebbe). Es bietet nicht jene Atmosphäre des „verlorenen Paradieses“, die man weiter auf dem Weg wiederfinden wird.

Deshalb rate ich, nicht zu lange zu verweilen, da die Coquille Bay, die nur eine Viertelstunde entfernt liegt, viel besser für eine längere Pause geeignet ist.

Coquille Bay und das französische Erbe

Nach einem kurzen Anstieg im Wald führt der 600 m lange Weg sanft hinunter zur Coquille Bay. Dort entdeckt man einen reizvollen kleinen sichelförmigen Strand, gesäumt von Farnen und Palmen, mit einem winzigen Campingplatz für sechs Personen.

Ihr Name ehrt das Schiff „La Coquille“, an Bord dessen Jules Dumont d’Urville seine erste Expedition unternahm.

Nachdem die Rucksäcke abgestellt sind, genießt man einen Moment der Erfrischung, indem man die Füße in die Wellen taucht, während Enten in einer Reihe den Strand überqueren.

Halten Sie jedoch Abstand zur Paradieskasarka (pūtangitangi auf Māori), denn trotz ihres harmlosen Aussehens hat sie großen Spaß daran, den Zehen allzu mutiger Fotografen einen kleinen Zwicker zu versetzen.

Dieser Wasservogel hindert Sie dennoch nicht daran, ein Bad im Wasser zu nehmen, wenn Sie daran gedacht haben, Badeanzüge und Handtücher mitzunehmen.

Mit Kajaks beladene Wassertaxis, die nach Anchorage und Torrent Bay eilen, erinnern Sie jedoch daran, dass man nicht zu lange verweilen sollte, um die weiteren Wunder des Parks zu entdecken.

Apple Tree Bay

Zurück auf dem Küstenpfad erblickt man von Zeit zu Zeit die Tasmansee durch das Laub, doch die Aussichtspunkte sind selten. Das ist nicht weiter schlimm, denn 40 Minuten und 2,5 km später erreicht man schließlich die Apple Tree Bay.

Verschwenden Sie keine Zeit damit, die Apfelbäume zu suchen, die 1942 vom Department of Conservation entfernt und durch Mānuka ersetzt wurden, um das ursprüngliche Ökosystem des Parks wiederherzustellen.

Einige Kajaks gleiten an diesem friedlichen 600 m langen Strand entlang, den die französischen Entdecker einfach „La Grande Plage“ nannten.

Heute ist es ein sehr geschätzter Rastplatz, mit einem Picknicktisch und Bänken für müde Wanderer, die Mārahau bereits seit anderthalb Stunden hinter sich gelassen haben, Pausen nicht eingerechnet.

Wenn man seine körperlichen Grenzen erreicht hat, kann man durchaus die Nacht auf einer Sandzunge verbringen, auf der einige Kiefern wachsen, mit türkisfarbenem Wasser auf beiden Seiten.

In dieser tropischen Kulisse fühlt man sich wie in „Fluch der Karibik“, auch wenn das Verbot, abends ein Feuer zu entzünden, nicht erlaubt, die Szenen von Jack Sparrow und Elizabeth Swan nachzustellen.

Hier machen Sie Ihre erste Begegnung mit dem Austernfischer (Tōrea pango auf Māori). Dieser an seinem schwarzen Gefieder und dem rot-orangefarbenen Schnabel erkennbare Vogel sucht den Strand bei Ebbe ab.

Die schrillen Schreie, die er beim Anblick von Menschen ausstößt, bedeuten, dass Sie sich seinen im Sand verborgenen Eiern nähern. Die Art ist bedroht, also ziehen Sie sich vorsichtig zurück, um ihre Zukunft nicht zu gefährden.

Wenn es Zeit ist, nach Te Puketea Bay weiterzuziehen, bedenken Sie, dass das Überqueren des Strandes zu Fuß nur wenige Minuten im Vergleich zum Waldpfad spart, auch wenn das Erlebnis natürlich angenehmer ist.

Te Puketea Bay und der Pitt Head Lookout

Te Puketea Bay gehört zu den schönsten Buchten des Parks, bleibt aber erstaunlich unbekannt. 

Die Passagiere der Wassertaxis, die in Anchorage anlanden, wissen nicht einmal, dass sie existiert, und die Wanderer, die nach 12 km (4 Stunden Fußmarsch) von Apple Tree Bay ankommen, zögern, ihre Anstrengungen trotz des DOC-Hinweisschildes zu verlängern.

Man kommt also nicht zufällig nach Te Puketea Bay. Doch diejenigen, die den Umweg machen, werden mit einem perfekten sichelförmigen Strand belohnt, der nach einem lokalen Baum, dem Pukatea, benannt ist, erkennbar an seinen kleinen gezackten Blättern.

Etwa fünfzehn Camper können hier übernachten, in einer Atmosphäre, die unendlich ruhiger ist als in Anchorage. Der Gesang der Vögel ist allgegenwärtig dank der Bemühungen des DOC, zahlreiche Fallen aufzustellen, um Raubtiere zu fangen.

In diesem Zusammenhang verdient der Fantail (pīwakawaka für die Eingeweihten) besondere Aufmerksamkeit. Dieser winzige Vogel, bei Kindern sehr beliebt, folgt Ihnen von Ast zu Ast und zwitschert dabei fröhlich.

Man könnte meinen, er stamme direkt aus einem Walt-Disney-Zeichentrickfilm, doch in Wirklichkeit nutzt der Fantail den Durchgang der Menschen, um leichter die Insekten zu fangen, die man beim Gehen aufscheucht.

Der Strand selbst ist wunderschön, aber ich empfehle vor allem, sein Ende zu erreichen, um den Pfad zu entdecken, der zum Pitt Head Lookout führt.

Der leichte Weg durch den Busch führt zu einem Aussichtspunkt, der einen teilweise freien Blick auf den Norden des Parks bietet.

Wenn Sie nicht planen, in Te Puketea Bay zu campen, folgen Sie besser dem Pfad, der zu einem zweiten, schöneren Aussichtspunkt führt, der Torrent Bay enthüllt. Insgesamt misst die Schleife 1,6 km, und dieser kleine zusätzliche Aufwand wird durch die Landschaft mehr als belohnt.

Anchorage Bay, Strand, Camping und Glühwürmchen

Wir sind bereits in der Anchorage Bay angekommen, der ersten wichtigen Etappe des Abel-Tasman-Nationalparks. Mit ihrem 650 m langen, halbmondförmigen Strand aus goldenem Sand, gesäumt von bewaldeten Hügeln, ist dies eine grandiose Kulisse, die allein schon die Reise nach Neuseeland rechtfertigt.

Wie der Name schon sagt, ist Anchorage ein Ankerplatz, der häufig von Segelbooten und Wassertaxis genutzt wird, die Passagiere am Strand absetzen.

Passagiere, die oft das Glück haben, gewöhnliche Delfine und manchmal sogar einige seltene Hector-Delfine (die kleinsten der Welt) während ihrer Überfahrt zu sehen.

Am Strand bringen Ausbilder Anfängern die Grundlagen des Seekajaks bei. Man muss lernen, zu paddeln, sich im Falle eines Kenterns von der Spritzdecke zu befreien, sich zu lösen, indem man die Hände hinter sich auf den Rumpf stützt... das Wesentliche, bevor man sich ins Abenteuer stürzt.

Der Strand wird auch von Wanderern genutzt, die aus der entgegengesetzten Richtung kommen, um das Rückfahrtshuttle zu nehmen oder die Nacht vor Ort zu verbringen.

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In diesem Zusammenhang, und im Gegensatz zum Verbot im übrigen Park, sind Lagerfeuer in Anchorage erlaubt! Camper nutzen dies, um Marshmallows unter den Sternen zu rösten und bei Einbruch der Nacht einen geselligen Moment zu teilen.

Einige schlafen anschließend im Zelt (rund hundert Stellplätze verfügbar), während andere sich für die DOC-Hütte mit 34 Betten entscheiden.

Ein letzter Abstecher ist jedoch vor dem wohlverdienten Schlaf erforderlich, denn im Norden des Strandes befindet sich eine kleine Meeresgrotte mit Glühwürmchen.

Und auch wenn das Erlebnis natürlich nicht mit den Waitomo Caves vergleichbar ist, so hat es doch den Vorteil, kostenlos zu sein!

Vielleicht begegnen Sie dort auch unserem Freund, dem Wētā, einer riesigen Heuschrecke, die ebenso hässlich wie harmlos ist und deren Namen Peter Jackson für sein Spezialeffektstudio in Wellington übernommen hat.

Torrent Bay und Cleopatra's Pool

Bis jetzt war die Wanderung verblüffend einfach, mit einem Pfad, dem man ohne viele Fragen folgen konnte. Doch um Torrent Bay von Anchorage aus zu erreichen, müssen Sie die Gezeiten im Auge behalten und Ihre Route entsprechend anpassen.

Die direkte Option besteht darin, die Mündung der Torrent Bay bei Ebbe zu überqueren, also zwei Stunden vor oder nach dem Höhepunkt der Flut. Auf diese Weise erreicht man Torrent Bay in nur 20 Minuten, indem man 850 m über den Sand zurücklegt.

Die Alternative ist ein sogenannter „Umweg“ von anderthalb Stunden durch den Wald, was in Wirklichkeit dem klassischen 4 km langen Pfad entspricht.

Es ist oft klüger, auf die ablaufende Flut zu warten. Und wenn sich das Meer noch nicht weit genug zurückgezogen hat, ist ein Durchqueren mit Wasser bis zu den Knien möglich.

Es ist ein originelles Erlebnis mitten zwischen den Booten im Trockendock, vorausgesetzt, man studiert die Gezeitenrichtung gut, um kein Risiko einzugehen (vor allem mit Kindern).

Denn das Meer kann schneller zurückkehren, als man denkt! Es versteht sich also von selbst, dass man die Gezeiten VOR Beginn der Wanderung studieren sollte und nicht vor Ort versuchen, zu erraten, ob sich das Meer nähert oder entfernt.

Und wenn die Gezeiten nicht zu Ihren Gunsten spielen, können Sie sich mit einem kleinen zusätzlichen Ausflug trösten.

Cleopatra's Pool

Wenn man ohnehin den kompletten Umweg von anderthalb Stunden macht, spielt eine zusätzliche halbe Stunde Fußmarsch keine große Rolle!

