Die Highlights der Coromandel-Halbinsel.

Reiseführer

Von William Eine Frage stellen Kontakt Neuseeland-Experte

Dieser Reiseführer stellt Ihnen die Wunder der Coromandel-Halbinsel vor, ein unverzichtbares Reiseziel, das in die anpassbaren NZreisen-Routen aufgenommen ist.

Lange bevor Neuseeland auf den Karten erschien, durchquerte ein polynesischer Seefahrer den Ozean an Bord der Matahorua, eines Kanus, das aus dem Stamm eines riesigen Baumes geschnitzt war. Von den Sternen geleitet, landete Hei an einem wilden, unberührten Land, das später die Coromandel-Halbinsel werden sollte.

Vielleicht ist es nur eine Legende, doch die Überreste befestigter Lager zeigen, dass der Stamm Ngāti Hei dieses Land bereits 26 Generationen vor der Ankunft der ersten britischen Siedler bewohnte.

Heute ist die Coromandel-Halbinsel zu einer der unverzichtbaren Stationen der Nordinsel geworden, mit Traumstränden, üppigen Wäldern und beeindruckenden Wasserfällen.

Für viele Reisende ist sie oft der erste Kontakt mit der Natur in Neuseeland, nur zwei Autostunden von Auckland entfernt, auf der anderen Seite des Hauraki-Golfs.

Leider begnügen sich die meisten ausländischen Touristen damit, Cathedral Cove und Hot Water Beach zu besuchen – die beiden Hauptattraktionen der Halbinsel – bevor sie ihre Reise nach Tauranga, Rotorua oder Hobbiton im Süden fortsetzen. Ein oberflächlicher Ansatz für eine Region, die noch viele weitere Schätze birgt.

Mit 85 km Länge und 40 km Breite, was einer Fläche ähnlich der von Guadeloupe entspricht, wimmelt die Halbinsel von spektakulären Wanderungen und Badeorten wie Whitianga, Hahei oder Tairua.

In Wirklichkeit sollte man mehrere Tage einplanen, um die Halbinsel vollständig zu erkunden. Das ist eine wesentliche Voraussetzung, um jede Etappe in Ruhe genießen zu können – mit einer maßgeschneiderten Route, die Sie mit unserer lokalen Partneragentur zusammenstellen können.

Doch um die Besuche und Aktivitäten auszuwählen, die Ihren Wünschen oder Ihrer Kondition entsprechen, muss man zunächst wissen, was die Halbinsel alles zu bieten hat. Und genau deshalb werde ich Ihnen eine vollständige Reiseroute ab Auckland vorstellen.

Gemeinsam werden wir zunächst die Westküste der Halbinsel hinauffahren, mit Stopps in den Städten Thames und Coromandel Town, ergänzt durch Abstecher zur Pinnacles-Wanderung und zur charmanten roten Bimmelbahn von Driving Creek.

Dann erkläre ich Ihnen, wie man abseits der üblichen Pfade die Nordspitze der Halbinsel bei Port Jackson erreicht, wo sich der fantastische Coromandel Coastal Walkway befindet.

Anschließend überqueren wir die Hügel, um die Küste zu erreichen, und machen die Runde der Traumstrände (New Chums Beach, Cathedral Cove, Hot Water Beach), mit Übernachtungen in den reizenden Badeorten Whitianga, Tairua und Whangamata.

Zum Abschluss habe ich einen letzten Halt in der Karangahake Gorge vorgesehen, wo wir die alten Goldminen erkunden, die heute für die Öffentlichkeit zugänglich sind.

Also, machen Sie es sich bequem, und treffen Sie mich in Thames, um unsere Tour der Coromandel-Halbinsel zu beginnen, einer der schönsten Regionen Neuseelands.

Unsere Rundreise beginnt in Thames, an der Mündung des Waihou-Flusses, an der Südwestküste der Coromandel-Halbinsel. Eine Stadt, die einst zum Territorium des Stammes Ngāti Maru gehörte, der sie « Pārāwai » nannte, was « funkelndes Wasser » bedeutet.

1867 strömten jedoch Tausende englische Goldsucher in die Region, ohne auf Widerstand zu stoßen, sprengten die Hügel und suchten die Flüsse ab, bis die Vorkommen schon nach wenigen Jahren erschöpft waren.

