Arthur's Pass, das Paradies der Wanderer.

Reiseführer

Von William Eine Frage stellen Kontakt Neuseeland-Experte

Dieser umfassende Reiseführer stellt Ihnen die schönsten Wanderungen in Arthur's Pass vor, eine wichtige Etappe, die in unseren anpassbaren NZreisen-Routen enthalten ist.

Beim Betrachten der Karte der Südinsel entdeckt der Reisende, der seine Reise nach Neuseeland vorbereitet, eine imposante Gebirgskette, die sich über mehr als 500 Kilometer erstreckt. Vom Kapitän Cook Südalpen genannt, trägt sie auch den aussagekräftigen maorischen Namen Kā Tiritiri o te Moana, was so viel bedeutet wie: „die aus dem Ozean aufragenden Gipfel“.

Eine Welt aus Fels und Eis, die sensationelle Landschaften bietet, aber fast unüberwindbar bleibt. Viele Reisende merken es auf die harte Tour, wenn sie versuchen, von einer Seite auf die andere zu gelangen und feststellen, dass die Alpen Umwege erzwingen, die sich in Hunderten von Kilometern messen lassen.

Manche Fahrer entscheiden sich, die Westküste entlangzufahren, um Abel Tasman mit Wānaka zu verbinden und dabei in Fox Glacier Halt zu machen.

Andere nehmen die Ostküste über die Halbinsel Kaikoura, bevor sie Christchurch erreichen. Nicht so viele überqueren jedoch den Arthur’s Pass, dem die meisten Reiseführer ein wenig schmeichelhaftes Bild geben.

Es ist von einer Straße die Rede, die oft wegen des Wetters gesperrt ist, und von kaum vorhandenen Unterkünften. Nachteile, die die meisten Reiseveranstalter davon abhalten, diesen Gebirgspass in ihre Routen aufzunehmen.

Und doch handelt es sich mit etwas Organisation (und bei Bedarf mit Hilfe von der Partneragentur von NZreisen) um eine Etappe, die für ihre epischen Landschaften berühmt ist und einige der schönsten Wanderungen Neuseelands besitzt, wenn nicht sogar die besten!

Natürlich ist es möglich, den Arthur’s Pass in die eine oder andere Richtung über den State Highway 73 zu überqueren. Ich habe mich jedoch entschieden, die beliebteste Route von der Ostküste aus vorzustellen. Ein Ansatz, der es erleichtert, bestimmte Besichtigungen entlang der Strecke einzuplanen.

Wir beginnen also mit Castle Hill, mit seinem Labyrinth aus Felsen, das an Herr der Ringe erinnert, dann folgt der Lake Pearson, auch wenn diese beiden ersten Stopps nicht wirklich im Arthur’s Pass National Park liegen.

Ich habe mich dennoch entschieden, sie in diesen Reiseführer aufzunehmen, weil es sich um sehr beliebte Orte handelt, die auf der Strecke liegen und ohnehin von allen mit Arthur’s Pass verbunden werden.

Das heißt, ich werde mich mit einem kurzen Abstecher nach Castle Hill begnügen, das bereits seinen eigenen Reiseführer auf NZreisen besitzt. Aber Sie können darauf zählen, dass ich Ihnen das Dorf Arthur’s Pass und die besten Wege des Nationalparks vorstelle.

Doch seien wir ehrlich: Hierher kommt man nicht zufällig! Arthur’s Pass ist zugleich ein Pass, ein Nationalpark und ein Dorf, aber vor allem ein Paradies für Wanderer auf der Suche nach spektakulären Landschaften.

Die Wanderungen werde ich nach zunehmendem Schwierigkeitsgrad vorstellen, beginnend mit den einfachsten (Devils Punchbowl, Millennium Walk und O’Malleys Track), bevor ich zu anspruchsvolleren übergehe (Bealey Spur, Temple Basin) und schließlich mit dem gefürchteten Avalanche Peak ende, der seinen Namen alle Ehre macht.

Falls Ihnen die großen Höhenunterschiede Angst machen, sollten Sie wissen, dass es eine Alternative gibt für diejenigen, die Blasen an den Füßen vermeiden wollen: Der TranzAlpine ist ein Panoramazug, der im Dorf Arthur’s Pass hält und dabei Tunnel und spektakuläre Täler durchquert.

Natürlich hat jeder Ansatz seine eigenen Vor- und Nachteile. Ich werde Ihnen helfen, klarer zu sehen, und danach einige praktische Tipps teilen, damit Sie Arthur’s Pass in eine Reise zu den Kiwis integrieren können.

Aber eins nach dem anderen! Beginnen wir mit der Bergstraße, die nach Castle Hill führt und dabei am Lake Lyndon vorbeikommt.

Die meisten Reisenden, die den Arthur’s Pass überqueren, nehmen die SH73 vom Dorf Springfield nach der Rakaia Gorge. Dies ist die Gelegenheit, den Tank zu füllen und ein paar Einkäufe zu erledigen, bevor man sich vor dem riesigen rosa Donut fotografiert, der den Simpsons gewidmet ist.

Ich muss erwähnen, dass es eine Alternative zu Springfield gibt für Reisende, die über den Lake Coleridge fahren. Eine völlig unbekannte, aber herrliche Schotterstraße führt durch die Hügel, um den Lake Lyndon über den Porters Pass zu erreichen.

Dieser Gletschersee markiert auf seine Weise den Eintritt in das Reich der Südalpen. Mit nur 18 m Tiefe bereitet er Kajakfahrern und Regenbogenforellenanglern Freude, bevor er sich im Winter in eine Eisbahn verwandelt.

Der Mount Lyndon, der den See auf 1789 Metern überragt, besitzt eine absolut großartige, aber sehr anspruchsvolle 7 km lange Wanderung, die jedoch nicht auf dem Programm steht, da wir bereits einen sehr dichten Zeitplan haben.

Genießen Sie jedoch die Ufer des Sees, um sich die Beine zu vertreten und die Toiletten zu nutzen, bevor es weiter in Richtung Castle Hill geht, das nur noch acht kleine Kilometer entfernt ist.

Castle Hill gehört zum „Kura Tawhiti Conservation Area“, dessen maorischer Name „Schatz eines fernen Landes“ bedeutet. Von weitem glaubt man, die Ruinen einer verlassenen Burg zu sehen, in Wirklichkeit handelt es sich aber um Kalksteinblöcke, die über einen sanften Hügel verstreut sind.

Einige dieser bizarren Felsen erreichen 20 m Höhe, und das Ganze bildet ein echtes Labyrinth, das vor 40 Millionen Jahren entstand, als die Region noch unter dem Meer lag.

Ein großer Parkplatz, der sich in der Hochsaison schnell füllt, erwartet die Besucher, die diese geologische Kuriosität auf 700 m Höhe bewundern möchten.

Dort gibt es ein brandneues Besucherzentrum, eingerahmt von geschnitzten Totems (pou whēnua), die die Ahnen des Stammes Ngāi Tūāhuriri darstellen.