Die Cleopatra's Pool ist ein natürliches Becken in einer Schlucht, mit einer kleinen Felsrutsche, die Wanderer erfreut, die sich erfrischen wollen.

Vom Waldpfad aus muss man einen Abstecher von 700 m hin und zurück einplanen, also etwa fünfzehn Minuten, um dorthin zu gelangen.

Der Ausgangspunkt befindet sich direkt nach der Hängebrücke, die den Torrent River überquert (eine Brücke, die 2023 endlich wieder aufgebaut wurde).

Das Dorf Torrent Bay

Unabhängig von der gewählten Route erreichen Sie früher oder später Torrent Bay, wo sich ein kleines Dorf befindet, was auf den ersten Blick mit dem Konzept eines Nationalparks in Neuseeland unvereinbar erscheint!

In Wirklichkeit gehörte dieses Land schon lange vor der Gründung des Parks im Jahr 1942 Privatpersonen. Einige Familien hatten bereits Baches gebaut, diese typisch neuseeländischen Ferienhäuser.

Heute sind diese Residenzen streng geregelt und funktionieren mit Solarpaneelen und Regenwassertanks.

Unter den rund fünfzig noch bestehenden Häusern beherbergen einige auch Wanderer, wie die Torrent Bay Lodge von 1968, die vom Reiseveranstalter Wilsons betrieben wird. Dort findet man komfortable Zimmer mit eigenem Bad und einem atemberaubenden Blick auf den 580 m langen Strand.

Andere, bescheidenere Häuser sind manchmal zur Miete verfügbar, doch die gewöhnlichen Camper nutzen den „Torrent Bay Village Campsite“ mit rund zehn Stellplätzen ausschließlich für Zelte (Achtung, dies ist keine Hütte).

Ein angenehmer Campingplatz mit einfacher Ausstattung, der abseits der Lodge mit ihrer privaten Cocktailbar liegt, damit man nicht zu deutlich daran erinnert wird, dass der Klassenkampf auch am anderen Ende der Welt existiert.

Abgesehen von diesem kleinen Detail bleibt das Dorf voller Charme, selbst in der Hochsaison. Da es nur über das Meer erreichbar ist, bewahrt es eine familiäre Atmosphäre, in der alle den Strand teilen und die Sonne genießen.

Folgt man dem Pfad, der sich sanft nach Norden fortsetzt, gelangt man zu einem angenehmen Aussichtspunkt, bevor es weiter nach Sandfly Bay geht.

Sandfly Bay und der Falls River

Zwischen Torrent Bay und Sandfly Bay entfernt sich der Weg von der Küste und führt in die Hügel mit einem bescheidenen Höhenunterschied von 150 m. Dennoch wird man auf dieser anderthalbstündigen Wanderung über fünf Kilometer mitten im Sommer ordentlich ins Schwitzen kommen.

Dies ist die perfekte Gelegenheit, darauf hinzuweisen, dass man genügend Trinkwasser einplanen sollte, um unter guten Bedingungen zu wandern. Ein paar Kilo zusätzlich sind kein Problem, wenn man auf Wassertaxis zurückgreift.

Für eine mehrtägige Wanderung lohnt es sich jedoch, in Filterflaschen oder Tabletten zu investieren, es sei denn, man ist ausgerüstet, um das Wasser der Campingplätze und Hütten abzukochen.

Damit zurück zum Pfad. Man genießt einige schöne Ausblicke auf die Tasmansee, wenn der Weg wieder die Klippen erreicht.

Anschließend geht es hinunter zur Falls River Swing Bridge, einer 45 m langen Hängebrücke, die den gleichnamigen smaragdgrünen Fluss überspannt, der manchmal von Kajaks gegen die Strömung befahren wird.

In der Nähe dieses Flusses hört man den klaren Gesang des Bellbird (Korimako auf Māori). Ein emblematischer Vogel des Parks, erkennbar an seinem olivgrünen Gefieder, das im Kontrast zu seinen schwarzen Flügeln steht, und seinen roten Augen, die die Wanderer aufmerksam mustern.

Nachdem die Brücke überquert ist, führt der Weg weiter nach Bark Bay. Um Sandfly Bay zu entdecken, muss man also bewusst auf einen sehr steinigen Nebenweg abbiegen.

Eine Mühe, die reichlich belohnt wird, mit einem herrlichen goldenen Sandstrand, gesäumt von einer schmalen Landzunge, die sich zwischen dem türkisfarbenen Meer und der gewundenen Mündung des Falls River erstreckt.

Und entgegen dem, was der Name befürchten ließ, sind die Sandfliegen hier tatsächlich nur spärlich vorhanden, wenn nicht sogar in der Nebensaison abwesend. Dennoch ist es besser, das Insektenschutzmittel griffbereit zu halten.

Man genießt einen meist menschenleeren Strand mit seichten Becken, in denen Kinder sicher planschen können. Nach dieser zauberhaften Pause muss man jedoch mühsam den Hang wieder hinaufsteigen, um den Küstenpfad in Richtung Bark Bay fortzusetzen.

Bark Bay und ihr paradiesischer Strand

Von Torrent Bay aus muss man 2 bis 3 Stunden Gehzeit einplanen, um die 7,8 km bis nach Bark Bay zurückzulegen, einer weiteren wichtigen Etappe des Parks nach Anchorage.

Für den Wanderer, der Sandfly Bay wie wir ins Programm aufgenommen hat, bleiben nur noch 3 km zu bewältigen, also etwa eine Stunde Fußmarsch.

Unterwegs lohnt es sich, einen kleinen Abstecher über ein paar Stufen zur winzigen Bucht von Medlands Bay zu machen.

An sich nichts Spektakuläres, aber eine hübsche kleine Pause, die Ihre Strecke kaum verlängert – warum also darauf verzichten?

Bark Bay trägt auf Māori den Namen Wairima, was „fünf Bäche“ bedeutet. Es ist ein magischer Ort, eine wahre Zusammenfassung des Nationalparks, mit einem weiten Strand aus orangem Sand, kristallklarem Wasser, einem ruhigen Ästuar und tropischem Wald ringsum.

Es überrascht also nicht, dass Bark Bay ein wichtiger Halt für die Wassertaxis ist, die täglich zahlreiche Wanderer absetzen und abholen, auch wenn viele beschließen, die Nacht dort zu verbringen.

Die große DOC-Hütte (Bark Bay Hut) bietet Platz für bis zu 34 Personen. Wanderer, die dort keinen Platz finden, können ihr Zelt auf einem der 80 verfügbaren Stellplätze aufschlagen.

Sie sollten sich nur vor den Wekas in Acht nehmen, diesen Vettern der Kiwis, die nicht zögern, unbeaufsichtigte Rucksäcke zu durchstöbern.

Sie sind nicht die Einzigen. Man trifft auch auf den Kererū, eine sehr füllige (untertrieben gesagt) Taube mit schillerndem Gefieder, die beim Starten kaum vom Boden kommt, und manchmal sogar auf den Nestor-Papagei!

Der Kākā (Nestor meridionalis) wurde in diesem Teil des Parks wieder angesiedelt. Durch Hermeline und Possums dezimiert, verdankt er seine Rückkehr den unermüdlichen Bemühungen des DOC.

Halten Sie Abstand und füttern Sie ihn nicht, auch wenn er Sie belustigt, indem er in den Schwarznussbäumen Faxen macht. Bäumen, denen Bark Bay übrigens seinen Namen verdankt, da man früher ihre Rinde („bark“ auf Englisch) zum Gerben sammelte.

Das Ästuar von Onetahuti Bay

Zwei Möglichkeiten stehen Ihnen offen, um von Bark Bay nach Onetahuti zu gelangen. Und wieder einmal wird die Gezeit den Unterschied machen oder an Ihrer Stelle entscheiden.

Man kann die Bucht direkt überqueren, wenn das Meer zurückgeht, was etwa eine Viertelstunde spart, ohne das gesamte Ästuar umgehen zu müssen.

Der Umweg durchs Landesinnere (oder besser gesagt der normale Pfad) führt dagegen über einen schmalen, schattigen Weg, was die Strecke um gut einen Kilometer verlängert.

In beiden Fällen erreicht man anschließend eine Hängebrücke (die Bark Bay Falls Bridge) und folgt dann ohne große Fragen dem Weg über fünf Kilometer, was immerhin eine gute anderthalbstündige Wanderung bedeutet!

Ein ziemlich eintöniger Abschnitt, der eine zu Fuß unzugängliche Mosquito Bay umrundet, deren Name selbst Kajakfahrer abschreckt.

Onetahuti offenbart sich schließlich mit einem langen, halbmondförmigen Strand von fast einem Kilometer. Es ist übrigens einer der weitläufigsten Strände des Parks, mit einem Māori-Namen, der eine „schnelle Bewegung über den Sand“ beschreibt.

Das passt ganz gut, denn tatsächlich muss man die Bucht von einem Ende zum anderen durchqueren, um den neuen Holzsteg zu erreichen, der von den Gezeiten unabhängig macht – außer wenn ein Sturm tobt.

Doch bevor es weiter nach Awaroa geht, können Sie überlegen, die Nacht in der DOC-Hütte (40 Plätze) zu verbringen oder sich für Tonga Island zu interessieren, die große Insel, die man vor der Küste erblickt.

Das Meeresschutzgebiet von Tonga Island

Tonga Island ist eine Granitinsel, die etwa einen Kilometer vor der Küste von Onetahuti Bay liegt. Sie befindet sich im Herzen eines vom DOC ausgewiesenen Meeresschutzgebiets, das durch Bojen markiert ist.

Das Angeln ist dort selbstverständlich verboten, und die Erkundung ist nur per Kajak erlaubt, mit strengem Verbot, auf der Insel an Land zu gehen.

Außerdem hat sich eine Kolonie von Pelzrobben (Fur Seals) auf den Felsen niedergelassen, die Tonga Island umgeben.

Neugierig auf die Anwesenheit der Menschen, zögern einige Robben nicht, näher zu kommen, um die Kajaks zu inspizieren!

Auch wenn man mit seinem eigenen Kajak kommen kann, sind es vor allem die von Reiseveranstaltern organisierten Ausflüge, die es ermöglichen, Tonga Island und die Naturwunder dieses Teils des Parks zu bewundern.