Heute hat die ehemalige Goldgräberstadt Thames noch 7000 Einwohner und ist damit die größte Stadt der Halbinsel, auch wenn der Glanz vergangener Zeiten längst mit dem Gold verschwunden ist.

Entdeckung der Stadt

Genau genommen eignet sich Thames eher für einen kurzen Zwischenstopp auf der Durchreise als für eine richtige Übernachtung, denn man muss zugeben, dass die Stadt auf den ersten Blick nicht wirklich begeistert.

Tatsächlich ist das Stadtgebiet gewissermaßen zweigeteilt. Im Westen durchquert die State Highway 25 ein überwiegend industrielles Viertel, das die meisten Reisenden ohne Halt passieren – oder höchstens an einem Einkaufszentrum stoppen, um Vorräte aufzufüllen.

Im Osten hingegen findet man bereits wesentlich einladendere Wohnviertel, wo Häuser am Berghang hinter hübschen weißen Zäunen und gepflegten Rasenflächen aufgereiht sind.

Deshalb empfehle ich Ihnen, zunächst einen Abstecher auf diese Seite zu machen, um die St James Church zu besuchen, eine elegante Kirche aus Kauri-Holz, die 1897 erbaut wurde.

Ein schneller Besuch, den man mit einem Halt am Pavillon im Victoria Park fortsetzen kann, gefolgt von Kuranui Bay, wo sich weite Rasenflächen bis ans Meer erstrecken.

Hätten Sie mehr Zeit, würde ich Ihnen raten, die Wanderwege zu nehmen, die von den umliegenden Hügeln Aussichtspunkte auf das Mündungsgebiet bieten. Doch für anspruchsvolle Besucher auf der Durchreise gibt es Besseres zu tun.

Die Thames Goldmine Experience

Kurz vor dem Ortsausgang liegt die Thames Goldmine Experience. Ein kostenpflichtiger, aber faszinierender Besuch, der Sie in die gnadenlose Welt der Goldsucher des 19. Jahrhunderts eintauchen lässt.

Eine historische Stätte, belebt durch Führer, die die Funktionsweise der damaligen Maschinen erklären, wie die berühmte « Stamper Battery », die Quarz in einem ohrenbetäubenden Lärm im Akkord zermahlte.

Jeder Besucher erhält anschließend eine Taschenlampe, um die Minengänge völlig selbstständig zu erkunden. Die Luft ist feucht, der Boden stellenweise rutschig, und die Dunkelheit vollkommen!

Man sollte gut ausgestattet sein, mit festen Schuhen und einer Regenjacke.

Plötzlich stößt man in einem Tunnel auf den berühmten Wētā, eine riesige Heuschrecke, völlig harmlos, aber sehr beeindruckend. Ihr maorischer Name, der « hässlich » bedeutet, wurde von Peter Jackson übernommen, um seine Spezialeffekte-Firma in Wellington zu benennen – ein Beweis dafür, dass der neuseeländische Regisseur durchaus Sinn für Selbstironie hat. 

All dies trägt dazu bei, dass die Thames Goldmine Experience ein bemerkenswerter Besuch ist, der die Atmosphäre des neuseeländischen Goldrauschs lebendig macht.

Ein Erlebnis, das ich sehr empfehle – außer, Sie planen bereits die Karangahake Gorge zu besuchen, die ein ähnliches, aber noch spektakuläreres Erlebnis bietet.

In jedem Fall können Sie anschließend Ihre Reise in Richtung Coromandel Town fortsetzen oder einen Abstecher zu den berühmten Pinnacles machen, die man am Ende einer sensationellen Wanderung im Coromandel Forest Park erreicht.

Während sich die meisten touristischen Sehenswürdigkeiten der Halbinsel eher an der Küste befinden, lohnt es sich manchmal, das riesige Herzstück der Region zu erkunden: den Coromandel Forest Park.

Gegründet im Jahr 1971, ist dieses 72.000 Hektar große Naturschutzgebiet ein Paradies für erfahrene Wanderer, die es lieben, mehrere Tage durch enge Täler zu trekken.

Doch anstatt alle Routen aufzuzählen, die sich hauptsächlich an mehrtägige Trekking-Enthusiasten richten, beschränke ich mich auf die beiden bekanntesten Wanderungen, die von der Stadt Thames aus zugänglich sind.

