Reiseführer
Dieser umfassende Reiseführer stellt Ihnen die Bannockburn Sluicings Historic Reserve in der Nähe von Cromwell vor, eine Etappe, die in unseren anpassbaren NZreisen-Routen enthalten ist.
Zur Zeit des Goldrausches
Ich habe das Bannockburn-Reservat erst spät und durch reinen Zufall entdeckt, als Air New Zealand es am Flughafen von Auckland bewarb. Ein riesiges Plakat zeigte eine Far-West-Landschaft, die ich in Neuseeland nicht einordnen konnte!
Eine ungewöhnliche Landschaft auf der Südinsel, deren Ursprung in die Zeit der Goldsucher zurückreicht, als Neuseeland im Central Otago einen Goldrausch erlebte.
Dieses Thema habe ich übrigens schon mehrfach auf NZreisen behandelt, etwa in den Beiträgen zu den Dörfern Arrowtown, dem See von Saint Bathans oder der spektakulären Karangahake Gorge.
Achtung: Um ganz genau zu sein, wenn ich von Bannockburn spreche, meine ich nicht das kleine historische Bergbaudorf von 1858, das sich auf ein paar charmante Wohnhäuser ohne Geschäfte beschränkt.
Hier geht es vielmehr um das „Bannockburn Sluicings Historic Reserve“, das zu den „Tohu Whenua“ gehört – einem Register des Department of Conservation (DOC), in dem neuseeländische Kultur- und Naturerbestätten aufgrund ihrer Schönheit und kulturellen Bedeutung aufgeführt sind.
Im konkreten Fall zeugen die Bannockburn Sluicings von der intensiven Bergbautätigkeit im Central Otago, mit einer Naturkulisse, die eher an Sergio-Leone-Western erinnert als an die epischen Landschaften aus „Der Herr der Ringe“!
Genau wegen dieser Atmosphäre hat sich die neuseeländische Regisseurin Jane Campion Bannockburn und andere abgelegene Gegenden der Region wie den Poolburn Reservoir ausgesucht, um ihren Western „The Power of the Dog“ zu drehen.
Ein Film, der eigentlich im US-Bundesstaat Montana spielt und ihr 2022 den Oscar für die beste Regie einbrachte – bei nicht weniger als 12 Nominierungen, unter anderem für Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst und Jesse Plemons.
Wenn Ihnen der Film im Kino gefallen hat, gibt es also noch einen weiteren Grund, Bannockburn zu besuchen. Aber selbst wenn man das alles ausblendet, bleibt es ein originelles, fast skurriles Ausflugsziel in einem Land, das man eher mit Fjorden oder grünen Schafweiden verbindet.
Ein umso lohnenswerterer Besuch, als er nur einen kleinen Abstecher auf der Strecke zwischen Queenstown und Wanaka über die Stadt Cromwell bedeutet – eine Route, die die meisten Reisenden auf ihrer Erkundung der Südinsel durch das Central Otago ohnehin nehmen.
Um Sie zu überzeugen, stelle ich nun die Wanderung vor, die die Einheimischen augenzwinkernd den „Grand Canyon Neuseelands“ nennen. Danach folgen mein Gesamteindruck und ein paar nützliche Tipps.
Unterwegs in die Wüste von Central Otago
Wer im Auto dem Fluss Kawarau folgt, vor allem im Sommer oder Herbst, wenn die Sonne die Vegetation ausgedörrt hat, bemerkt überall Relikte aus der Zeit des Goldrausches.
Stahlseile, die Schluchten überspannen, um Material zu transportieren, verlassene Ruinen der Pioniere und chinesischen Einwanderer … ein ganzes Erbe, das von harter Arbeit zeugt.
Doch all das ist nichts im Vergleich zu Bannockburn, wo sich Ton und Schiefer zu einer zerklüfteten, fast mondähnlichen Landschaft vermischen.
Man glaubt sich stellenweise tatsächlich auf einem anderen Planeten – wären da nicht die Hummeln, die Disteln, wilder Thymian und Büschel von Raoulia, zähe Pflanzen, die nur langsam wachsen und Wind sowie Trockenheit gerade so trotzen.
Bei solch einer unwirtlichen Kulisse könnte man eine staubige Piste erwarten, auf der man bei jeder Kurve fürchten muss, sich einen Reifen zu ruinieren.
Doch nach Bannockburn gelangt man über eine asphaltierte Straße in einwandfreiem Zustand, die von Weingütern gesäumt ist. Man begegnet lediglich ein paar Traktoren und Radfahrern aus Cromwell.