Man denkt dabei insbesondere an die Tonga Arches, einen Kilometer weiter südlich, die zu Fuß unzugänglich sind. Durch Erosion geformt, zeigen sie sich bei Ebbe und gehören zu den bestgehüteten Geheimnissen des Parks.

Und mit etwas Glück könnte man sogar einem Orca begegnen, der von der Form und der gelben Farbe der Tandemkajaks angezogen wird. Ein faszinierendes Schauspiel, das aber auch für Gänsehaut sorgt!

Wenn Sie gestatten, komme ich später auf Tonga Island zurück, wenn ich von den geführten Touren im Park spreche. Für den Moment ist es Zeit, die Great Walk in Richtung Awaroa fortzusetzen.

Awaroa und ihr Ästuar

Wir sind an einem Wendepunkt der Wanderung angekommen. Ab jetzt werden die Etappen länger, und deshalb überschreiten die meisten Tageswanderer Onetahuti nicht, auch wenn sie Wassertaxis nutzen.

Infolgedessen nimmt die Frequentierung des Weges deutlich ab, selbst in der Hochsaison. Dennoch muss man etwas mehr als 7 km in 2,5 Stunden laufen, um Awaroa, das größte Ästuar des Parks, zu erreichen.

Bei der Ankunft entdeckt man, dass sich – ähnlich wie in Torrent Bay – einige Ferienhäuser in die Landschaft eingefügt haben, von denen manche in Unterkünfte für Touristen umgewandelt wurden.

Lodges und Campingplätze von Awaroa

Nur in der Hochsaison geöffnet, verfügt die Awaroa Lodge über ein schickes Restaurant, das auch der breiten Öffentlichkeit zugänglich ist (im Gegensatz zur Torrent Bay Lodge), sowie über eine erschwingliche Pizzeria, die lokales Bier serviert. Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein, doch es gibt noch Überraschenderes.

Achtung, die Awaroa Lodge ist nicht das ganze Jahr über geöffnet!

Der Strand darunter hat dank einer beeindruckenden Solidaritätsaktion seinen wilden Charakter bewahrt. Im Jahr 2016 sammelten die Einheimischen zwei Millionen Dollar durch eine Crowdfunding-Kampagne, um dieses von einem Investor begehrte Grundstück zurückzukaufen und es dem Department of Conservation zu übergeben.

Was die Unterkunft betrifft, wenn die Lodge ausgebucht ist, können Sie es immer noch im „Farm Awaroa“ versuchen, aber die gemütlichen Hütten und der Whirlpool sind bei Hochzeitsreisenden sehr begehrt.

Ansonsten, und günstiger, bleibt Ihnen die DOC-Hütte mit 26 Betten oder der Campingplatz mit etwa fünfzig Stellplätzen. Einrichtungen, die sich leider im Landesinneren befinden und Ihnen die Aussicht auf den Strand verwehren.

Die Überquerung des Ästuars von Awaroa

Beim Aufbruch aus Awaroa stellt man fest, dass der Küstenpfad abrupt nach der DOC-Hütte endet.

Um nach Tōtaranui weiterzukommen, muss man also das gesamte Ästuar von Awaroa durchqueren. Das ist nur in einem Zeitfenster von 2 Stunden rund um die Ebbe möglich, die einzigen Alternativen sind Kajak oder selbstverständlich das Wassertaxi.

Mehr als irgendwo sonst im Park ist hier Planung entscheidend. Dennoch wagen sich manche Wanderer zu früh ins Ästuar, in der Annahme, wie in Torrent Bay mit Wasser bis zu den Knien voranzukommen.

Leider weist der unebene Boden unsichtbare Löcher auf, die das Vorankommen langsam, anstrengend und sogar gefährlich für Kinder machen. In diesem Fall ist es besser zu warten, um zum richtigen Zeitpunkt zu überqueren.

Und erst nachdem man das Ästuar von Awaroa problemlos überquert hat, findet man den Pfad wieder, um Tōtaranui zu erreichen.

Tōtaranui und ihr Ferienlager

Der 7 km lange Abschnitt zwischen Awaroa und Tōtaranui gehört zu meinen Favoriten. Er beginnt im Wald, aber der Großteil des Weges folgt der Küste und den Stränden von Waiharakeke Bay und Goat Bay.

Bei Springfluten ist der Strand von Goat Bay unmöglich zu überqueren, also informieren Sie sich vorher!

Danach steigt man zu einem Aussichtspunkt hinauf, der die gesamte Bucht mit ihrem halbmondförmigen, einen Kilometer langen Strand offenbart.

Dieser Tōtaranui Lookout ist ein ikonisches Panorama des Nationalparks, auch wenn nur wenige Besucher ihn genießen, da er so abgelegen liegt.

In nur zwanzig Minuten erreicht man den Strand und den größten Campingplatz des Nationalparks. Mit seinen zehn nummerierten Zonen kann Tōtaranui in der Hochsaison mehr als 850 Camper aufnehmen. Camper mit Zelten, aber auch mit Autos, Vans oder Wohnmobilen!

Gibt es also einen Zugang, um das Herz des Parks über die Straße zu erreichen? Ja, und in Wirklichkeit gibt es technisch gesehen sogar zwei. Ein weiterer Zugang existiert auf der Seite von Awaroa, erfordert jedoch ein Boot oder Kajak, weshalb ich ihn unerwähnt gelassen habe.

Tōtaranui gilt als das Tor für Wanderer, die das letzte Drittel des Parks erkunden wollen, das oft als das interessanteste beschrieben wird.

Es ist auch die letzte Etappe, die von Wassertaxis bedient wird, die danach nach Mārahau zurückkehren.

Bei einem Campingplatz dieser Größe könnte man eine überfüllte Strandkulisse erwarten. Glücklicherweise ist der Strand so weitläufig und die Stellplätze so gut hinter Bäumen und Büschen versteckt, dass man die Masse kaum bemerkt. 

Hinter dem Strand entdeckt man ein Sumpfgebiet, das unermüdlich von Pukekos auf Nahrungssuche durchstreift wird. Wenn Sie diesen blauen Vogel mit rotem Schnabel noch nie gesehen haben, ist dies die Gelegenheit, einen Blick zu riskieren.

Mit der Straße in unmittelbarer Nähe könnte man denken, dass Tōtaranui das Ende des Abenteuers markiert, doch der Nationalpark erstreckt sich noch über rund fünfzehn Kilometer weiter in Richtung Golden Bay im Norden.

Anapai Bay und Mutton Cove

Nach Tōtaranui kehrt die Ruhe endgültig zurück, da sich keine Wassertaxis so weit hinauswagen.

Nur motivierte Wanderer, die die gesamte Great Walk absolvieren wollen, nehmen den eintönigen Pfad von einer Stunde in Angriff, der sich über 2,6 km durch den Wald schlängelt, ohne Panorama zu bieten.

Glücklicherweise lohnt sich die Anapai Bay. Der 480 m lange Strand ist von imposanten, durch Erosion geformten Felsen eingerahmt. Es sind die berühmten geologischen Kuriositäten, die in den Reiseführern so oft erwähnt werden, aber die nur wenige Besucher tatsächlich mit eigenen Augen sehen können.

Diese Felsformationen sind jedoch, so spektakulär sie auch sind, letztlich recht spärlich. Sie sind gewissermaßen Belohnungen für verdiente Wanderer.

Das Kap im Norden der Bucht ist unüberwindbar. Man muss also zum Pfad zurückkehren, um es zu umgehen und einen zweiten, winzigen, wilderen Strand zu entdecken, der von einigen Robben besucht wird, die über Ihre Ankunft erstaunt sind.

Der normalerweise menschenleere Campingplatz von Anapai Bay verfügt weder über eine Hütte noch über mehr als ein Dutzend Stellplätze für Zelte.

Ein Campingplatz, der wie alle anderen kostenpflichtig ist, auch wenn die wilde Umgebung mit Treibholz am Strand nicht unbedingt zum Baden einlädt.

Besser ist es, bis nach Mutton Cove weiterzugehen, das 2,5 km entfernt liegt. Eine zusätzliche Stunde Fußmarsch durch einen Kānuka-Wald reicht aus, um einen einladenderen, schattigen Strand mit einem wesentlich größeren Campingplatz zu erreichen.

Eine Hütte gibt es immer noch nicht, aber etwa vierzig Stellplätze auf der Wiese, mit Schaukeln am Meer und den unvermeidlichen Wekas, die in Ihren Sachen wühlen, während Sie die Kormorane bewundern, die über die Tasmansee fliegen.

Whariwharangi Bay und ihre „Spukhütte“

Ab Mutton Cove beginnt der letzte Abschnitt der Great Walk. Auf dem Papier bleiben etwa 9 km, die in drei Stunden zu bewältigen sind. 

Auf dem Papier wäre es verlockend, schnell zu Ende zu gehen, aber es wäre schade, die letzten Momente im Park zu überstürzen, zumal die Strecke noch einige Überraschungen bereithält. Deshalb planen wir einen letzten Halt in Whariwharangi Bay.

Irgendwann auf dem Waldpfad stößt man auf den alternativen Weg zum Separation Point, der die offizielle Grenze zwischen den Regionen Tasman Bay und Golden Bay markiert.

Ein Abstecher, den ich kaum empfehle, da das Panorama nichts Unvergessliches bietet, trotz der Anwesenheit einer Robbenkolonie auf den Felsen.

Weniger an die Anwesenheit von Spaziergängern gewöhnt, können diese Robben aggressiv werden, wenn man sich ihrem Nachwuchs nähert. Ein deutscher Wanderer musste dies erfahren und nach einigen schweren Bissen per Helikopter nach Nelson evakuiert werden.

Eine Stunde und fünfzehn Minuten sowie 2,5 km später erreicht man Whariwharangi Bay, den letzten großen Strand des Parks. Vom Nordwind gepeitscht, bietet er 880 m Sand, die von zwei felsigen Kaps eingerahmt werden.

Bei klarem Wetter kann man am Horizont Farewell Spit erkennen, während die Ebbe breite Sandbänke freilegt, die den Charme dieser verlorenen Ecke noch verstärken. Das Gefühl der Abgeschiedenheit ist vollkommen.

200 m landeinwärts verborgen, lohnt sich die DOC-Hütte den Abstecher. Untergebracht in einer Holzfarm von 1897, zwischen 1926 und 1980 verlassen und dann renoviert, strahlt sie eine besondere Atmosphäre aus, die an den Wilden Westen erinnert. Man sagt ihr sogar nach, ein Spukhaus zu sein!