Da ist zunächst die Pinnacles-Wanderung, die oft als die schönste der Halbinsel gilt, allerdings ernsthafte Anstrengungen erfordert. Etwas leichter zugänglich, aber ebenso faszinierend, ist die Erkundung der alten Collins-Drive-Minen.

Bevor Sie Ihre Wanderschuhe schnüren, denken Sie an eine wichtige Regel: Auf einigen Wegen müssen Sie durch Desinfektionsstationen gehen, um die Verbreitung der Kauri-Krankheit zu verhindern – eine gefährliche Krankheit, die die Kauris, jahrtausendealte Bäume, befällt und unbedingt eingedämmt werden muss.

Die Pinnacles Walk (Kauaeranga Kauri Trail)

Offiziell « Kauaeranga Kauri Trail » genannt, führt die Pinnacles-Wanderung zu spektakulären Felsgipfeln, die 759 m hoch aufragen. Sie ist eine ikonische Route der Coromandel-Halbinsel und eine der beliebtesten Wanderungen der gesamten Nordinsel.

Man sollte 4 bis 6 Stunden Gehzeit einplanen, bei einer Gesamtstrecke von 14 km Hin- und Rückweg.

Motivierte Wanderer bewältigen die Strecke an einem Tag, andere entscheiden sich für eine Nacht in einer Hütte, bevor sie den Gipfel erklimmen. Vor allem der Sonnenaufgang von den Pinnacles gilt als magisches Erlebnis.

Doch unabhängig von der Herangehensweise muss die Pinnacles-Wanderung ernst genommen werden. Wanderschuhe, Stöcke, Windjacke und mindestens drei Liter Trinkwasser pro Person sind das absolute Minimum, wenn man den Hin- und Rückweg an einem Tag plant.

Wie erreicht man den Startpunkt der Wanderung?

Eine Viertelstunde von Thames entfernt informiert das Kauaeranga Valley Visitor Centre, das vom Department of Conservation betrieben wird, über den Zustand der Wege im Coromandel Forest Park – und vor allem über deren Erreichbarkeit mit Fahrzeugen!

Eine nützliche Vorsichtsmaßnahme, da die Straße zum Ausgangspunkt der Pinnacles-Wanderung oft wegen Unwettern gesperrt ist.

Eine Forststraße, auf der der Asphalt schnell einer Schotterpiste weicht, die manchmal chaotisch sein kann – besonders im Frühling, wenn manche Furten unpassierbar werden.

Daher ist es wichtig, sich im Besucherzentrum zu informieren, das sich noch an einem asphaltierten Straßenabschnitt befindet.

Unter normalen Bedingungen dauert es etwa 30 Minuten, um die 20 km von Thames bis zum Endparkplatz am Ende des Kauaeranga Valley zurückzulegen.

Der Weg bis zur Pinnacles Hut

Der erste Abschnitt, der zur Hütte vor dem Gipfel führt, ist als mittelschwer eingestuft. Damit ist es eine relativ zugängliche Wanderung für alle, die noch etwas Kondition haben – allerdings kann es kompliziert werden, wenn man sonst keinen Sport treibt.

Zunächst überquert man die Brücke über den Kauaeranga-Fluss, bevor eine Serie von Steinstufen beginnt, die sich durch Busch mit Nikau-Palmen und Farnen schlängeln.

Die Strecke folgt in Wirklichkeit einer alten Saumtierroute, auf der die Siedler Kauri-Stämme unter harten Arbeitsbedingungen von Ochsen oder Dampfwinden ziehen ließen.

Zwei Hängebrücken später erreicht man den Standort der Hydro Cam, ein Relikt des Kabelsystems, das im 19. Jahrhundert die Betriebe mit Strom versorgte. Der perfekte Moment, um nach dem anstrengendsten Teil endlich eine Pause einzulegen!

Von der Lichtung aus führt ein fünfminütiger Abstecher zu den Billygoat Falls, einem spektakulären Wasserfall, der 180 m in die Tiefe stürzt! Ein lohnender Umweg, denn die vom Wasser aufgewirbelte Gischt sorgt für eine willkommene Abkühlung nach der schweißtreibenden Anstrengung.

Zurück auf dem Hauptweg erscheint schließlich die Hütte in der Ferne hoch oben. Die « Pinnacles Hut » ist ständig betreut und kann in der Hochsaison bis zu 80 Wanderer aufnehmen.