Von dort aus führt ein markierter Weg nach Castle Hill, um den Hügel zu umrunden. Besser ist jedoch das Queren abseits der Wege, weil es ermöglicht, sich von der Menge zu entfernen und Passagen zu erkunden, die manchmal in Sackgassen enden oder auf Felsvorsprünge hinausführen, aber das gehört zum Spiel!

Bei schönem Wetter reichen einfache Turnschuhe für diese sehr unterhaltsame Erkundung. Andernfalls sind Wanderschuhe nützlich, um nicht im nassen Gras auszurutschen oder vorsichtig einige Felsen zu erklimmen.

Vorsicht ist geboten, da es oft leichter ist, hinauf- als hinunterzuklettern. Außerdem muss man die Kinder im Auge behalten und ihnen das Rennen auf diesem unebenen Gelände verbieten.

Castle Hill ist jedoch auch ein perfekter Ort für ein Picknick. Zahlreiche durch Erosion geglättete Steinblöcke bieten ideale Sitzgelegenheiten, sofern man einige im Schatten findet. Andernfalls sollte man nicht mit Sonnencreme sparen!

In jedem Fall handelt es sich um einen kurzen Besuch, der großen Erfolg hat, aber bei einigen Reisenden ein wenig Enttäuschung hinterlässt, die dachten, einen Drehort zu besuchen. Vielleicht trösten sie sich mit einem Besuch in Flock Hill.

Beim Entdecken von Castle Hill denkt man unwillkürlich an Rohan aus Herr der Ringe, doch Peter Jackson zog es vor, die betreffenden Szenen am Poolburn Reservoir und vor allem am Mount Sunday (Edoras) zu drehen.

Castle Hill und seine Umgebung dienten dennoch als Kulisse im Kino, aber für eine andere Fantasy-Trilogie. Und um die Szene der finalen Schlacht des ersten Teils von Die Chroniken von Narnia wiederzufinden, genügt es, ein paar Kilometer weiter bis nach Flock Hill zu fahren.

Auch wenn man die so geliebte Landschaft auf Anhieb wiedererkennt, herrscht dort doch eine ganz andere Atmosphäre. Flock Hill zieht die Liebhaber des „Bouldering“ an, die sich an Felsen jeder Größe messen, um ihre Klettertechniken zu perfektionieren.

Für den vorbeiziehenden Besucher rechtfertigt sich der Besuch von Flock Hill jedoch vor allem durch die Erkundung von Cave Stream: ein unterirdischer Tunnel, den man mit Wasser bis zur Taille auf 500 m durchquert, bevor man wieder an die frische Luft gelangt.

Mit einem kleinen Wasserfall als Bonus ist dies ein originelles Abenteuer, das man ausschließlich im Hochsommer versuchen sollte, ausgerüstet mit einer Stirnlampe und selbstverständlich mit Wechselkleidung.

Außerhalb der Hochsaison machen der Wasserstand und die eisige Temperatur diese Höhlenwanderung viel zu gefährlich. Wenn Sie also den geringsten Zweifel haben, ist es besser, darauf zu verzichten und sofort weiter zum Lake Pearson zu fahren.

Die Straße, die nach Arthur’s Pass führt, würde bereits ausreichen, um eine Reise nach Neuseeland zu rechtfertigen. Jede Kurve bietet eine neue atemberaubende Postkartenlandschaft mit Alpengipfeln, die wie mit Puderzucker bestreut wirken.

Diese Straße hält auch einige Überraschungen bereit, wie dieses unscheinbare Weiler in der Nähe von Castle Hill, das denselben Namen trägt.

Abgesehen von ein paar Mietchalets und einem Kinderspielplatz gibt es keinen Handel, doch die Umgebung eignet sich perfekt für eine improvisierte Pause oder für eine Übernachtung, falls das Dorf Arthur’s Pass ausgebucht ist.

Allerdings ziehen es Reisende im Wohnmobil meist vor, noch etwa fünfzehn Kilometer weiterzufahren, um den Campingplatz des Department of Conservation zu erreichen, der am Ufer des Lake Pearson liegt.

Ein Platz ohne Reservierung, der rund zwanzig Stellflächen bietet und über Trockentoiletten verfügt, jedoch ohne Trinkwasser und ohne Strom. Das spielt keine große Rolle, denn die Umgebung macht den Mangel an Komfort mehr als wett.

Der Lake Pearson (Ōpōrea oder Moana Rua in Māori) erstreckt sich auf 600 m Höhe über 43 Hektar. Seine Sanduhrform macht ihn einzigartig, ebenso wie seine spiegelnde Oberfläche, die die Berge reflektiert (ein wenig wie der Lake Matheson), sofern die Enten das Wasser nicht kräuseln.

Der State Highway 73 folgt einem Ufer, das von Weiden gesäumt wird, deren Blätter im Herbst vergilben und ein unvergessliches Schauspiel bieten. So überraschend es erscheinen mag, dieser unvergessliche See fehlt dennoch in den meisten Reiseführern.

Zur Entlastung muss man zugeben, dass Neuseeland mehr als 4000 Seen zählt, was die Auswahl schwierig macht. Dieser hier verdient es jedoch, dass man ihm ein wenig Zeit widmet, schon allein für ein Picknick am Wasser.

Wenn man der Straße weiter folgt, erreicht man bald den Arthur’s Pass Scenic Lookout, etwa zwanzig Kilometer weiter nördlich. Dieser Aussichtspunkt markiert den offiziellen Eingang des Nationalparks, direkt nachdem man den Waimakariri River überquert hat, dem Sie bei vielen der kommenden Wanderungen mehrfach begegnen werden.

Ich stelle mir vor, dass Sie ungeduldig sind, doch bevor wir die Wanderwege in Angriff nehmen, machen wir zunächst einen Rundgang durch das Dorf Arthur’s Pass, das wahrscheinlich als Basislager für die kommenden Abenteuer dienen wird.

Durchflossen vom Bealey River liegt Arthur’s Pass auf 737 m Höhe im Herzen der Südalpen. Es ist ein sehr kleines Dorf, dennoch reich an Geschichte, das man einst Camping Flat oder Bealey Flats nannte.

Arthur Dudley Dobson gab ihm 1864 seinen endgültigen Namen. Dieser junge Landvermesser war der erste Europäer, der diesen vergessenen Pass wiederentdeckte, indem er den spärlichen Hinweisen folgte, die von den Māori hinterlassen worden waren.

Nachdem er unterwegs sein Reittier verlor, absolvierte Dobson eine heldenhafte Durchquerung durch Täler und Wälder, um die Belohnung zu gewinnen, die jedem versprochen war, der einen Weg über die Südalpen fände.

Eine Belohnung, die von den Bergbaugesellschaften der West Coast finanziert wurde, die Gold und Material unter erbärmlichen Bedingungen zu transportieren versuchten.

Die Region war damals vollständig von undurchdringlichen Wäldern und eisigen Flüssen bedeckt. Man bahnte sich mit der Machete mühsam einen Weg über durchnässten Boden und wurde unablässig von Sandflies geplagt.