Berichte sprechen von seltsamen Geräuschen, knarrenden Dielen ohne Grund, Flüstern im Obergeschoss. Ich frage mich, ob dies nicht eher das Werk der Wekas ist, oder vielleicht eines Kiwis, den man manchmal in der Dunkelheit schimpfen hört!

Wie dem auch sei, es ist der ideale Ort, um eine letzte Nacht im Park zu verbringen und zu prüfen, ob es ein Leben nach dem Tod gibt.

Und wenn Ihnen die Hütte kalte Schauer bereitet, können Sie immer noch Ihr Zelt in der Nähe auf einem der vierzig Stellplätze der angrenzenden Lichtung aufschlagen.

Wainui, das Ende der Wanderung

Von Whariwharangi aus umfasst der letzte Abschnitt des Abel Tasman 5,7 km und 1 Stunde 45 Gehzeit. Er weist den größten Höhenunterschied des Parks auf (170 m), ist aber nur ein Aufstieg durch den Wald, gefolgt von einem identischen Abstieg. Ein etwas melancholischer Weg, begleitet vom Gesang der Vögel.

Wie in Mārahau umfasst die Ankunft in Wainui ein geschnitztes Maori-Tor (Waharoa), das in Zusammenarbeit mit den Iwi Ngāti Tama, Ngāti Rārua und Te Ātiawa errichtet wurde. Es ist kein bloßes Ornament, sondern ein symbolischer Übergang zwischen der Wildnis und der modernen Welt.

Und ich kann Ihnen versichern, dass es nach mehreren Tagen in der Natur, weit weg von den täglichen Sorgen, ein bedeutender Moment ist, dieses Tor zu durchschreiten. Emotionen natürlich, aber auch ein berechtigter Stolz, denn für Erwachsene wie für die Jüngsten wird dieses Abenteuer ein Leben lang unvergesslich bleiben.

Dann stellt sich die Frage der Rückkehr! Umzukehren ist keine ernsthafte Option, und da die Wassertaxis nicht bis Wainui fahren, muss man sich für einen Shuttle-Service auf der Straße entscheiden.

Wir werden gleich darauf zurückkommen, denn es ist Zeit, zu den logistischen Fragen überzugehen, jetzt, da Sie den gesamten Park und seine Wunder entdeckt haben.

Entgegen dem, was viele Besucher glauben, ist Abel Tasman kein Dorf, sondern ein Nationalpark. Man kann ihn also zu Fuß oder per Kajak erkunden und in Lodges übernachten, aber im Wesentlichen in Hütten oder im Zelt.

Zwar kann man Tōtaranui mit dem Auto erreichen, aber das bedeutet einen Umweg von gut zwei Stunden, und Geschäfte gibt es vor Ort keine. Man muss also ein geeignetes Basislager am Rand des Nationalparks finden.

Bevor wir ins Detail gehen, müssen wir mit der absurden Idee aufräumen, die oft in Reiseführern behauptet wird, dass Nelson dafür geeignet wäre.

Nelson liegt eine Stunde Autofahrt von Mārahau entfernt (dem Eingang des Parks), was für einen Tagesausflug 2 Stunden Hin- und Rückfahrt bedeutet. Das ist übertrieben und ich rate dringend von diesem ermüdenden Ansatz ab.

Damit bleiben die drei üblichen Optionen Mārahau, Motueka und Kaiteriteri, mit einer vierten, originelleren, aber komplizierteren Möglichkeit auf der Seite von Golden Bay.

Da jedes Basislager natürlich seine Vor- und Nachteile hat, werde ich sie im Folgenden durchgehen, und Sie können die Lösung wählen, die Ihnen am besten entspricht.

Mārahau, am Eingang des Nationalparks

Der Abel Tasman Coastal Track beginnt in Mārahau, was es (zumindest auf dem Papier) zum idealen Basislager macht, egal ob man mit dem Auto oder mit dem Wohnmobil reist.

Von einem Dorf zu sprechen, wäre etwas übertrieben. Mārahau, dessen Name „der Wind, der die Blätter fortträgt“ bedeutet, ist eher eine verstreute Ansammlung von Lodges und Ferienhäusern, die völlig ungeordnet entstanden ist. Es gibt dort auch mehrere gut ausgestattete Campingplätze.

Darunter stechen der Old Macdonald’s Holiday Park (nichts mit dem Fast Food zu tun) und das Mārahau Beach Camp hervor. Beide bieten jeweils mehr als fünfzig Stellplätze mit Gemeinschaftsküchen und allen Annehmlichkeiten.

Wenn man sich wirklich entscheiden muss, empfehle ich eher das Mārahau Beach Camp, das mehr Stellplätze mit Stromanschluss hat und nur wenige Schritte vom Abel Tasman Centre entfernt liegt, dem Startpunkt der Wassertaxis.

Mit dem Auto bleibt meine langjährige Empfehlung die Abel Tasman Ocean View Chalets in den bewaldeten Höhenlagen.

Das zuvorkommende Personal hilft Ihnen, Wassertaxis zu buchen, und zeigt Ihnen sogar, wie man Glühwürmchen bei Einbruch der Dunkelheit beobachten kann.

Zum Essen ist der Fat Tui von Mārahau ein Muss. Es ist ein unscheinbarer Food Truck, der reichhaltige Burger mit knusprigen Pommes und Eis serviert. Gegessen wird draußen an Holztischen, die Atmosphäre ist entspannt.

Wenn Sie eine etwas gehobenere Option suchen, aber ohne Schnickschnack, empfehle ich das Hooked on Mārahau. Dieses Restaurant direkt neben dem Abel Tasman Centre (und damit auch beim Campingplatz) serviert ausgezeichnetes Fish’n Chips, Lammkoteletts und Burger, die man mit einer sehr ordentlichen Auswahl an Craft-Bieren hinunterspült.

Warum weiter suchen? Sollte man Mārahau nicht einfach als Standardbasislager abhaken? Das wäre zu vergessen, dass es dort keinen Supermarkt gibt! Bevor Sie sich also entscheiden, sehen wir uns an, was die anderen Orte zu bieten haben.

Kaiteriteri, der Badeort

Zehn Kilometer weiter südlich spielt Kaiteriteri in einer anderen Liga. Es ist ein kleiner Badeort mit 500 Einwohnern ganzjährig, aber in der Hochsaison zehnmal so vielen Gästen. Sein halbmondförmiger Strand mit dem gleichen orangenen Sand wie im Park kündigt bereits die Wunder des Abel Tasman an.

Man sonnt sich, schwimmt, oder fährt mit dem Wassertaxi (teurer als in Mārahau) in den Nationalpark.

Man kann auch Fahrräder mieten, um die vierzig Wege des Kaiteriteri Mountain Bike Park zu erkunden, der kostenlose Strecken für alle Niveaus bietet.

Wenig überraschend ist das Unterkunftsangebot weitaus umfangreicher als in Mārahau, und selbst die Campingplätze sind beeindruckend, wie der gigantische Kaiteriteri Recreation Reserve Campground mit seinen 400 Stellplätzen oder der noch hochwertigere Bethany Park Holiday Park.

Kaiteriteri hat zudem den Vorteil, einen kleinen Lebensmittelladen zu besitzen: den Kaiteriteri Store. Andererseits enttäuscht das gastronomische Angebot etwas.

Das Beached Whale, das Waterfront oder das Gone Burgers servieren uninspirierte Fast-Food-Küche.

Der Kontrast zu Mārahau wiegt ebenfalls. Vergessen Sie das kleine, ruhige Plätzchen – Kaiteriteri ist ein lebhafter Badeort mit Familien am Strand, Eisdielen und Autos, die auf der Suche nach einem Parkplatz hin und her fahren.

Und dann ist da noch ein weiterer Punkt: Die zehn Kilometer, die Kaiteriteri von Mārahau trennen, dauern gut zwanzig Minuten mit dem Auto, auf einer kurvigen Straße, die sich durch die Hügel schlängelt.

Eine Strecke, die Kindern leicht Reisekrankheit beschert und die man möglichst nicht wiederholen will.

Zugegeben, diese wenigen Mängel reichen nicht aus, um alle Vorzüge von Kaiteriteri zu überdecken, aber wenn man schon eine lebhafte Atmosphäre sucht, warum dann nicht gleich Motueka in Betracht ziehen?

Motueka, die große Stadt

Etwa fünfzehn Kilometer weiter südlich liegt die Stadt Motueka, oder vertrauter „Mot“, wie die Einheimischen sie nennen. Sie ist im Allgemeinen der Plan B für Reisende, die zu spät dran sind, um in Mārahau oder Kaiteriteri zu reservieren.

Doch weit davon entfernt, nur eine Notlösung zu sein, ist sie mit ihren Vorteilen eine durchaus glaubwürdige Alternative.

Denn Motueka mit seinen 8000 Einwohnern ist eine echte Stadt, die allen modernen Komfort bietet. Es gibt dort sogar drei große Supermärkte (New World, The Warehouse und Countdown), was sie zu einem unverzichtbaren Halt macht, um Vorräte aufzufüllen – besonders, wenn man mit dem Wohnmobil unterwegs ist.

Bei der Unterkunft gibt es alles! Der Motueka Top 10 Holiday Park ist ein kostenpflichtiger, hochwertiger Campingplatz, aber man kann auch in günstigen Motels oder gemütlicheren Unterkünften übernachten, wenn man das Budget hat.

Die Stadt ist nur 25 Minuten (17 km) vom Abel Tasman entfernt, wenn man den Umweg über Kaiteriteri vermeidet, der die Strecke unnötig verdoppeln würde. Eine absolut akzeptable Distanz!

Außerdem gleicht Motueka das Fehlen eines Strandes mit blumengeschmückten Straßen und einem deutlich vielfältigeren gastronomischen Angebot aus. Die Auswahl ist groß, mit etwa zwanzig Adressen entlang der SH60.

Die Schwerpunkte sind asiatische und indische Küche, was eine willkommene Abwechslung zu den allgegenwärtigen Burgern und Fish’n Chips im Land ist.

Ich selbst halte oft im Village Café Motueka. Der Ort macht äußerlich wenig her, ist aber bei den Einheimischen sehr beliebt. Ihr Lachsbagel und die pochierten Eier sind ein Genuss, besonders in Kombination mit einem heißen Flat White zum Mitnehmen, bevor es weiter nach Mārahau geht.