Den Ausgangspunkt der Wanderung zu erreichen, ist daher kinderleicht: Man verlässt einfach die SH6 bei der Felton Road und folgt den Schildern bis zu einem kleinen Parkplatz.
Der Bannockburn Sluicings Track
Der « Bannockburn Sluicings Loop Track », den ich Ihnen heute vorstelle, ist ein 3,5 km langer Rundweg, der durch das führt, was die Englischsprachigen « badlands » nennen, also trockene Landschaften mit von der Erosion geformten Felsformationen.
Das Department of Conservation stuft diesen Weg als mittelschwer ein, was mir etwas übertrieben erscheint, da es sich um einen leichten, ja sogar familienfreundlichen Spaziergang auf einem markierten, gut ausgebauten und gepflegten Pfad handelt.
Achtung: Es handelt sich dennoch nicht um einen Weg, der mit einem Kinderwagen oder gar im Rollstuhl begehbar wäre!
Es gibt einige Anstiege mit spürbarem Höhenunterschied, und Bereiche am Rand von Klippen erfordern ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit. Doch nichts, was Anlass zur Sorge geben würde!
Wenn man zügig geht, schafft man die Runde in weniger als einer Stunde. Rechnen Sie jedoch besser mit anderthalb Stunden oder sogar zwei, wenn Sie gerne fotografieren, picknicken oder die Umgebung ohne Eile genießen.
Wie der Name schon sagt, führt die Wanderung in einer Schleife zurück, nach einem geraden Hinweg. Sie können sie also in beide Richtungen gehen, je nach Stimmung oder Tageslicht, auch wenn ich persönlich den Einstieg nach rechts bevorzuge.
Abseits des Weges sollte man jedoch keinesfalls gehen, da die Landschaft empfindlich ist und bereits die geringste Berührung dem Gesamteindruck des Schutzgebiets schaden könnte.
Es gibt außerdem alte, verdeckte Minenschächte und die Gefahr von Steinschlag oder Erdrutschen. Denn obwohl wir uns in einer trockenen Weinregion befinden, ist Regen keineswegs selten, auch wenn er nur teilweise für den Zustand der Landschaft verantwortlich ist.
Eine Wüste, die aus Goldgier entstand
Um es gleich vorwegzunehmen: Diese seltsame Landschaft ist nicht natürlich! Bannockburn ist eine künstliche Wüste, ein Ort, der durch die gefürchtete Technik des Hydraulic Sluicing seit 1860 verwüstet wurde.
Dabei wurde Wasser unter hohem Druck auf den Fels geschossen, um ihn zu zersetzen und Gold aus den Ablagerungen zu gewinnen. Gewiss, das Ökosystem wurde dabei zerstört, doch damals störte das niemanden.
Dieselbe Technik, die in Saint Bathans angewandt wurde, hat es ermöglicht, einen ganzen Hügel von hundert Metern Höhe abzutragen!
Doch das war kein Kinderspiel! Bevor man auch nur einen Tropfen Wasser einsetzen konnte, musste man zunächst kilometerlange Kanäle, die berühmten « water races », von Hand graben und Dämme bauen, um Flüsse umzuleiten!
Es ist im Übrigen bemerkenswert, dass wir uns hier paradoxerweise in einer von Wasser geformten Wüste befinden! Eine Absurdität, die uns heute (zu Recht) schockiert, die aber dennoch eine faszinierende Landschaft hervorgebracht hat.
Sehr gut gestaltete Informationstafeln helfen dabei, diese Methoden aus längst vergangenen Zeiten besser zu verstehen, während man durch das Reservat wandert.
Der Höhepunkt des Rundgangs ist der sogenannte « Grand Canyon », wie ihn die Einheimischen nennen. Es handelt sich um eine Art riesiges Amphitheater, das von steilen Klippen umgeben ist, deren Gipfel man über einige Stufen erreichen kann.
Die Klippen sind so hoch, dass ein Sturz tödlich wäre, denn wie so oft in Neuseeland gibt es weder Geländer noch Warnschilder, die Spaziergänger auf die Gefahr hinweisen.
Man setzt hier eher auf den gesunden Menschenverstand der Wanderer, sich nicht am Rand des Abgrunds aufzuhalten! Also besser kein Risiko für ein Foto eingehen und die Kinder im Auge behalten, wenn man mit der Familie unterwegs ist!