Sie gilt als eine der komfortabelsten Hütten Neuseelands und verfügt über Solarpaneele für eine ökologische Beleuchtung am Abend, eine Küche, Toiletten und sogar eine Dusche – kalt zwar, aber nach solch einem Aufstieg äußerst wohltuend.

Das Regenwasser aus der Zisterne ist jedoch nicht trinkbar! Man muss es abkochen (was problemlos möglich ist) oder auf eigene Vorräte zurückgreifen.

Vergessen Sie nicht, dass Übernachtungen in der Hütte ausschließlich online gebucht werden können, zu Preisen zwischen 25 und 35 $ je nach Saison. Man schläft dort außerdem ausgezeichnet – das Vogelgezwitscher am Morgen gibt es gratis dazu.

Der Aufstieg zum Gipfel der Pinnacles

Bis hierher war die Wanderung vielleicht kein reiner Spaziergang, aber sie blieb für jede gesunde Person zugänglich, mit lediglich einem stetigen Anstieg.

Der finale Aufstieg verändert jedoch alles! Die Steigung wird plötzlich sehr viel steiler, und einige Passagen erfordern richtiges Klettern mit Leitern und in den Fels eingelassenen Eisenstufen.

Dennoch ist das alles nicht unüberwindbar, auch nicht für Kinder ab etwa sieben Jahren, sofern sie gut begleitet werden. Doch die Anstrengung kann ältere Wanderer ohne Beweglichkeit durchaus in Schwierigkeiten bringen.

Und egal auf welchem Niveau: Diese Passage sollte man unbedingt bei Nässe vermeiden. Der Fels wird tückisch, sobald er feucht ist, und jeder Schritt auf dem Pfad erfordert höchste Aufmerksamkeit.

Und dann gibt es auch noch die Frage der Höhenangst! Wenn Sie sich schon auf einer Leiter unwohl fühlen, kann dieser Abschnitt lähmend wirken. Wie so oft ist es nicht das Hinaufsteigen, das am schwierigsten ist, sondern das kontrollierte Hinunterklettern, ohne zu zittern.

Es ist selbstverständlich keine Schande, umzukehren. Höhenangst ist weder mangelnder Mut noch eine Schwäche, sondern eine natürliche Reaktion, die lähmt und den Aufstieg gefährlich machen kann.

Wenn Sie an Ihre Grenzen stoßen, bewahren Sie Ruhe und lassen Sie sich nicht vom Druck schnellerer Wanderer hinter Ihnen verunsichern.

Die Belohnung am Gipfel ist die Mühe wert: Das Panorama umfasst die gesamte Halbinsel mit ihren Wäldern und wilden Tälern. Bei Sonnenaufgang, wenn das Licht die Baumkronen streichelt, ist die Aussicht schlicht überwältigend.

Allerdings entspricht dieser Ausblick nicht mehr ganz den Bildern, die man noch in den meisten Wanderführern sieht. Inzwischen hat das DOC den Gipfel durch eine Aussichtsplattform gesichert.

Diese Plattform ermöglicht es nicht mehr, wie früher einen 360°-Blick zu genießen, als die mutigsten Wanderer auf die letzten Felsen kletterten, um die Spitze zu erreichen.

Das Gestein war jedoch zu brüchig geworden und hätte ein tödliches Unglück verursachen können – wie es beim Castle Rock geschehen ist, über den ich später berichten werde.

Doch das Schauspiel bleibt von großer Schönheit und schmälert keineswegs den Wert dieser außergewöhnlichen Wanderung!

Danach bleibt nur noch der vorsichtige Abstieg zum Parkplatz – mit unvergesslichen Bildern im Kopf und wahrscheinlich auch mit etwas Muskelkater.

Collins Drive Loop und die alten Minen

Wenn der Aufstieg zu den Pinnacles für Sie nicht in Frage kommt, gibt es eine interessante Alternative, um eine andere Facette des Coromandel Forest Park zu entdecken. Der Collins Drive Loop Track, der zur Golden Hill Mine führt, ist viel einfacher und verursacht keine Höhenangst.

Von Thames aus nimmt man die Straße in Richtung Broken Hills und folgt der Puketui Road. Rechnen Sie mit etwa 30 Minuten Fahrzeit für die 31 km bis zum Parkplatz am Ausgangspunkt der Wanderung.

Eine Rundwanderung mittleren Schwierigkeitsgrades, die in nur zwei bis drei Stunden zu bewältigen ist. Der Weg steigt im Wald stellenweise an, jedoch ohne größere technische Schwierigkeiten.