Am Abend erlauben die auf den Wanderwegen verbrannten Kalorien einen Abstecher ins Smoking Barrel.

Dort grillt man geräucherte Rinderbrust, Pulled Pork und Hähnchenflügel. Und für etwas Leichteres geht man ins Chokdee, ein gutes Thai-Restaurant mit köstlichen exotischen Gerichten.

All dies macht Motueka zu einem funktionalen und angenehmen Basislager, auch wenn man natürlich den rustikalen Charme von Mārahau und vor allem den Strand von Kaiteriteri verliert. Ist ein Kompromiss möglich?

Golden Bay, um die Massen zu vermeiden?

Ein Blick auf die Karte zeigt, dass der Abel Tasman zwar in der Region Tasman beginnt, aber in die Golden Bay übergeht.

Um das nördliche Ende zu erreichen, muss man also die Takaka Hills überqueren, auf einer kurvenreichen Strecke von 70 km (etwa 1 Stunde 20 Minuten).

Es ist ein ordentlicher Umweg, aber die Frage stellt sich, wenn Sie Wharariki Beach, Farewell Spit oder Te Hapu erkunden wollen. In diesem Fall, warum nicht den Abel Tasman vom Norden aus angehen und in Takaka übernachten?

Hippie-Flair garantiert, in einem charmanten Dorf mit Kunstgalerien, Cafés und sogar einem FreshChoice-Supermarkt für die Einkäufe. Doch vor allem Tata Beach überzeugt mit einem weiten goldenen Strand und Ferienhäusern zur Miete.

Dann nimmt man die Straße für etwa zehn Kilometer bis zum Parkplatz von Wainui, um den offiziellen Start- (oder Ziel-)punkt des Küstenpfades zu erreichen. Doch die Abgeschiedenheit hat ihren Preis, da die Wassertaxis nicht bis Golden Bay fahren.

Man muss daher auf die Dienste des örtlichen Unternehmens Golden Bay Kayaks zurückgreifen, um ein Kajak für mehrere Tage zu mieten oder direkt per Straße nach Tōtaranui zu fahren (etwa 40 Minuten für 17 km).

So erkunden Sie das letzte Drittel des Parks paddelnd, übernachten in DOC-Campingplätzen oder begnügen sich mit einer Hin- und Rückwanderung nach Onetahuti Bay.

All dies erfordert etwas mehr Organisation, und wenn der örtliche Partnerveranstalter all das effizient organisiert und die Schwierigkeiten beseitigt, ist es besser, ein traditionelleres Basislager zu wählen, wenn Sie sich alleine organisieren.

Auf jeden Fall gilt: Um entspannt zu wandern, sollte man seine Route sorgfältig planen. Die Frage der Vorbereitungen ist entscheidend, und ich werde sie nun im Detail behandeln, damit Sie nichts in Ihrem Rucksack vergessen.

Eine Great Walk wie die im Abel Tasman zu organisieren, ist keine einfache Aufgabe. Wir sprechen hier von einer Route, die den Launen der Gezeiten unterliegt und Überraschungen bereithält für diejenigen, die ihre Vorbereitung vernachlässigen.

Zugegeben, nur wenige Besucher nehmen den gesamten Park in Angriff, und die überwältigende Mehrheit entscheidet sich dafür, ein oder zwei Abschnitte je nach verfügbarer Zeit zu erkunden.

In diesem Zusammenhang spielen die Wassertaxis eine entscheidende Rolle, da sie es ermöglichen, Etappen zu überspringen, um die Wanderung in die eine oder andere Richtung zu machen.

Doch selbst dann kann man nicht einfach mit leeren Händen in den Nationalpark aufbrechen!

Ob man sich für eine Tageswanderung oder mehrere Tage entscheidet, es ist wichtig, gut ausgerüstet zu sein, die Sicherheitsvorschriften zu kennen, die zu bewältigenden Entfernungen sowie das Funktionieren der Campingplätze. Dieser Teil des Guides fasst genau die wesentlichen Informationen zusammen, die man im Kopf behalten sollte.

Kleidung und unverzichtbare Ausrüstung

Für einen Tagesausflug müssen Sie sich nicht in einen Sherpa verwandeln. Ein gutes Paar Turnschuhe reicht aus, um diesem einfachen Pfad zu folgen, solange es am Vortag nicht geregnet hat.

Nehmen Sie ausreichend Trinkwasser, ein Picknick, ein Handtuch und einen Badeanzug für ein Bad mit (falls Sie den Park im Sommer besuchen). Und vergessen Sie nicht die Sonnencreme zu jeder Jahreszeit, denn die Sonne in Neuseeland ist sehr stark.

Man kann nicht oft genug betonen, wie launisch das neuseeländische Klima ist! Selbst ein strahlend blauer Himmel kann in weniger als einer Stunde einem Sturm weichen.

Seien Sie also vorsichtig, wenn die Wetter-Apps Sonne mit einer kleinen Wolke und Regentropfen anzeigen! Man muss nicht zwangsläufig wegen unsicherem Wetter aufgeben, aber man sollte auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Eine kompakte Regenjacke nimmt kaum Platz im Rucksack ein und kann sehr nützlich sein.

Wenn Sie jedoch eine längere Tour planen, sieht es anders aus! 60 bis 80 km in drei bis fünf Tagen mit Übernachtungen im Zelt lassen sich nicht improvisieren. Diesmal sind richtige Wanderschuhe, ein geeigneter Rucksack und vor allem die Ausrüstung zum Kochen, Schlafen sowie für Wärme und Trockenheit notwendig.

Ein leichtes Zelt, eine Isomatte, ein strapazierfähiger Schlafsack sind unverzichtbare Elemente, auch wenn man Nächte in Hütten bevorzugt.

Und vergessen wir nicht die kleinen Accessoires, an die man immer zu spät denkt: eine Powerbank, Tabletten zur Wasseraufbereitung, eine Schnur zum Trocknen der Kleidung, Blasenpflaster usw.

Das gegenteilige Risiko besteht darin, zu vorsichtig zu sein! Man packt übermäßig viel ein, um „für alle Eventualitäten gerüstet“ zu sein, und ist nach wenigen Kilometern völlig erschöpft. Ein Gleichgewicht zu finden, braucht Erfahrung!

Studieren Sie also sorgfältig den Weg und versuchen Sie nicht, die gesamte Strecke in drei Tagen zu bewältigen, wenn Sie schon Mühe haben, 20 km am Stück zu gehen! Der Weg ist zwar sehr zugänglich, aber man muss realistisch über die eigenen körperlichen Fähigkeiten bleiben – umso mehr, wenn man mit Kindern reist.

Sicherheitshinweise im Park

Mit einem moderaten Höhenunterschied, der selten 150 m überschreitet, und Stränden, die es zu überqueren gilt, statt Pässen, die erklommen werden müssen, ist der Abel Tasman ohne Zweifel die einfachste Great Walk des Landes. 

Folglich gehören die Unfallstatistiken zu den niedrigsten in Neuseeland. Bedeutet das, dass man unvorsichtig sein darf?

Einige Abschnitte verlaufen entlang von Klippen, jedoch ohne jemals wirklich nah am Rand zu sein. Der einzige etwas exponiertere Ort, an dem Kinder stärker beaufsichtigt werden sollten, liegt zwischen Whariwharangi und Wainui, also ganz im Norden, wo fast niemand hingeht.

Es gibt keine Schlangen (in Neuseeland gibt es keine) und keine gefährlichen Spinnen, aber eine Armee von Mücken und Sandflies, die bei Einbruch der Nacht aktiv werden. Ein Insektenschutzmittel hält sie fern, doch ein Moskitonetz ist im Zelt kein Luxus.

Wespen gibt es ebenfalls in der Nähe von Wasserstellen oder Picknickplätzen. Wenn Sie allergisch sind, sollten Sie nicht ohne Antihistaminika aufbrechen, denn hier gibt es keine Apotheke und oft nicht einmal Netz, um Hilfe zu rufen!

Die Sonnencreme zu vergessen, ist wahrscheinlich einer der schlimmsten Fehler, die man machen kann! Aber die wirklichen Gefahren entstehen vor allem durch unüberlegte oder leichtsinnige Verhaltensweisen unterwegs.

Der Versuch, die Ästuare von Anchorage, Bark Bay, Awaroa oder Wainui Bay zum falschen Zeitpunkt zu überqueren, könnte schlimm enden oder schlicht die Tour ruinieren, indem man das Rückfahrt-Wassertaxi verpasst.

Beim Kajakfahren sind die Risiken hingegen viel ernster und realer! Die offiziellen Unfallstatistiken werden durch die Qualität der Betreuung durch die Guides verfälscht.

Wenn das Wetter umschlägt, kann sich die Brandung sehr schnell bilden und Boote kentern lassen. Es ist kein Zufall, dass Ausflüge abgesagt werden, wenn der Wind stark weht. Ich habe schon erlebt, wie Guides Kajaks zusammenbanden und ein provisorisches Segel improvisierten, um Urlauber aus einer Wettersituation zu retten.

An sich ist das Seekajak im Tandem sehr stabil, aber es kann kentern! Es ist kein Zufall, dass man am Strand übt, wie man sich aus einem gekenterten Kajak befreit! Ein Manöver, das man nicht improvisieren sollte.

Und dann gibt es auch die Risiken, die Camper dem Park selbst bereiten! Feuer ist strengstens verboten, außer in Anchorage. Ein Brand wäre in einem so abgelegenen Gebiet katastrophal, also sollte man unbedingt auf wildes Grillen verzichten!

Im gleichen Geist wird jeder Wanderer aufgefordert, ausschließlich die vorgesehenen Toiletten in jedem Campingplatz zu benutzen und keinerlei Abfall zurückzulassen. Eine Regel, die weitgehend respektiert wird, die aber dennoch bis in alle Ewigkeit wiederholt werden muss, insbesondere auf den Campingplätzen.

Campingplätze zum Übernachten im Park

Bei einer Great Walk, die sich über 3 bis 5 Tage erstreckt, muss man irgendwo schlafen und kochen, denn belegte Brote halten der Hitze im Rucksack nicht lange stand. Ganz zu schweigen vom Trinkwasser, das schnell erschöpft ist, wenn die Sonne brennt.

Zum Glück gibt es entlang des Weges 18 Campingplätze – Abel Tasman ist also kein Überlebenstraining.