Nach der Eröffnung dieser ersten befahrbaren Route folgte der Bau der Eisenbahn und wir werden darauf zurückkommen, wenn ich das Thema TranzAlpine anspreche. Für den Moment ist es an der Zeit, die Straßen, oder besser gesagt die eine Straße des Dorfes, zu entdecken.

Arthur’s Pass zieht sich über eineinhalb Kilometer entlang der SH73, was die Illusion eines viel größeren Dorfes erzeugt, als es tatsächlich ist. Der Weiler zählt nur etwa fünfzig ständige Bewohner im Jahr, die fast ausschließlich vom Tourismus leben.

Der erste Eindruck ist kaum schmeichelhaft, denn man erkennt keinen Handel und nur einige verstreute Motels. In Wirklichkeit befindet sich der belebte Bereich am anderen Ende des Dorfes.

Auf halber Strecke findet man den Bahnhof und das provisorische Besucherzentrum, das jenes ersetzt, das 2019 durch ein Erdbeben beschädigt wurde.

Das Besucherzentrum muss renoviert werden, doch die Arbeiten haben wegen der zu hohen Kosten nicht begonnen und es wurde kein Termin genannt.

Dieses Besucherzentrum ist vor jeder ernsthaften Wanderung Pflicht. Im Zeitalter des Internets und von Apps wie AllTrails sind nicht mehr die Karten entscheidend, sondern der Zustand der Wege.

Das gut informierte Personal bewahrt Sie davor, einen Pfad in Angriff zu nehmen, der beispielsweise durch umgestürzte Bäume oder Lawinen unpassierbar geworden ist. Außerdem spricht man hier über das aktuelle Wetter und reserviert die Alpenhütten, die oft kostenpflichtig sind oder nur begrenzte Kapazitäten haben.

Wenn man die Straße wieder aufnimmt, erreicht man endlich das, was man als echtes Zentrum des Dorfes betrachten kann, wo sich der unverzichtbare Arthur’s Pass Store befindet.

Ein Geschäft, das als Mini-Markt, Café, Restaurant und Tankstelle dient. Es ist die einzige Versorgungsmöglichkeit, wenn auch mit begrenzter Auswahl, ideal auch, um nach einem Ausflug ein Eis zu genießen. Achten Sie jedoch auf die Öffnungszeiten, denn obwohl das Haus bereits um 8 Uhr morgens öffnet, schließt es ausnahmslos um Punkt 17 Uhr.

Das ist alles, denn das Café Restaurant Wobbly Cafe and Bar, das dem Arthur’s Pass Store gegenüberlag, hat seine Türen geschlossen. Dennoch hat dieser Teil des Dorfes mit seiner zwischen schwindelerregenden Felsen eingeklemmten Straße eine sehr angenehme Atmosphäre.

Das liegt insbesondere an einigen alten Holzbauten, gesäumt von Rasenflächen, wie dem Outdoor Education Centre, das die ersten Camper empfing, oder der kleinen, gut gepflegten Kapelle nebenan, der es nicht an Charme mangelt.

Und dann ist da diese positive Geschäftigkeit, mit Wanderern, die aufbrechen oder von einer Tour zurückkehren, Wohnmobilfahrern, die das Abendbarbecue vorbereiten, und Kindern, die Eis essen, als wäre es das erste Mal.

Apropos, Eltern müssen wachsam bleiben, denn die Geschwindigkeit ist im Dorf nur auf 50 km/h begrenzt und die Gehwege sind schmal.

Arthur’s Pass hat man schnell erkundet, doch es ist ein Erlebnis, das man leben sollte, ein wenig außerhalb der Zeit. Man hat das Gefühl, von der Welt abgeschnitten zu sein, ohne sich bedrückt zu fühlen.

Das liegt zweifellos daran, dass das Dorf einem klaren Zweck dient: als Basislager für Wanderungen in der Region, während man seine Sorgen an der Garderobe abgibt.

Allerdings muss man eine Unterkunft reserviert haben, oder einen Campingplatz ausfindig gemacht haben, und wissen, was man am selben Abend oder am nächsten Tag auf den Wegen essen wird. Es sind praktische Fragen, die es zu klären gilt, bevor wir zu den Bergtouren übergehen.

Auch wenn es nebensächlich erscheinen mag, sollte man die Frage der Versorgung ernst nehmen. Es ist besser, die Einkäufe im Voraus zu erledigen, wenn man plant, die Nacht im Dorf Arthur’s Pass zu verbringen, sei es in Christchurch, Methven oder einer anderen größeren Stadt, bevor man die SH73 nimmt.

Im Dorf selbst können Sie Ihre Vorräte mit einigen frischen Produkten ergänzen, um Wander-Sandwiches zuzubereiten, aber erwarten Sie nicht, einen Korb zu füllen, als wären Sie in einem New World-Supermarkt!

Da das Wobbly Cafe and Bar, wie wir gesehen haben, geschlossen hat und abgesehen vom Arthurs Pass Café and Store, wo man mittags essen kann, muss man den Weg zurückfahren, sogar vor den Eingang des Nationalparks, um ein weiteres Restaurant für das Abendessen zu finden.

Das Crafty Moa Eatery ist ein kleines Lokal im Bealey Hotel, das übrigens ausschließlich von 15:00 bis 19:30 Uhr geöffnet ist. Es versteht sich von selbst, dass man das Zeitfenster für das Abendessen nach einer Wanderung nicht verpassen darf!

Ignoriert man diesen Aspekt des Aufenthalts, riskiert man, nach einem anstrengenden Tag auf der Straße oder in den Bergen ohne Essen dazustehen.

Und genau deshalb sollten Sie vorrangig ein Motel buchen! Sicherlich ist die Optik nicht die beste, aber man ist wenigstens sicher, die passende Ausstattung zum Kochen zu haben.

Reisende im Wohnmobil sind hingegen besser gestellt, da sie mehrere Übernachtungsmöglichkeiten haben.

Da ist zunächst der DOC-Campingplatz am Lake Pearson, den wir bereits erwähnt haben. 33 km vom Dorf entfernt ist er zwar kein ideales Basislager für Wanderungen, aber eine vertretbare Wahl, wenn man bezaubernde Natur bevorzugt.

Nur 8 km vom Dorf entfernt ist der „Klondyke Corner Campsite“ schon praktischer. Er liegt an der Mündung der Flüsse Waimakariri und Bealey, ist gut gepflegt und verfügt über Toiletten, allerdings weder Trinkwasser noch Strom. Das hindert ihn jedoch nicht daran, pro Nacht 15 $ pro Erwachsenem und die Hälfte pro Kind zu verlangen.

Noch etwas näher am Dorf Arthur’s Pass, 5 km entfernt, befindet sich der „Greyneys Shelter Campsite“, der nicht vom DOC verwaltet wird und kostenlos ist, aber noch einfacher ausgestattet, auch wenn es immerhin Toiletten gibt.