Das Highlight des Besuchs ist der Collins-Drive-Tunnel, eine 500 m lange, von Hand in den Fels gehauene Mine, in der goldhaltiger Quarz abgebaut wurde. Das Durchqueren, das etwa 15 Minuten dauert, ist ein Abenteuer für sich.

Auch wenn die alten Schächte zum Glück gesichert wurden, um Unfälle zu vermeiden, ist eine Taschenlampe absolut unverzichtbar, um gefahrlos voranzukommen!

Sie können sie jedoch von Zeit zu Zeit ausschalten, um die Glühwürmchen zu bewundern, die wie Sternbilder an der Decke leuchten. Ein magisches Schauspiel, das zwar nicht mit den Waitomo Caves konkurrieren kann, aber dennoch fantastisch ist.

Nach diesem Ausflug schlage ich vor, Thames zu verlassen und unsere Rundreise auf der Halbinsel in Richtung Coromandel Town fortzusetzen.

Die 55 km der State Highway 25, die Thames mit der Stadt Coromandel verbinden, rechtfertigen die Umrundung der Halbinsel – besonders wenn man direkt aus dem anonymen Zentrum von Auckland kommt. Dies ist eine der schönsten Straßen des Landes, vergleichbar mit jenen nach Glenorchy oder zum Milford Sound.

Hier schlängelt sich die von Pohutukawas gesäumte Straße entlang der Küste und eröffnet eine Abfolge herrlicher Ausblicke auf den Hauraki-Golf.

Diese Schönheit hat jedoch ihren Preis: Die Fahrbahn ist zwar in gutem Zustand, aber sie windet sich unaufhörlich mit Kurven, die man manchmal nur mit 15 km/h nehmen kann. In Kombination mit dem Fahren auf der linken Seite sind die Bedingungen perfekt für einen Unfall.

Darum sollte man regelmäßig anhalten, um die Landschaft zu bewundern – und dabei darauf achten, andere Fahrer nicht zu überraschen. Glücklicherweise gibt es entlang der Straße mehrere dafür vorgesehene Aussichtspunkte.

Der erste dieser Stopps bietet ein bemerkenswertes Panorama auf die Kirita Bay. Das Licht streichelt die sanften Hügel und das leuchtend grüne Weideland und gleitet hinab bis zu den wilden Buchten, in denen das Meer glitzert.

Der schönste Aussichtspunkt ist jedoch zweifellos der Manaia Road Saddle, der hinter einem Pass liegt. Speichern Sie die Koordinaten unbedingt in Ihrem GPS, um ihn nicht zu verpassen!

Von Thames kommend, befinden Sie sich glücklicherweise auf der richtigen Straßenseite, um leicht anhalten zu können. Mit seinem Pohutukawa, der Anfang Sommer rote Blüten trägt (weshalb er in Neuseeland Weihnachtsbaum genannt wird), ist es ein Postkartenmotiv, das um die Welt gegangen ist.

Behalten Sie jedoch die Uhr im Auge: Auch wenn man auf dem Papier etwa eine Stunde für diese Strecke einplant, verändert die Vielzahl an Fotostopps die tatsächliche Dauer erheblich.

Nach diesem letzten magischen Halt wird die Straße auf den letzten 20 km vor dem Dorf Coromandel noch kurvenreicher.

Coromandel Town ist ein friedliches Dorf mit ein paar Einkaufsstraßen und einer kleinen Bevölkerung von rund 1.700 Einwohnern. Und auch wenn der Ort, der seinen Namen mit der gesamten Halbinsel teilt, nicht der lebendigste ist, so hat er dennoch einen unbestreitbaren Charme.

Ehemals ein Bergbauzentrum, das sich in einen ruhigen Hafen verwandelte, zieht Coromandel heute bohemehafte Künstler an, die ihre Zeit zwischen ihren Ateliers und sonnigen Nachmittagen beim Angeln verbringen. Das Leben fließt hier ruhig dahin, fast im Zeitlupentempo.

Ein eiliger Reisender wäre daher versucht, hier lediglich eine Pause zum schnellen Imbiss einzulegen.

Doch Coromandel verdient es, dass man sich seinem Rhythmus anpasst, eine kleine Stunde durch die Straßen schlendert, bevor man die Hauptattraktion der Region entdeckt, die sich in den benachbarten Hügeln versteckt.