Die Ruinen von Stewart Town
Hier könnte man umkehren, aber das wäre schade, denn es folgen noch einige schöne Überraschungen. Vom oberen Rand der Klippen sieht man Bailey's Gully (ein weiteres Goldabbaugebiet) sowie die zahlreichen Obstgärten und Weinberge rund um Cromwell.
Denn nachdem die Goldadern erschöpft waren, trat der Weinbau an ihre Stelle. Der Pinot Noir, der sich gut an die trockenen Lehmböden der Region anpasst, profitiert bis heute von den Bewässerungssystemen, die aus den alten Minenkanälen stammen.
Und ironischerweise bringt der Wein heute weitaus mehr Geld ein als die kleinen Goldstückchen, die den Prospektoren kaum das Überleben sicherten.
Diese Prospektoren lebten in Stewart Town, einer alten Bergbausiedlung, die man erreicht, wenn man am gleichnamigen Weinberg entlanggeht, wo einige Pferde friedlich grasen.
Von dem alten Dorf ist jedoch nur ein einziges Gebäude erhalten geblieben: ein Steincottage, das restauriert und kürzlich wieder mit einem Dach versehen wurde.
Das für die Öffentlichkeit zugängliche Haus steht mitten in einem hundertjährigen Obstgarten, der immer noch Birnen und Aprikosen trägt. Ein wenig Schatten ist willkommen, und das DOC hatte die gute Idee, dort einen Picknicktisch aufzustellen.
Auf dem weiteren Weg treffen Sie auf eine einsame Bank, die einem weiten, wüstenartigen Panorama gegenübersteht.
Dann folgen eine Reihe von Landschaften, die an den Wilden Westen erinnern, insbesondere in einem sanft abfallenden Abschnitt, der umso eindringlicher wirkt, da die Klippen die Stadt Cromwell und jede Spur von Moderne verbergen.
Etwas weiter lädt ein von Weiden gesäumter Kanal, der die Ufer befestigen soll, zu einem Abstecher ein, besonders wenn die Sonne stark brennt.
An diesem Punkt können Sie es sich erlauben, denn es sind nur noch etwa zehn Minuten bis zum Parkplatz, wo dieser großartige Ausflug in die Wüste endet. Eine Wüste ohne Schlangen, da Neuseeland völlig frei davon ist!
Unsere Meinung zu Bannockburn
Bannockburn regt zum Nachdenken an, mit einer Landschaft, die von Menschenhand entstellt wurde, aber glücklicherweise in ein Schutzgebiet und eine Filmkulisse verwandelt wurde. Eine künstliche Wüste, die ebenso überrascht, in einem Land, das man eher mit Wasserfällen und Farnen verbindet. In Bannockburn besucht man gewissermaßen eine Wüste in einer Oase, und nicht umgekehrt.
Habe ich daran gedacht, Sie daran zu erinnern, Wasser mitzunehmen, die Kinder im Auge zu behalten und nicht abseits der Wege zu gehen? Was könnte ich noch hinzufügen?
Denn der Besuch von Bannockburn ist keine große Leistung, und ich habe sogar Einheimische getroffen, die hier ihren morgendlichen Jogginglauf machten! Zum Glück sind Spaziergänger selten, und die meiste Zeit ist man allein unterwegs!
Das ist übrigens keineswegs beunruhigend, da man sich nicht verlaufen kann. Die Markierungen sind von Anfang bis Ende vorhanden, und die Stadt Cromwell bleibt stets in Sichtweite, nur vier Kilometer entfernt.
Die Runde gegen den Uhrzeigersinn zu gehen, ist ein empfehlenswerter Tipp, da der Höhenunterschied so deutlich gleichmäßiger ist und man gleich zu Beginn beeindruckendere Landschaften genießt.
Außerdem haben Sie das Wesentliche in kaum zwanzig Minuten gesehen. Wenn Sie wenig Zeit haben, erlaubt Ihnen dieser Ansatz, Bannockburn auf einen Abstecher von nur drei Viertelstunden zu verkürzen, was perfekt passt, wenn der Tagesplan eng ist.
Falls Sie dennoch Hilfe benötigen, um Bannockburn in Ihre Reiseroute einzubauen, sprechen Sie mit einem deutschsprachigen Berater der lokalen Agentur.
Er kann Ihnen sogar eine Pinot-Noir-Verkostung im benachbarten Weingut Mt Difficulty anbieten und einen Tisch im Bannockburn Hotel reservieren, um Tapas zu probieren und diesen Halt zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen!