Schließlich bleibt die beste Wahl für ein respektables Basislager der „Avalanche Creek Shelter Campsite“, mitten im Herzen des Dorfes, direkt gegenüber dem Besucherzentrum. Warum habe ich ihn nicht als ersten genannt?

Ganz einfach, weil dieser Campingplatz trotz seiner idealen Lage drei Nachteile hat.

Der erste ist der hohe Preis (18 $ pro Erwachsenem und 9 $ pro Kind). Der zweite Nachteil ist die obligatorische Reservierung und der dritte hängt mit der Nähe zur befahrenen Straße zusammen, die manchmal laut sein kann.

Die Ausstattung ist nicht besser als in den anderen Campingplätzen, aber man kann zu Fuß zum Arthur’s Pass Store gehen und direkt die einfachen Wege starten, die vom Dorf ausgehen!

Auch wenn sich die meisten Wanderungen in der Umgebung befinden, gibt es doch einige Wege, die direkt im Dorf starten.

Dazu gehört insbesondere die berühmte, aber anspruchsvolle „Avalanche Peak Route“, aber auch drei wesentlich leichtere Strecken.

Viele Reiseführer schlagen vor, den „Arthur’s Pass Walking Track“ zu gehen, der 7,6 km (Hin- und Rückweg) umfasst und in 2 Stunden 40 Minuten zu bewältigen ist. Der Weg führt durch einen schönen Wald aus Buchen, Podocarpen und Rātās entlang der Eisenbahnlinie und bietet einen (entfernten) Blick auf die Bridal Veil Falls.

Es ist ein angenehmer Spaziergang, aber ich empfehle, eher auf eine bewährte Option zu setzen: den Wasserfall „Devils Punchbowl“. Ich werde ihn gleich im Detail vorstellen, aber er bietet den bestmöglichen Kompromiss.

Schließlich gibt es noch den „Millennium Walk“, der mich nie wirklich überzeugt hat und dessen Präsenz in allen Reiseführern ich nicht nachvollziehen kann. Es handelt sich um eine kurze 350-m-Schleife, die man in kaum zehn Minuten absolviert und die eher einem Verdauungsspaziergang gleicht.

Behalten Sie einfach im Hinterkopf, dass diese kleinen Ausflüge in der Hochsaison sehr (zu sehr?) frequentiert sind. Besucher auf der Durchreise laufen sie in Jeans und Turnschuhen, das Smartphone in der Hand, was ein wenig die Magie des Ortes zerstört.

Um sie ruhiger zu genießen, sollte man abends hingehen, was zudem ein weicheres Licht bietet, das die Passagen im Wald verschönert.

Mit seinen 131 m Höhe gehört Devils Punchbowl zu den bekanntesten Wasserfällen Neuseelands. Ich musste ihm eine vollständige Vorstellung widmen, da die meisten Besucher von Arthur’s Pass ihn zu Recht bewundern wollen.

Und wie ich bereits erklärte, handelt es sich nicht wirklich um eine Wanderung, sondern um einen leichten Spaziergang von drei Viertelstunden auf einer Strecke von zwei Kilometern hin und zurück.

Ein einfaches Paar Turnschuhe reicht völlig aus, aber man darf das Sandfly-Repellent nicht vergessen, denn diese kleinen Plagegeister lieben feuchte Gebiete. In Arthur’s Pass geben sie den Ton an, sobald man sich einem Fluss nähert.

Der Startpunkt des Weges befindet sich nicht direkt im Dorf, sondern bei einem großen, gut ausgeschilderten Parkplatz am Ende der Punchbowl Road, den man erreicht, wenn man die SH73 am nördlichen Ausgang verlässt.

Ein Parkplatz, der über Picknicktische, Toiletten und gut gestaltete Informationstafeln verfügt, die die Geschichte der Region erzählen.

Der Weg selbst ist perfekt markiert, mit den üblichen grün-gelben Schildern des Department of Conservation.

Zunächst überquert man den Bealey River über eine Brücke, dann biegt man rechts ab, wo eine zweite Brücke bereits einen ersten Blick auf den Wasserfall ermöglicht.

Der Weg setzt sich in einem Buchenwald fort, mit angelegten Treppen über rund hundert Höhenmeter. Glücklicherweise wurden unterwegs Bänke installiert, die Pausen erlauben, bevor man die Aussichtsplattform erreicht, von der aus man den Wasserfall in seiner ganzen Pracht bewundern kann.

Im Frühling erhöht die Schneeschmelze seine Wassermenge, doch Regen hat oft das ganze Jahr über denselben Effekt. Wenn der Wind auffrischt, werden Besucher von der Gischt nass, wenn sie nicht an eine Regenjacke gedacht haben.

Trotzdem sieht man oft einige Leute, die die Absperrung übertreten, um den Fuß des Wasserfalls zu erreichen. Die Steine sind jedoch rutschig, und das DOC warnt nicht ohne Grund vor diesem gefährlichen Vorgehen.

Der Rückweg geht natürlich schneller, aber diesmal nimmt man sich die Zeit, die Fantails und Tomtits (Meisen) zu beobachten, die von Ast zu Ast flattern.

Und wer weiß, vielleicht haben Sie das Glück, den Ruf eines gefleckten Kiwis (Roroa) im Farn zu hören, auch wenn man ihn kaum sieht, da er erst bei Einbruch der Nacht herauskommt.

Der Kea hingegen zeigt keinerlei Scheu. Dieser Bergpapagei wartet manchmal auf dem Parkplatz, spielt mit den Scheibenwischern der Fahrzeuge, aber Sie werden ihm auch auf den Gipfeln der kommenden Wanderungen begegnen.

Arthur’s Pass wurde 1929 gegründet und war damit der allererste Nationalpark der Südinsel. Er hat den Ruf, ebenso außergewöhnliche wie anspruchsvolle Bergwanderungen zu bieten, bedingt durch das zerklüftete Relief der Alpen.

In Wirklichkeit sind die leichten Wege deutlich in der Minderheit, doch es gibt dennoch einige Strecken mittleren Niveaus, die für die breite Öffentlichkeit zugänglich sind, vorausgesetzt, die Teilnehmer sind fit und motiviert.

Ich maße mir keineswegs an, die sechzig Wege von Arthur’s Pass zu kennen. Manche dauern mehrere Tage und gehören teils schon in den Bereich des Alpinismus!

Dieser Reiseführer richtet sich ohnehin an die Mehrheit der Besucher, das heißt an Personen, die keine Expedition unternehmen möchten, sondern einen schönen Tag voller Abenteuer in den Bergen genießen wollen.

Ich werde mich also auf die symbolträchtigen Wanderungen dieser Art konzentrieren und sie nach Schwierigkeitsgrad ordnen. So können Sie diejenige auswählen, die am besten zu Ihnen passt, oder sie mit einem leichten Spaziergang im Dorf kombinieren.