Das ist übrigens einer der besonderen Reize dieses Parks, der es ermöglicht, an einsamen Stränden zu zelten und sich wie Robinson Crusoe zu fühlen – mit Toiletten in der Nähe.

Bitte beachten Sie, dass alle Campingplätze vom DOC verwaltet und reservierungspflichtig sind, egal ob man in einer Hütte oder im Zelt übernachtet! Ranger kontrollieren die Genehmigungen und verhängen bei Bedarf Strafen.

Was das Budget betrifft, sind die Stellplätze natürlich günstiger als Hütten, aber die Summe mehrerer Nächte im Park summiert sich schnell – besonders, wenn man mit der Familie unterwegs ist!

Und da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, sollte man so früh wie möglich reservieren, sobald die offiziellen Buchungszeiträume freigeschaltet werden (in der Regel einige Monate im Voraus) – auf der DOC-Website, die auch eventuelle temporäre Schließungen wegen Bauarbeiten oder Renovierungen angibt.

Wer die Reservierung vernachlässigt, muss eventuell weiterwandern, um den nächsten Campingplatz zu erreichen! Deshalb sollte man immer eine Stirnlampe und ein Zelt, selbst ein leichtes, für Notfälle dabeihaben.

Außerdem sind die Nächte am Meer kühl (auch im Sommer), und der Schlafsack ist keineswegs optional – selbst in den Hütten, wo es weder Heizung noch Decken gibt.

Probleme, die Reisende mit größerem Budget mit einer einfachen Lösung umgehen, indem sie Lodges in Torrent Bay und Awaroa buchen. Luxus pur: warme Duschen und ein Restaurantdinner, bevor man in einem gemütlichen Bett ins Reich der Träume fällt.

Puristen mögen die Nase rümpfen, aber niemand hat gesagt, dass Robinson kein Recht auf ein wenig Komfort hat. Und außerdem ist die Pizzeria von Awaroa inzwischen für alle geöffnet!

Gehzeiten und Distanzen

Die Frage nach Distanzen und Gehzeiten ist entscheidend – ganz gleich, welche Route man plant, man darf sie nicht auf die leichte Schulter nehmen!

Für die gesamte Abel Tasman Coast Track gibt das Department of Conservation eine einfache Strecke von 60 Kilometern an, die in drei bis fünf Tagen zu bewältigen ist.

Diese Zahlen berücksichtigen keine Abstecher zu einsamen Stränden oder alternative Wanderungen, die die Strecke eher auf 80 bis 90 km bringen, wenn man den Park gründlich erkundet.

Die von mir vorgestellte Route deckt übrigens 68 km ab. Eine Distanz, die sich durch einige Abstecher rechtfertigt, die ich für unverzichtbar halte.

Selbst so ist dies eine Distanz, die auf einer optimalen Route berechnet ist, die systematisch die Ebbe nutzt. Andernfalls wäre eine Distanz von 75 km eine realistischere Schätzung.

Zur besseren Übersicht hier die wichtigsten Etappen des Abel Tasman, mit den tatsächlichen Distanzen und geschätzten Gehzeiten für einen durchschnittlichen Wanderer:

Diese Gehzeiten entsprechen denen des Department of Conservation (DOC). Man kann sie als realistisch betrachten – vorausgesetzt, man ist da, um das Erlebnis zu genießen, und nicht, um Rekorde zu brechen!

Denn diese Zeiten berücksichtigen weder Pausen zum Staunen, Baden noch spontane Umwege, um eine Robbe zu fotografieren. Wenn ein langsames Tempo Sie in Bedrängnis bringen kann, ist es kein Drama, zu früh anzukommen und auf ein Wassertaxi am Strand zu warten.

Behalten Sie dennoch die Uhr im Auge. Nach meiner Erfahrung geht es nicht darum, sich zu hetzen, sondern rechtzeitig das Tempo zu drosseln. Man besucht den Abel Tasman nicht jeden Tag – warum also ein Rennen daraus machen?

Man darf sich allerdings NIEMALS auf die Schätzungen von Google Maps verlassen, um seine Etappen zu planen, denn der Algorithmus der kalifornischen Firma berechnet die Distanzen völlig unrealistisch.

Google gibt 3,6 km für den Abschnitt von Torrent Bay nach Bark Bay an, während das DOC 7,8 km berechnet (sic).

Allerdings ist das GPS sehr nützlich, wenn man die gute Idee hatte, die Offline-Karte des Abel Tasman mit der Alltrails-App herunterzuladen.

Jedenfalls kennen Sie jetzt das Wesentliche – wir können also gelassen die Frage der Aufteilung der Route je nach der Anzahl der Tage, die Ihnen im Park zur Verfügung stehen, angehen.

Man kann den Abel Tasman zu Fuß, per Kajak oder in einer Kombination aus beidem erkunden. Noch mehr Möglichkeiten ergeben sich, wenn man die Dienste eines Guides oder eines Wassertaxis in Anspruch nimmt. Wie es so schön heißt: Zu viel Auswahl macht die Entscheidung schwer!

In der Praxis begnügt sich die überwältigende Mehrheit der Besucher mit einer eigenständigen Tageswanderung, gestützt auf die Wassertaxis, die sie an verschiedenen Punkten im Park absetzen oder zurückbringen.

Das ist einfach, effizient und ermöglicht es, das Beste des Abel Tasman zu genießen, ohne sich mit einem zu schweren Rucksack zu belasten. Doch zwischen den zu wählenden Buchten, den Fahrplänen der Wassertaxis und den zurückzulegenden Distanzen kann man schnell entmutigt werden.

Seien wir ehrlich: Das Ziel ist nicht, so schnell wie möglich zu laufen oder die Strände wie ein Marathonläufer aneinanderzureihen, mit den Augen ständig auf die Uhr gerichtet.

Das würde den Geist des Parks völlig verfehlen, in dem man auch zum Baden, Picknicken oder einfach zum Betrachten der Landschaft und dem Gesang der Vögel kommt.

Ich werde Ihnen also helfen, eine Auswahl zu treffen, indem ich die bereits ausführlich beschriebene Gesamtroute beiseitelasse und mich stattdessen auf die gängigen Tagesausflüge und die häufigsten Kombinationen von Wanderungen konzentriere – mit oder ohne Wassertaxi – bevor ich auf das Kajak eingehe.

Die günstigste Wanderung

Wenn Sie nach einer einfachen und kostenlosen Möglichkeit suchen, den Abel Tasman zu entdecken, sollten Sie wissen, dass eine Tageswanderung von Mārahau aus problemlos möglich ist.

Die gängigste Variante besteht darin, bis nach Apple Tree Bay zu laufen und dann umzukehren. Das ergibt rund zehn Kilometer, also etwa drei Stunden Gehzeit, inklusive Pausen.

Mit Kindern unter fünf Jahren empfiehlt es sich, etwas früher bei Tinline Bay umzukehren. Das ergibt bereits 5 km (Hin- und Rückweg) für etwa eine Stunde Spaziergang und eignet sich bestens für einen halben Strandtag.

Ambitioniertere Wanderer (ohne kleine Kinder oder mit motivierten Teenagern) können bis Anchorage weitergehen und dann zurückkehren. Rechnen Sie dann mit 25 km und 8 Stunden intensiver Wanderung.

Das Konzept mag an sich günstig sein, aber man nutzt dabei den unspektakulärsten Teil des Parks. Es gibt schöne Strände, ja, aber sie können nicht mit den Landschaften im Norden mithalten.

Darum empfehle ich dringend, ein Wassertaxi zu nutzen, um in entferntere Abschnitte des Parks zu gelangen – sofern das Budget es zulässt.

Wanderungen mit Wassertaxi

Vier Wassertaxi-Unternehmen bedienen den Park, aber nur Abel Tasman Sea Shuttles fährt von Kaiteriteri ab, während die anderen von Mārahau aus starten.

Die Boote werden mit Traktoren ins Wasser gelassen, und die ersten Abfahrten nach Norden finden in der Regel gegen 9 Uhr statt.

Die Wassertaxis bedienen Anchorage, Torrent Bay, Bark Bay, Onetahuti, Awaroa und Tōtaranui, bevor sie auf demselben Weg zurückkehren und die gleichen Stopps einlegen.

Torrent Bay ist ein Sonderfall, da es sich um eine Wohnbucht handelt. Die Boote setzen dort zwar Passagiere ab, nehmen aber niemanden mit zurück – außer den Gästen der Lodges.

In Wirklichkeit sind die Preise bei allen Unternehmen nahezu identisch (die Details werde ich im Abschnitt „Budget“ nennen). Ausschlaggebend sind eher die Fahrpläne und Fahrzeiten.

Ein häufiger Fehler besteht darin, den Tag nur nach den Wanderzeiten zu planen und zu vergessen, dass auch die Fahrten mit dem Wassertaxi Zeit beanspruchen.

Beispielsweise dauert die Fahrt von Mārahau nach Tōtaranui wegen der Zwischenstopps rund zwei Stunden. Das ist übrigens der Hauptgrund, warum kein Wassertaxi weiter als bis zu diesem entferntesten Abschnitt des Parks fährt.

Eine clevere Strategie besteht darin, sich im Norden des Parks absetzen zu lassen und dann nach Süden zu wandern. So spart man etwas Geld, da die Unternehmen die Preise nach der zurückgelegten Distanz berechnen.

Welche Wanderkombination wählen?

Bevor wir weitermachen, sollten Sie die Gezeitenpläne prüfen. Die Ästuare von Anchorage, Bark Bay und Awaroa sind bei Ebbe zu Fuß passierbar, andernfalls verlieren Sie wertvolle Zeit.

Sobald Sie die Gezeitenzeiten haben (zu finden auf der DOC-Website), müssen Sie die Gehzeiten zwischen den Abschnitten, die Sie interessieren, analysieren und sicherstellen, dass Sie rechtzeitig am Treffpunkt ankommen.

Für viele Besucher ist das immer noch zu kompliziert. Sie vereinfachen die Dinge, indem sie sich nach Anchorage bringen lassen und dann gemütlich zurück nach Mārahau laufen. Die 4 Stunden Gehzeit mit ein paar Badepausen sind angenehm, aber es gibt bessere Möglichkeiten.

Um Ihnen zu helfen, habe ich drei Wanderungen mit steigendem Schwierigkeitsgrad vorbereitet, die alle mit den Fahrplänen der Wassertaxis in Hoch- wie Nebensaison kompatibel sind.