Entdeckung des Fischerdorfs

Früher unter dem Namen Kapanga bekannt, macht Coromandel sofort einen guten Eindruck, denn man merkt, dass die Bewohner großen Wert auf ihr Dorf legen.

Man geht die Kapanga Road hinauf und dann die Ring Road entlang, vorbei an einer Reihe hübscher Holzhäuser mit Zäunen, gepflegten Gärten und breiten Rasenstreifen, die die Gehwege von der Straße trennen.

Dort entdeckt man die presbyterianische Saint Andrews Kirche und das Coromandel School of Mines and Historical Museum. Zwei Kauri-Holzbauten, die die neuseeländische Architektur des frühen 20. Jahrhunderts perfekt verkörpern.

Das Museum, das die lokale Geschichte des Goldrausches nachzeichnet, interessiert vor allem diejenigen, die die « Thames Goldmine Experience » noch nicht besucht haben oder keinen Abstecher zur Karangahake Gorge geplant haben, auf die ich später noch eingehen werde.

Auf jeden Fall empfehle ich, das Auto stehen zu lassen und das Viertel zu Fuß zu erkunden. Dabei stößt man auf « honesty boxes » – kleine Einrichtungen am Straßenrand, wo lokale Produkte unbeaufsichtigt zum Verkauf stehen.

Das Prinzip ist kinderleicht: Man bedient sich und wirft das Geld in eine Metallbox. Obst, Blumen, Honig, Marmeladen, Kunsthandwerk … alles hausgemacht!

Für einen Besucher, der gerade in Neuseeland angekommen ist, kann so viel Vertrauen überraschen in einer Welt, in der Misstrauen eher die Regel ist. Es ist übrigens einer der letzten guten Gründe, noch etwas Kleingeld dabeizuhaben, in einem Land, in dem fast alles per Karte bezahlt wird.

Anschließend gelangt man in die Hauptstraße des Dorfes, die Wharf Road, die – wie der Name schon sagt – zu den Kais der Mcgregor Bay führt. Hier befinden sich die wichtigsten Geschäfte und Restaurants sowie ein Foursquare-Supermarkt, ideal für eine schnelle Versorgung.

Gleich daneben sieht man einen kleinen Park mit einer Skulptur namens « Ship in a Bottle ». Es handelt sich um eine Flasche mit einem Segelschiff darin, als Hommage an die HMS Coromandel, die hier 1820 anlegte. Ein Schiff, das dem Dorf und später der ganzen Halbinsel den Namen gab.

Einige Bänke und ein Picknicktisch laden zu einer kleinen Pause ein, falls man nicht ins Restaurant gehen möchte.

Auch wenn Coromandel kein kulinarisches Highlight der neuseeländischen Gastronomie ist, empfehle ich dennoch einen Besuch im Weta Café.

Neben einer einfachen, aber guten Karte schreibt die Besitzerin das Tagesmenü auf eine Tafel. Ob Wrap zum Mitnehmen, Kaffee oder ein komplettes Mittagessen – man wird nicht enttäuscht sein.

Und falls Sie der Ort so sehr begeistert, dass Sie hier übernachten möchten, finden Sie eine solide Auswahl an Motels, Lodges und Bed & Breakfasts, meist von sehr guter Qualität.

Rechnen Sie jedoch nicht damit, in der Hochsaison – geschweige denn am selben Tag – kurzfristig zu buchen! Die Kapazität ist begrenzt, und Coromandel zieht viele Stammgäste an, die zum Angeln herkommen und Vorrang genießen.

Reisende mit Wohnmobil bevorzugen das Long Bay Motor Camp, 5 km nordwestlich des Dorfes. Direkt am Meer gelegen, bietet dieser einfache, aber gepflegte Campingplatz Stellplätze mit oder ohne Stromanschluss.

Dazu gibt es einen Spielplatz für Kinder und die Möglichkeit, zu baden oder Kajaks zu mieten. Bei Sonnenuntergang ist die Stimmung im Busch, zwischen dem Rauschen der Wellen und dem Gesang der Vögel, einfach magisch.

Nach einer erholsamen Nacht sind Sie dann bestens vorbereitet, um die Hauptattraktion von Driving Creek zu entdecken.

Driving Creek Railway

Am Ortsausgang von Coromandel verlässt man die Hauptstraße und biegt in die Driving Creek Road ab, die zu einem Parkplatz führt, der in der Hochsaison oft voll ist.