Ein Wort dennoch zur Sicherheit! Auch wenn Neuseeland eines der sichersten Länder der Welt ist, lassen Sie niemals Wertgegenstände sichtbar in Ihrem Fahrzeug liegen.

Die nächste Polizeistation ist hundert Kilometer entfernt, und kein Dieb zögert, eine Scheibe einzuschlagen, um ein Tablet oder eine Brieftasche zu stehlen.

Noch wichtiger: Gehen Sie niemals wandern, ohne jemandem Ihre Route mitzuteilen. Diese Vorsichtsmaßnahme kann im Notfall den entscheidenden Unterschied machen, insbesondere in einer so wilden und wechselhaften Umgebung wie Arthur’s Pass.

Ich werde im letzten Teil des Reiseführers noch ausführlicher auf das Thema Sicherheit eingehen, wenn ich einige praktische Tipps für sichere Wanderungen teile.

Aber fürs Erste beginnen wir mit einer einfachen Wanderung ohne Höhenunterschied, um uns aufzuwärmen, bevor wir uns den anspruchsvolleren Unternehmungen widmen.

Ein gewisses Mysterium umgibt den O’Malleys Track, der nicht einmal auf der offiziellen Seite des Department of Conservation (DOC) aufgeführt ist, obwohl er vor Ort tatsächlich existiert.

In Wirklichkeit handelt es sich um ein kleines Teilstück einer weitaus ambitionierteren Route von 50 km, der Carrington Hut Route, die Übernachtungen in Hütten tief im Nationalpark erfordert.

NZreisen ist daher direkt vor Ort auf Erkundung gegangen und wir haben einen Weg entdeckt, der ein seltenes Merkmal in einem alpinen Park bietet: einen unbedeutenden Höhenunterschied, der 60 Meter nicht überschreitet!

Ein Glücksfall für Familien oder Wanderer, die nicht als Alpinisten auftreten wollen, denn sie haben hier eine leichte Wanderung mit dennoch herrlichen Panoramen.

Der Startpunkt befindet sich etwa zehn Minuten (und ebenso viele Kilometer) südlich des Dorfes Arthur’s Pass, doch man muss vorsichtig sein, um den Parkplatz zu erreichen!

Denn man muss sich direkt am Straßenrand abstellen, gleich nach der einspurigen Brücke, die den Waimakariri River überspannt. Eine Alternative besteht darin, direkt nach dem unscheinbaren DOC-Schild in den Wald einzubiegen und im Schatten zu parken.

Doch egal, welchen Parkplatz man wählt, man sollte verlangsamen und seine Absichten den anderen Fahrern signalisieren, um sie nicht zu überraschen. Außerdem sollte man Sandfly-Repellent auftragen, da sich der Fluss in unmittelbarer Nähe befindet.

Der Weg, der sich durch den Wald schlängelt, ist ein ideales Spielfeld für Kinder und ein perfektes Aufwärmen für ihre Eltern.

Man überquert schlammige Stellen auf Steinen, springt von Fels zu Fels über kleine Bäche, klettert über Baumstämme, die das DOC noch nicht zersägt hat. Man wird zwar ein wenig schmutzig, aber man hat Spaß!

Nach einer kurzen Öffnung, die eine baldige Ankunft erahnen lässt, setzt sich der hügelige Pfad im Wald fort. Erst nach 2,5 Kilometern, also etwa 45 Minuten, gelangt man schließlich in das Tal, das der Landschaft entspricht, die man bereits vom Eingangsschild des Nationalparks erblickte.

Eine Ebene, bedeckt mit hohen Gräsern, die sich im Wind wiegen, umringt von bewaldeten Bergen.

Der Wanderer findet sich allein inmitten dieser Weite wieder, was zugleich sehr angenehm, aber auch sehr beeindruckend ist.

Der Weg ist an diesem Punkt weiterhin markiert, diesmal jedoch mit Pfosten, die orangefarbene Marker tragen, oder mit einfachen in den Boden gesteckten Ästen!

Sie können bis zur Anti-Crow-Hütte weitergehen, doch das ist nicht zwingend nötig, denn es ist interessanter, in dieser Ebene umherzuwandern, in der man sich nicht verlaufen kann, während man sich wie Aragorn fühlt.

Auf diese Weise schätze ich die Dauer des Ausflugs auf etwa zwei Stunden bei fünf Kilometern Hin- und Rückweg.

Man bleibt zwar auf Bodenhöhe, aber die Landschaft ist dennoch fantastisch, leicht in eine Route integrierbar und auch für die Jüngsten geeignet.

Es ist ein perfekter Einstieg, bevor man sich an den Bealey Spur Track oder andere anspruchsvollere Wege wagt.

Mit atemberaubenden Panoramen über die großen Täler Waimakariri und Mingha gehört der Bealey Spur Track zu den beliebtesten Wanderungen im Arthur’s Pass Nationalpark. Der Weg hat mittleren Schwierigkeitsgrad, steigt bis zu einer Almhütte an, wird jedoch anspruchsvoller, wenn man sich entscheidet, darüber hinaus weiterzugehen, um einen echten Gipfel auf 1533 m Höhe zu erreichen.

Die gesamte Strecke erfordert 4 bis 6 Stunden Hin- und Rückweg über 12 km, mit immerhin 600 m Höhenunterschied!

Der Anstieg ist zwar recht gleichmäßig, mit einigen willkommenen flachen Passagen zum Verschnaufen, doch das Gelände ist steinig und Wanderschuhe sind obligatorisch.

Wanderstöcke sind nicht zwingend erforderlich, aber sie schonen die Knie und sind besonders am Ende der Strecke wertvoll, wenn man zu Schwindel neigt.

Die restliche Ausrüstung ist ziemlich klassisch: Regenjacke, Ersatzpullover, Proviant, Sonnencreme. Sandfly-Repellent ist nicht nötig, doch man sollte vorsichtig sein, falls man allergisch auf Wespen reagiert.

Auch wenn der Weg recht stark begangen ist, empfiehlt es sich, jemandem die Route mitzuteilen. Umso mehr, da sich das Wetter im Arthur’s Pass plötzlich ändern kann und niemals unterschätzt werden darf.

Der Bealey Spur Track beginnt offiziell etwa zehn Kilometer südlich des Dorfes Arthur’s Pass, gleich nachdem man die Brücke über den Waimakariri überquert hat.

Erwarten Sie nicht, den Beginn des Weges direkt am Parkplatz zu finden, denn man muss zunächst einer asphaltierten Serpentinenstraße folgen, die von Ferienhäusern wohlhabender Rentner gesäumt ist.

Eine Viertelstunde später betritt man endlich den Wald aus Manukas und moosbedeckten Buchen, die mit weißlichen Flechten überzogen sind, wo sich der Hauptteil der Strecke abspielt.

Nach guten drei Kilometern und 300 m Höhenunterschied erreicht man einen natürlichen Fels-Aussichtspunkt, der den Mount Bruce und die Flüsse Bealey und Waimakariri tief unten enthüllt.