Es sind echte Wanderungen, und man darf nicht zu sehr trödeln. Aber wenn Sie in einem gleichmäßigen Tempo gehen, kommen Sie früh genug an, um den Strand zu genießen, wenn sich das Wasser in der Sonne erwärmt hat.

Diese Routen bieten einen ausgezeichneten Kompromiss zwischen körperlicher Anstrengung und spektakulären Panoramen. Natürlich gibt es noch viele andere mögliche Kombinationen, je nach Gezeiten und Fitnesslevel der Teilnehmer!

In jedem Fall empfehle ich Ihnen, dies in Ruhe mit Ihrem Berater zu besprechen, wenn Sie ein kostenloses Angebot anfordern. Er wird Ihnen helfen, Ihren Plan optimal anzupassen.

Die Wanderung von Bark Bay nach Anchorage

Unsere erste Wanderung ist ein echter Klassiker des Abel Tasman, eine Route, die von den meisten Einheimischen empfohlen wird, wenn man sie nach dem Park fragt.

Man fährt um 9 Uhr von Mārahau mit dem Wassertaxi ab und kommt gegen 10 Uhr in Bark Bay an. Von dort wandert man nach Süden in Richtung Anchorage, wo die letzte Rückfahrt um 16 Uhr stattfindet.

Das lässt sechs Stunden Zeit, um entweder 8,85 km in 3 Stunden oder 12,8 km in 4 Stunden zurückzulegen – je nach Gezeitenstand bei Torrent Bay. So bleibt ein Puffer von 2 bis 3 Stunden zum Faulenzen am Strand oder für ein Bad.

Eine stressfreie Option, die auch mit Kindern ab etwa sieben Jahren möglich ist – oder sogar jünger, wenn sie motiviert sind (oder getragen werden). Mit dem geringen Höhenunterschied ist das machbar und angenehm, da man rechtzeitig ankommt, unabhängig von den Gezeiten.

Die Wanderung von Awaroa nach Bark Bay

Diesmal ist das Tempo etwas straffer, aber die Route hängt weniger stark von den Gezeiten ab. Mit einem Start um 9 Uhr in Mārahau per Wassertaxi und einer Ankunft in Awaroa um 10.30 Uhr muss man Bark Bay vor 15.45 Uhr erreichen – das ergibt 5 Stunden und 15 Minuten Zeit.

Die Strecke beträgt 11,7 km, also etwa 4 Stunden Gehzeit bei Ebbe, oder 13,5 km für 4 Stunden 20 Minuten bei Flut. Im schlimmsten Fall bleibt fast eine Stunde Puffer, was kleine Pausen erlaubt.

Dies ist klar keine Wanderung zum Trödeln, sondern um das Beste aus einem Tag im Nationalpark herauszuholen.

Eine Tour, die jedoch mit Jugendlichen machbar ist, die das Tempo durchhalten können. Die Landschaften sind den Einsatz mehr als wert, und der Strand von Bark Bay am Ziel ist ein kleines Juwel.

Die Wanderung von Bark Bay nach Mārahau

Dieser letzte Ansatz richtet sich nur an geübte Wanderer, die gerne einen ganzen Tag marschieren und ihre Grenzen kennen.

Man fährt um 9 Uhr in Mārahau los und kommt um 10 Uhr in Bark Bay an, um von dort zu Fuß zum Ausgangspunkt zurückzukehren.

Der Vorteil ist, dass es keine zeitliche Einschränkung gibt – abgesehen vom Sonnenuntergang – da man kein Wassertaxi für die Rückfahrt braucht.

Je nach Gezeiten in Torrent Bay muss man 21 km in 6 Stunden 30 Minuten oder 25 km in 7 Stunden 40 Minuten zurücklegen. Das sind Durchschnittswerte, denn ein sehr guter Wanderer kann die Strecke bei Ebbe auch in 5 Stunden 30 Minuten schaffen.

Eine gewaltige Tour, die jedoch günstiger ist, da man nur die einfache Fahrt mit dem Wassertaxi bezahlt. Am Ende steht eine totale Immersion im Park und ein echtes Erfolgserlebnis – auch wenn man vielleicht bedauert, unterwegs nicht gepaddelt zu haben.

Die meisten Besucher erkunden den Abel Tasman ohne Guide, da man sich auf einem einfachen und perfekt markierten Weg nicht verlaufen kann. Mit dem Kajak sieht es jedoch anders aus, und eine Begleitung macht hier durchaus Sinn – besonders, wenn man die Sportart noch nie ausprobiert hat.

Anfänger stellen sich manchmal vor, dass man nur in ein Kajak steigen muss wie in ein Ruderboot (auch mit Kindern), um schneller und weiter zu kommen.

Tatsächlich ist man entlang der Küste jedoch kaum schneller, und dass die Kajakverleiher keine Teilnehmer unter 12 Jahren akzeptieren, hat gute Gründe.

Sicherheit beim Kajakfahren

Vergessen Sie Freizeitkajaks vom Typ „sit-on-top“, die für ruhige Gewässer gedacht sind. Im Abel Tasman nutzt man Seekajaks im Tandem. Zweiersitze, lang und schlank, in denen man sich mit einer Spritzdecke um die Taille abdichtet, damit kein Wasser eindringt.

Diese Kajaks sind auf Stabilität im Meer ausgelegt, doch mangelnde Koordination oder eine ungünstige Welle können sie dennoch kentern lassen – auch wenn das selten vorkommt.

Man muss also schwimmen können und in der Lage sein, Ruhe zu bewahren, um im Notfall die Spritzdecke zu lösen und sich mit einem Druck der Hände auf die Bootswand zu befreien.

Ein ohnehin schon schwieriges Manöver unter Wasser für Erwachsene – stellen Sie sich die Folgen für ein panisches Kind vor.

Genau deshalb sind geführte Kajaktouren vorzuziehen. Die Guides schulen Sie am Strand, erleichtern den Einstieg ins Wasser und paddeln an Ihrer Seite, während sie den Nationalpark erklären.

Mit einem Kaffee aus der Thermoskanne unterwegs, einem Snack am Strand und Geschichten aus der Māori-Mythologie herrscht eine entspannte Atmosphäre, doch die Professionalität bleibt durchgehend spürbar.

Solche Ausflüge erlauben außerdem eine clevere Kombination von Wandern und Kajakfahren. Man lässt sich per Boot an einem Strand absetzen, wandert bis zum nächsten und paddelt danach weiter – ohne sich um die Logistik zu kümmern.

Am Ende bringt einen das Wassertaxi zurück – man hat das Erlebnis voll ausgeschöpft, ohne die üblichen Nachteile von Gruppenausflügen.

Ist das die beste Art, den Park zu erkunden? Nach meiner Erfahrung können nur die vollständige Great Walk oder eine längere Tour mit Übernachtungen im Zelt die Kajak-Variante übertreffen, die fast nur Vorteile hat.

Welchen Veranstalter wählen?

Einige Unternehmen vermieten Kajaks auch an Einzelpersonen (immer im Tandem, aus Sicherheitsgründen), und das ist durchaus eine Option – vorausgesetzt, man bringt entsprechende Erfahrung mit!

Hier ein Beispiel der wichtigsten Kajakzeiten, wenn man den Abel Tasman völlig eigenständig erkunden will:

Wenn man jedoch noch nie im Leben Kajak gefahren ist – schon gar nicht im Meer – muss man selbstverständlich eine geführte Tour wählen und den passenden Veranstalter finden. 

NZreisen empfiehlt Abel Tasman Kayaks, die seit 1986 durchdachte Programme zu fairen Preisen anbieten!

Wander- und Kajakkombi

Das „Kayak and Walk“-Programm kombiniert eine morgendliche Wanderung in Eigenregie mit einer professionell begleiteten Kajaktour am Nachmittag.

Einziger Nachteil: Die Wanderung führt über den südlichen Teil des Parks, der landschaftlich nicht zu den spektakulärsten gehört.

Mit 200 $ pro Person ist es das beste Angebot für eine solche Kombi und ein guter Kompromiss, um beide Facetten des Parks an einem Tag zu entdecken. Hier der Ablauf:

Achtung: Diese Tour ist nur von September bis Ende Mai möglich.

Die Rückkehr um 16 Uhr mag etwas früh erscheinen, doch 3 Stunden Wandern und 2 Stunden Kajakfahren beanspruchen Beine wie Arme. Und falls noch Energie übrig ist, spricht nichts dagegen, den berühmten „Split Apple Rock“ am Ende des Tages zu besuchen.

Kajaktour zur Tonga Island

Dieser zweite Ausflug führt weiter nördlich in den Park, mit Wassertaxi-Anreise und Rückfahrt.

Teurer (etwa 320 $ pro Person), konzentriert er sich ausschließlich auf die Küstenstrecke zwischen Awaroa und Bark Bay.

Höhepunkt ist die Entdeckung des Meeresschutzgebiets Tonga Island mit seiner Pelzrobbenkolonie.

Achtung: Diese Tour ist nur von Oktober bis Ende April möglich.

Mit einer Gesamtdauer von 7h30 ist dieses Abenteuer auch für Anfänger machbar, verlangt jedoch eine gute Kondition. Es ist kein Marathon (man paddelt natürlich nicht die ganze Zeit), doch ohne regelmäßige sportliche Aktivität sind Muskelkater am nächsten Tag wahrscheinlich.

Sie haben nun einen recht klaren Überblick über den Abel Tasman und die verschiedenen Möglichkeiten, ihn zu erkunden. Doch die entscheidende Frage des Budgets bleibt – ohne Beschönigung!

Denn das Budget, das stark von der Aufenthaltsdauer abhängt, kann explodieren, wenn man mit der Familie reist. Ich werde daher die Preise für Campingplätze, Wassertaxis durchgehen und anschließend eine Zusammenfassung der möglichen Kombinationen geben.

Welches Budget für Campingplätze im Park?

Wie Sie vielleicht schon wissen, sind alle neuseeländischen Nationalparks kostenlos. Die Hütten und Campingplätze sind es jedoch nicht unbedingt – insbesondere im Abel Tasman, wo sie alle kostenpflichtig sind, um die Arbeit des Department of Conservation zu finanzieren.