Wenn Sie wirklich sehr angestrengt haben, um bis hierher zu gelangen, bedenken Sie, dass Sie nicht weitermachen müssen. Legen Sie eine längere Pause ein, genießen Sie die herrliche Aussicht und gehen Sie dann in Ruhe zurück.

Übrigens ist es sehr fraglich, ob es sich lohnt, bis zur Bealey Spur Hut weiterzugehen. Die DOC-Hütte, 1935 für Viehzüchter gebaut und später als Notunterkunft genutzt, markiert zwar das Ende des Weges, bietet jedoch keinen einzigen Blick auf die Berge.

In Wahrheit lohnt sich der Weg bis zur Bealey Spur Hut nur, wenn man das Ziel hat, den Gipfel des Hut Spur zu erreichen, den man von dort aus erblickt und der weitere 300 Höhenmeter aufragt.

Der Weg wird steiler und schmaler, was in Kombination mit dem Pfeifen des Windes, der freien Sicht und den steilen Klippen für diejenigen beeindruckend sein kann, die so etwas noch nie erlebt haben.

Man kann leicht in das hohe Gras ausweichen, um etwas weiter vom Abgrund entfernt zu gehen, auch wenn das den Rhythmus verlangsamt.

Doch welche Belohnung, sobald man den Gipfel erreicht! Das 360-Grad-Panorama zeigt die Mäander des Waimakariri-Flusses, vor allem aber Gipfel, an denen trotz Klimawandel noch einige Gletscher hängen.

Weitere Aussichtspunkte erwarten die geübten Wanderer, die es wagen, dem Kamm in Richtung Hut Spur zu folgen. Doch das ist eine ganz andere, wesentlich anspruchsvollere Wanderung und hier nicht das Thema.

Der Rückweg zur Bealey Spur Hut erfolgt mit Vorsicht. Der abwärts führende Pfad verlangt Aufmerksamkeit, um Ausrutscher zu vermeiden, zumal die Müdigkeit inzwischen deutlich spürbar wird.

Falls Sie Wanderstöcke mitgenommen haben, ist jetzt der ideale Moment, sie hervorzuholen und für den Rest des Weges zu behalten, um Kräfte für die kommenden Tage zu sparen.

Denn nach einer solchen Anstrengung ist es nicht sinnvoll, sofort wieder auf eine große Wanderung zu gehen, auch wenn man zur Not noch die Devils Punchbowl Track unternehmen kann, falls man wirklich nicht stillsitzen mag.

Anspruchsvoller als der Bealey Spur führt der Temple Basin Track hinauf zum gleichnamigen Skigebiet. Trotz seines sehr steilen Anstiegs bietet der Weg ständig eine freie Sicht ins Tal. Ein Wandertyp, der vielleicht weniger jene begeistert, die Aufstiege mit einer klaren Belohnung am Ende bevorzugen.  

Doch für Wanderer, die nichts gegen eine gleichmäßige Anstrengung mit grandioser Kulisse im Hintergrund haben, ist Temple Basin ein wahres Wunder.

Der Startpunkt liegt drei Kilometer nördlich des Dorfes entlang der SH73. Man parkt, hebt den Blick – und versteht sofort, was einen erwartet, wenn man den Weg erblickt, der in Serpentinen 490 Höhenmeter hinaufzieht.

Es handelt sich um eine 5,3 km lange Strecke (Hin- und Rückweg), die man im Schnitt in drei Stunden (ohne Pause am Gipfel) bewältigt, offen und auf einem steinigen, aber markierten Pfad.

Ein Gelände, das weder technisch noch gefährlich ist, aber ununterbrochen ansteigt. Und die wenigen Bergblumen (zwischen November und Februar) reichen kaum aus, um abzulenken.

Mit anderen Worten: ein Aufstieg von mittlerem bis schwerem Niveau, je nach Alter und Zustand der Knie.

Am Ende des Weges befindet sich das „Lockwood Day Shelter“, eine einfache Hütte, die nicht als Übernachtungsquartier gedacht ist, aber einen hervorragenden Blick auf die Gipfel Blimit, Temple, Avalanche Peak, Philistine und Rolleston bietet.

Für die meisten Wanderer markiert dieses Shelter das Ende des Abenteuers, aber wer in Form ist und bereit, noch zwei Stunden weiterzugehen, dem eröffnet sich eine interessante Verlängerung.

Ein unscheinbarer, unmarkierter Pfad führt zu einem höheren Gipfel, indem man Geröllfelder durchquert. Eine solche Strecke ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen: Man braucht Wanderstöcke und darf keine Angst vor dem Abgrund haben.

Auf halber Strecke hilft ein Seil (sofern es bei Ihrem Besuch noch vorhanden ist), eine besonders steile Passage zu überwinden. Nach etwa dreißig Minuten Anstrengung lohnt sich der Blick bereits, doch erst auf dem Kamm ist die Belohnung vollkommen.

Man entdeckt zwei kleine Bergseen und ein schwindelerregendes Panorama, das ein Geflecht aus Tälern und Bergen in Gelb-, Grau- und Grüntönen offenbart.

Es ist überwältigend, aber eindeutig nicht für jedermann! Wenn Sie Höhenangst haben, bringt es nichts, darauf zu bestehen, da der Rückweg umso schwieriger wird. Ein solcher Weg ist nicht ohne Gefahr!

Für erfahrene Wanderer hingegen bietet dieser schwierige Abschnitt einen Vorgeschmack auf das Terrain von Avalanche Peak und anderen technischeren Wanderungen des Parks. Ein Test gewissermaßen, um die eigenen Fähigkeiten einzuschätzen, bevor man sich an schwierigere Touren wagt.

Beachten Sie, dass Temple Basin im Winter (Ende Juni bis Ende Oktober) zu einem Skigebiet wird. In diesem Fall muss man den Gipfel trotzdem zu Fuß erreichen, während die Wintersportausrüstung mit einem motorisierten Seil hochgezogen wird, das an die Zeit des Goldrausches erinnert.

Im Skigebiet gibt es zwei große Lodges für die Skifahrer, einen rudimentären Skilift und schwarze Pisten. Nicht wirklich familienfreundlich, meinen Sie? Und dabei habe ich das Lawinenrisiko noch nicht erwähnt, das ich mir für die nächste Wanderung aufhebe.

Die Avalanche Peak Route ist vielleicht die schönste Tageswanderung im Arthur’s Pass Nationalpark, aber zweifellos die anstrengendste mit 1100 Höhenmetern auf kaum 2,5 km. Um Ihnen eine Vorstellung zu geben: Das entspricht dem dreifachen Auf- und Abstieg des Eiffelturms hintereinander.

Wie das Department of Conservation betont, erfordert Avalanche Peak eine ausgezeichnete körperliche Verfassung, Erfahrung in schwierigem Gelände und völlige Schwindelfreiheit. Das sind keine leeren Worte, denn Menschen sind gestorben, weil sie diese Hinweise auf die leichte Schulter nahmen.