Die Liste der Campingplätze und Hütten finden Sie im Abschnitt „Praktische Infos“ dieses Guides. Wichtig ist: Reservierungen sind Pflicht, und wildes Campen (ohne Buchung) wird mit Strafen geahndet.

Um die Organisation zu vereinfachen, wurden die Preise vereinheitlicht, variieren aber je nach Saison! Hier ein Beispiel der Tarife, wenn Sie im Zelt übernachten möchten:

Diese Richtpreise werden jedes Jahr überprüft und können sich seit unserer letzten Aktualisierung geändert haben.

Die Hütten (Huts) sind fast dreimal so teuer und füllen sich in der Hochsaison sehr schnell, da die DOC-Reservierungen mehrere Monate im Voraus öffnen.

Ermäßigte Preise gelten für Jugendliche von 5 bis 17 Jahren, und unterhalb dieses Alters ist es kostenlos.

Welches Budget für das Wassertaxi?

Das Wassertaxi ist natürlich nicht kostenlos, und die hohen Kosten veranlassen manche Besucher, sich auf eine kurze Wanderung ab Mārahau zu beschränken oder nur eine einfache Strecke auf dem Wasser zu buchen.

Überraschend ist, dass der Preisunterschied zwischen einer Fahrt mit zwei Wassertaxi-Strecken und einer geführten Kajaktour mit denselben Bootsfahrten gar nicht so groß ist. Wenn man also tiefer in die Tasche greift, sollte man gut überlegen …

Um Ihnen eine genauere Vorstellung zu geben, finden Sie hier die Preisspannen für Wassertaxi-Fahrten. Die Preise unterscheiden sich kaum zwischen den Anbietern (nur wenige Dollar). Kinder zahlen in der Regel die Hälfte, Kinder unter 5 Jahren fahren kostenlos.

Eine Umweltabgabe von 5 $ pro Wassertaxi-Fahrt (pro Person) wurde eingeführt. Ich habe diesen Zuschlag in die unten angegebenen Preise integriert, um böse Überraschungen zu vermeiden.

Wenig überraschend ist die Abel Tasman Sea Shuttles, die von Kaiteriteri (weiter vom Park entfernt) aus operiert, etwas teurer als die Konkurrenz ab Mārahau.

In der Hochsaison (von Dezember bis Ende April) bieten die Wassertaxi-Unternehmen mehrere Fahrten pro Tag an. Die Nachfrage ist groß genug, dass man unbedingt im Voraus buchen sollte! Im Sommer sollte man nicht darauf hoffen, am selben Tag spontan noch einen Platz zu bekommen – es sei denn, man hat Glück.

Im Winter (von Mai bis September) ist der Andrang geringer, aber auch die Abfahrten sind seltener. Zwar kann man oft von einem Tag auf den anderen buchen, aber Last-Minute sollte man vermeiden – und unbedingt die Fahrpläne im Auge behalten, die an die kürzeren Tage angepasst werden.

Ist der Park zu teuer für Sie?

Campingplätze, Hütten, Ausflüge und Wassertaxis stellen ein beträchtliches Budget dar – in einem Nationalpark, in dem das Wetter unberechenbar bleibt.  

Es ist eine Wette, die man mit einem gewissen Risiko eingeht, auch wenn ein Teil der Kosten bei einer gerechtfertigten Stornierung erstattet werden kann.

Um Ihnen eine genauere Vorstellung zu geben, habe ich einige Projektionen für typische Szenarien vorbereitet. Die Idee ist nicht, alles bis ins kleinste Detail durchzurechnen, sondern Ihnen eine realistische Budgetschätzung zu liefern.  

Diese Beträge beinhalten keine Nebenkosten (Essen, Ausrüstung usw.) und auch nicht die Übernachtungen rund um den Park in Mārahau, Kaiteriteri, Motueka oder Golden Bay.

Die Preise sind in neuseeländischen Dollar angegeben, aber umgerechnet in Euro wirkt der Betrag bereits weniger einschüchternd. Es handelt sich um Schätzungen, und der lokale Partner von NZreisen bietet oft interessantere Sondertarife an.

Für einen Tagesausflug ist daher die Variante mit Hin- und Rückfahrt per Wassertaxi und einer völlig eigenständigen Wanderung das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.

Wenn Sie jedoch Lust haben, in türkisfarbenen Gewässern zu paddeln, lohnt es sich, die Kombination aus Kajak und Wandern in Betracht zu ziehen. Es ist etwas teurer, aber auch eine der schönsten Möglichkeiten, den Abel Tasman zu entdecken.

Es gibt auch andere interessante Kombinationen, zum Beispiel eine Wanderung mit einer Zeltübernachtung und anschließender Rückfahrt per Boot. Oder sogar einen komfortableren Aufenthalt in einer hochwertigen Lodge, um Natur und Komfort zu verbinden.

Natürlich kann ich hier nicht alle Varianten aufführen, aber Sie haben nun einen guten Überblick. Was noch fehlt, ist meine Expertenmeinung, um etwas Abstand zu gewinnen und die richtige Entscheidung zu treffen.

Fotos und idealisierte Berichte über „unverzichtbare“ Etappen wecken manchmal unrealistische Erwartungen. Der Abel Tasman bildet da keine Ausnahme, denn so wunderschön er auch ist, der Nationalpark bleibt ein lebendiger Ort, geprägt von Gezeiten und wechselhaftem Wetter.  

Manche Reisende fahren etwas enttäuscht wieder ab, ohne wirklich zu verstehen, warum der Park einen solchen Ruf als Paradies auf Erden genießt. Enttäuschungen entstehen oft dadurch, dass sie die Strecke in Mārahau beginnen – in dem Abschnitt, der am wenigsten beeindruckend ist.  

Kommt dann noch ein Regenschauer oder auch nur grauer Himmel dazu, verliert das türkisfarbene Wasser sofort an Glanz. Der Kontrast zur Reisebroschüre, die ein Traumparadies versprach, ist dann etwas hart!

Denn man darf nicht vergessen: Abel Tasman hat ein ozeanisches Klima mit subtropischer Vegetation. Bei schönem Wetter ist die Landschaft zweifellos paradiesisch, aber wir befinden uns dennoch nicht auf den Seychellen!

Und man muss immer wieder betonen: Im Kern handelt es sich vor allem um eine Great Walk von 3 bis 5 Tagen – mit Campingübernachtungen und idealerweise einem Kajakausflug, um die Seelöwen von Tonga Island zu sehen.  

In Wirklichkeit wagen sich nur wenige Wanderer bis ans Ende des Weges oder planen, die komplette Route zu laufen. Dabei ist genau dieser Ansatz im Einklang mit dem Geist des Parks.

Denn keine Halbtagestour kann mit dem intensiven Erlebnis mithalten, das man auf mehreren Tagen gewinnt – wenn man seine Nudeln in einer Hütte kocht und dabei Wanderer aus aller Welt kennenlernt.

Das ist natürlich nicht jedermanns Sache! Um die gesamte Great Walk zu absolvieren, braucht man Ausdauer und ausreichend Zeit – etwas, das auf einer Rundreise selten vorhanden ist, es sei denn, man macht daraus ein eigenständiges Reiseziel.

Ein Park, Opfer seines eigenen Erfolgs?

Wenn die Bedingungen stimmen, wird der Abel Tasman seiner Reputation mehr als gerecht. Im Gegenzug handelt es sich jedoch um eine Etappe, die einigen Reisenden vielleicht zu touristisch erscheinen könnte.  

In der Hochsaison folgen die meisten Besucher einer ähnlichen Route zwischen Anchorage und Awaroa – aber man sollte das relativieren! Von Überfüllung kann keine Rede sein, und die Strände haben nichts mit der Côte d’Azur gemeinsam!

Trotzdem ist ein Besuch außerhalb der Saison, auch im Winter, eine durchaus sinnvolle Alternative! Die meisten Bäume behalten ihre Blätter, die Wege bleiben begehbar. Das Erlebnis ist ohne Menschenmassen sehr angenehm – allerdings natürlich ohne Badefreuden!

Und wer im Sommer Ruhe sucht, findet Alternativen wie den Queen Charlotte Track in den Marlborough Sounds. Eine weniger spektakuläre Route ohne Strände, dafür aber auch mit dem Fahrrad machbar.

Was tun, wenn das Wetter schlecht ist?

Ich wäre längst reich, wenn ich für diese klassische, aber völlig berechtigte Frage bezahlt würde!  

Soll man den Besuch trotzdem wagen, wenn Regen angesagt ist? Ich würde gerne etwas anderes sagen, aber die Antwort lautet nein. Bei Regen verliert das Meer seinen Glanz, die Strände wirken trostlos, die Wege sind teilweise matschig und die Kinder quengeln!

Doch man muss sich erst sicher sein, bevor man seine Pläne ändert, denn die Wettervorhersagen in Neuseeland sind unzuverlässig.  

Wenn der geplante Besuchstag komplett verregnet scheint, kann man umplanen – sofern anderswo die Sonne scheint. Wohnmobilreisende sind in diesem Punkt klar im Vorteil, doch der Abel Tasman bleibt immer ein kleines Glücksspiel.

Trösten Sie sich: Es warten anderswo weitere Wunder, und mit einem guten Plan B im Gepäck fällt es leichter, das Beste aus der Situation zu machen – besonders, wenn man von einem Reiseleiter gut beraten wird.

Kann man wirklich alles alleine organisieren?

Der Abel Tasman Nationalpark umfasst ein Gebiet von 225 km² – etwa doppelt so groß wie Paris. Was man für einen simplen Badeausflug hält, entpuppt sich schnell als logistisches Abenteuer.  

Die Koordination von Gezeiten, Wassertaxis und Basiscamps bedeutet eine zusätzliche mentale Belastung, auf die man im Urlaub gerne verzichten würde.

Die gute Nachricht: Sie müssen nicht alles alleine organisieren! Deutschsprachige Spezialisten mit Sitz in Neuseeland können Ihnen helfen, Ihre Reise maßgeschneidert zu planen. Sie kennen den Park wie ihre Westentasche und beraten Sie bei den Aktivitäten je nach körperlicher Verfassung.

Wenn Sie Fragen haben oder ein kostenloses Angebot für eine Reise ans andere Ende der Welt wünschen, wissen Sie, wo Sie uns finden! Es ist uns stets eine Freude, Ihnen zu einem gelungenen Abenteuer zu verhelfen!

Verfasst von William Ein Artikel von William William Email Facebook X

Neuseeland-Experte