In Neuseeland gibt es viele andere spektakuläre Routen für weniger geübte Wanderer. Wenn dieser Aufstieg nicht zu Ihnen passt, können Sie ihn ohne Bedauern auslassen.

Nach dieser ersten Warnung muss auch erwähnt werden, dass die Wanderung ernsthaft nur im Sommer oder frühen Herbst in Betracht kommt. 

Der Name Avalanche Peak wurde selbstverständlich nicht zufällig gewählt, und im Winter wie im Frühling setzt man sich Lawinengefahr aus. Beachten Sie, dass hier von einer Route und nicht von einem Track die Rede ist!

Selbst im Sommer sollte man im Besucherzentrum grünes Licht einholen. Gute Sicht allein genügt nicht, denn starke Winde oder auch nur morgendlicher Nebel können diesen Aufstieg in einen Albtraum verwandeln.

Man startet im Dorf, und der Ton wird sofort gesetzt mit einem steilen Anstieg. Unterwegs gibt der Anblick der Avalanche Creek Falls neuen Mut, um die ersten 580 Höhenmeter zu schaffen, die den Blick auf das Tal und den berühmten Devils Punchbowl Wasserfall auf der gegenüberliegenden Seite eröffnen.

Das war jedoch nur ein Warm-up, denn der weitere Verlauf ist noch steiler, mit Kletterpassagen (Scrambling), bei denen man sich mit den Händen an glitschigen Felsen oder Wurzeln festhalten muss.

Ein Stimmungswechsel erfolgt beim Erreichen der Baumgrenze auf 1200 m Höhe. Die Szenerie wird alpin und der Wind gesellt sich zu unseren gefiederten Freunden.

Hier tauchen die Keas auf, die berühmten Bergpapageien. Lustig, aber unglaublich schlau, sind sie in der Lage, eine Ablenkung zu inszenieren, während ein anderer mit seinen Krallen die Rucksäcke durchstöbert. Trotzdem darf man diese bedrohte Art nicht füttern, nur um ein gutes Foto zu bekommen.

Ab 1550 m vermittelt der Weg eine Illusion von Erleichterung, bevor die gefürchteten Geröllfelder beginnen, die zum Gipfel führen.

Der Pfad wird schmal oder verschwindet ganz und ist von Abgründen auf beiden Seiten gesäumt. Besondere Vorsicht ist geboten, vor allem, wenn man einem anderen Wanderer entgegenkommt.

Doch die Belohnung am Gipfel, auf 1833 m Höhe, ist unbeschreiblich. Der 360°-Blick enthüllt die Südalpen, ihre Täler, ihre Kämme und manchmal sogar den Crow-Gletscher, wenn er nicht von Wolken verdeckt ist.

Der Wind weht oft stark und der Ort eignet sich keineswegs für ein Picknick. Man verweilt daher nicht lange, schon allein, um anderen Wanderern Platz zu machen.

Es ist zwar möglich, über denselben Weg abzusteigen, man kann jedoch auch die Scott Track in Erwägung ziehen. Diese andere Route ist etwas länger, aber weniger abrupt und führt 700 m weiter nördlich zurück ins Dorf. Sie gilt als leichter im Abstieg, verläuft jedoch fast 2 Kilometer lang an einem schwindelerregenden Abgrund!

Es liegt an Ihnen zu entscheiden, ob Sie sich dieser Herausforderung stellen wollen, wobei die Verbindung zwischen beiden Wegen vom DOC markiert ist: Orange für Avalanche Peak, Gelb für Scott Track. So lässt sich eine echte Rundtour über 7,7 km machen, allerdings um den Preis einer noch intensiveren körperlichen und mentalen Anstrengung.

Und falls Ihnen schon beim Lesen der Schweiß ausbricht, seien Sie beruhigt: Es gibt eine weitaus entspannendere Möglichkeit, die großartigen Landschaften von Arthur’s Pass zu entdecken.

Der TranzAlpine ist der bekannteste Touristenzug des Landes. Betrieben von Great Journeys New Zealand verbindet er Christchurch mit Greymouth auf 223 km in fünf Stunden. Die Abfahrt erfolgt um 8:15 Uhr und umfasst mehrere Halte, unter anderem in Arthur’s Pass, dessen Bahnhof sich im Herzen des Dorfes befindet.

Täglich wird eine Hin- und Rückfahrt angeboten, sodass Reisende die Region entdecken können, ohne selbst fahren zu müssen. 

Die Bahnstrecke ist berühmt für die Schönheit ihrer Landschaften: die Ebenen von Canterbury, die spektakulären Schluchten des Waimakariri, die dichten Wälder der West Coast und natürlich die majestätischen Südalpen.

Seit seiner Inbetriebnahme vor rund vierzig Jahren hat sich der TranzAlpine den schmeichelhaften Ruf erworben, die schönste Bahnstrecke der Welt zu sein.

Der Zug ist zudem mit riesigen Panoramafenstern ausgestattet, und sogar ein Wagen ohne Fenster steht während der Fahrt allen offen.

Mit der Scenic-Plus-Option genießt man zudem erlesene Mahlzeiten an Bord, begleitet von einem Guide, der die Landschaft während der Fahrt kommentiert.

Und da es sich um einen Panoramazug handelt, bleibt die Geschwindigkeit moderat. So kann man jeden Fluss, jedes Tal und jeden Gipfel in Ruhe bewundern. Aber all das hat seinen Preis!

Denn die Hin- und Rückfahrt macht die gesamte Erfahrung fast zehn Stunden lang. Eine echte Herausforderung für Kinder, weshalb es nicht überrascht, dass die Kundschaft des TranzAlpine oft älter ist, meist Senioren, die das Land nicht per Roadtrip bereisen. 

Doch es gibt einen Trick, an den die meisten Reisenden nicht denken: Es ist nicht verpflichtend, die gesamte Strecke zu fahren!

Von Christchurch aus erreicht man Arthur’s Pass um 10:40 Uhr und hat dabei bereits das Wesentliche der Landschaften gesehen.

Der Rückzug fährt um 16:35 Uhr wieder durchs Dorf, sodass man sechs volle Stunden zur Verfügung hat, um das Dorf zu erkunden und leichte Wanderungen wie die Devils Punchbowl Track oder die Millennium Walk zu unternehmen.

So ist man gegen 19 Uhr wieder in Christchurch, nach insgesamt 278 km in absolutem Komfort. Dieses leichter verdauliche Format erlaubt es, den TranzAlpine problemlos in eine Reiseroute einzubauen, besonders am Ende der Reise, wenn man sein Fahrzeug bereits abgegeben hat.

Sollte man also einen Besuchstag in Christchurch gegen die Landschaften von Arthur’s Pass eintauschen? Vermutlich ja – sofern man die Mittel dazu hat!

Rechnen Sie mit mindestens 417 $ pro Person für die Hin- und Rückfahrt, und 519 $ mit dem „Scenic Plus“-Service, der Mahlzeiten und einen persönlichen Guide einschließt.

Es ist nicht billig, aber wenn Sie die Organisation Ihrer Reise der lokalen Partneragentur von NZreisen anvertrauen, profitieren Sie nicht nur von Sondertarifen, sondern auch von einem privaten Shuttle-Service.

So wird es möglich, eine oder mehrere Nächte in Arthur’s Pass zu verbringen und dennoch Zugang zu den großen Wanderungen zu haben.

Noch besser: Ihr Gepäck reist im Zug mit. Kein Auto, kein Stress, nur Sie, die Berge und das Vergnügen einer kompromisslosen Reise!

Sollte man deshalb die Bahn der Straße vorziehen? Ich würde mich hüten, das zu entscheiden, denn das Auto bietet mehr Autonomie, andere Panoramen und magische Stopps, etwa in Castle Hill.

Ideal wäre es, die Hinfahrt mit dem Zug zu machen und die Rückfahrt mit dem Auto – was übrigens möglich ist, wenn man in Greymouth ein Fahrzeug mietet.

Bevor man Arthur’s Pass verlässt, sollte man am Aussichtspunkt des Otira Viaduct Halt machen. Von diesem spektakulären Punkt aus bewundert man ein unglaubliches Viadukt, das 1999 eingeweiht wurde und scheinbar zwischen den Felsen schwebt. Im Hintergrund bieten die steilen Berge und eingeschnittenen Täler einen letzten Eindruck der großen alpinen Landschaften.

Ein leichtes Gefühl des Bedauerns mag aufkommen, doch man bräuchte ganze Wochen, um all die Wunder des Nationalparks zu erkunden. Man muss sich mit dem zufriedengeben, was man bereits erleben konnte, vor allem, wenn das Wetter gnädig war.

Denn seien wir ehrlich: Arthur’s Pass ist ein Etappenort, der oft vom Wetterglück abhängt. Wenn die Wolken an den Gipfeln hängen oder der Nebel fällt, sieht man kaum etwas!

Doch wenn sich der Himmel öffnet, enthüllt Arthur’s Pass das Majestätischste, was Neuseeland in Sachen Alpenlandschaften zu bieten hat. In solchen Momenten übertrifft das Schauspiel sogar die schönsten Kulissen aus „Herr der Ringe“.

Wie integriert man Arthur’s Pass in eine Reiseroute?

Gerade die Unvorhersehbarkeit des Wetters führt oft dazu, dass Reiseführer wie ich Arthur’s Pass für eine erste Reise nach Neuseeland nicht empfehlen. Es muss zugegeben werden, dass sich dieser Stopp nur schwer in eine Rundtour um die Südinsel einfügen lässt.

Ich betrachte Arthur’s Pass eher als eine „Herzensetappe“, die man bewusst auswählt, während man gleichzeitig freiwillig auf andere „unverzichtbare“ Orte verzichtet.

Wer mit dem Wohnmobil unterwegs ist, kann sich leichter an das Wetter anpassen, aber eine solche Freiheit lässt sich mit dem Auto schwer reproduzieren, wenn nicht gar unmöglich, da es nur wenige Unterkünfte im Park gibt.

Zum Glück erlaubt der TranzAlpine in seiner Kurzversion, sich eine alpine Auszeit zu gönnen, ohne gleich die gesamte Route umstellen zu müssen. Leider verdoppeln das hohe Budget und die zwingende Reservierung praktisch den Aufwand.

Daher ist die Meinung der lokalen Agentur keineswegs überflüssig, schon allein, um von deren Kenntnis der Saisonalität und der tatsächlichen Bedingungen vor Ort zu profitieren.

Sicherheit in den Bergen ernst nehmen

In diesem Zusammenhang möchte ich, wie angekündigt, ausführlicher auf Sicherheitsfragen eingehen. Abgesehen von den Sandflies sind die Spaziergänge in den Tälern oder direkt ab dem Dorf für alle zugänglich, einschließlich Familien und älteren Reisenden.

Es handelt sich um angenehme, perfekt markierte Wege, die keine besonderen Schwierigkeiten bereiten.

Doch sobald man ins alpine Gelände wechselt, ändern sich die Regeln. Mit nur einer Trinkflasche, einem Schokoriegel und glatten Turnschuhen in die Berge zu gehen, ist der sicherste Weg, einen schönen Tag in einen Albtraum zu verwandeln.

Zumal das Mobilfunknetz im Park oft nicht vorhanden ist und das Wetter sehr wechselhaft sein kann.

Dabei genügt es, mehr Proviant als nötig mitzunehmen, eine Karte, eine Pfeife, ein Erste-Hilfe-Set einzupacken und einer dritten Person (oder dem Besucherzentrum) sein Programm mitzuteilen.

Und man muss die Intelligenz besitzen, umzukehren oder abzubrechen, wenn die Bedingungen schlecht werden. Demut ist eine Tugend, die in den Bergen Leben rettet!

Unfälle passieren zwar jedem, aber diejenigen, die gut ausgerüstet starten, kommen besser davon. Eine Pfeife, eine Rettungsdecke, Pflaster wiegen kaum etwas, werden wahrscheinlich nie gebraucht, sind aber Lebensversicherungen.

Bleibt nur, Wanderungen auszuwählen, die wirklich den eigenen Möglichkeiten entsprechen, ohne sich zu überschätzen – insbesondere, wenn man noch nie in alpinem Gelände unterwegs war!

Welche Wanderungen wählen?

Es sei denn, man widmet Arthur’s Pass mehrere Tage und verfügt über ausgezeichnete Erholungskapazitäten, wird man kaum die Gelegenheit haben, mehrere große Wanderungen hintereinander zu machen – schon gar nicht mit Kindern.

Selbst bei zwei Übernachtungen vor Ort wird das Aneinanderreihen von fünf- bis sechs-Stunden-Touren mit Höhenunterschieden wie am Everest schnell eine Müdigkeit hervorrufen, die den Rest der Reise beeinträchtigen könnte. 

Mit anderen Worten: Man darf den Bogen nicht überspannen, um den Rest der Reise nicht durch Muskelkater und Blasen zu verderben!

Am ersten Tag reichen die Stopps in Castle Hill und an den Seen Lyndon und Pearson völlig aus, wenn sie mit der Erkundung des Dorfes Arthur’s Pass kombiniert werden. Und die Devils Punchbowl Track ist am frühen Abend machbar, wenn die Sonne spät untergeht.

Am nächsten Tag wählt man eine große Wanderung je nach Wetterfenster. Bealey Spur, Temple Basin oder sogar Avalanche Peak – je nach Kondition. Und die Ausdauerndsten können sich zusätzlich noch den O’Malleys Track gönnen, wenn sie Lust haben und die Füße mitspielen.

Wenn Sie diese Hinweise genau befolgen, haben Sie die besten Voraussetzungen, um fantastische Abenteuer im Arthur’s Pass Nationalpark zu erleben. Und wenn Sie Fragen haben oder einfach Hilfe bei der Entscheidung brauchen, stehe ich Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung!

Verfasst von William Ein Artikel von William William Email Facebook X

Neuseeland-Experte