Von dort geht es zu Fuß weiter in den subtropischen Wald bis zum Eingang der Driving Creek Railway. Dort entdeckt man Gebäude in Terrakottafarben, die wie aus einem Western wirken.

Den winzigen Skulpturengarten daneben kann man getrost links liegen lassen, denn das eigentliche Ziel befindet sich in einem großen Hauptgebäude, das eine Kunsttöpferei, einen Laden und vor allem einen ungewöhnlichen Bahnhof beherbergt.

Der geniale Barry Brickell ist der Erschaffer dieser ungewöhnlichen Attraktion. Von Beruf Töpfer, ließ er sich 1961 hier nieder – mit der verrückten Idee, eine private Eisenbahnlinie zu bauen, um die für seine künstlerische Arbeit benötigten Materialien zu transportieren.

Von 1973 bis 1988 verlegte Barry voller Leidenschaft, aber vor allem mit Muskelkraft, 381 m Schienen, grub Tunnel und errichtete Viadukte. Eine Meisterleistung, die schließlich eine echte Touristenattraktion hervorbrachte.

Heute fahren jedes Jahr mehr als 30.000 Besucher mit einem kleinen roten Zug, der einen Hügel im Herzen des Waldes erklimmt.

Unterwegs passiert man Kunstwerke und spektakuläre Aussichtspunkte auf die Küste – alles in einer fröhlichen Atmosphäre, die an Disneyland erinnert.

Der Zug, « Snake » genannt, wird von einem Guide gesteuert, der die Entstehungsgeschichte des Projekts und die technischen Herausforderungen auf der Baustelle erzählt.

Das Erlebnis begeistert Kinder, unterhält Erwachsene und weckt vor allem Respekt. Kurz gesagt: Ich empfehle diesen Ausflug uneingeschränkt, denn er bleibt unvergesslich.

Am Gipfel entdeckt man den Eyefull Tower, eine Anspielung auf den berühmten Pariser Turm. Diese hölzerne Aussichtsplattform bietet einen Panoramablick auf den Hauraki-Golf.

Man sieht Waiheke Island und einen großen Teil der Halbinsel – was mich daran erinnert, dass nun eine wichtige Entscheidung für den weiteren Verlauf unserer Route ansteht.

Die Straße, die nach Norden in Richtung Port Jackson führt, ist keine State Highway. Nach dem Dorf Colville verwandelt sie sich sogar in eine Schotterpiste, und viele Mietwagenfirmen verbieten ausdrücklich, diesen Weg zu benutzen, der am Campingplatz Fletcher Bay endet, ohne jedoch die Ostküste zu erreichen.

Um von Fletcher Bay dorthin zu gelangen, muss man zu Fuß oder mit dem Fahrrad auf der Coromandel Coastal Walkway weitergehen, aber man wäre ohnehin gezwungen, den Weg zurück nach Coromandel Town anzutreten.

Eine Hin- und Rückfahrt, die auf dem Papier frustrierend oder gar nutzlos wirken mag, die in Wirklichkeit jedoch den Zugang zu wunderbaren Landschaften ermöglicht, abseits der ausgetretenen Pfade und meist menschenleer!

In diesem Zusammenhang haben Wohnmobilreisende einen Vorteil, denn sie können leichter in den Campingplätzen von Port Jackson und Fletcher Bay übernachten, während diejenigen, die mit einem Auto ohne Zelt unterwegs sind, sich mit einem Tagesausflug begnügen und entsprechend hetzen müssen.

Das ist übrigens der Grund, warum die meisten Besucher das machen, was man den « kleinen Rundkurs der Halbinsel » nennt. Eine Route, die auf der SH25 bleibt, bis nach Whangapoua und seinem New Chums Beach, bevor man gemütlich nach Whitianga weiterfährt.

Doch eine wenig bekannte Alternative besteht darin, von Coromandel Town aus die Route 309 nach Whitianga zu nehmen. Diese rund 45-minütige Strecke von etwa 30 Kilometern bietet angenehme Stopps bei den Waiau Falls und dem Kauri Grove Lookout Walk.

Leider hat diese « Road 309 » einen Großteil ihres Reizes verloren, seit die Wanderung auf den Castle Rock (Motutere) endgültig geschlossen wurde. Dabei handelt es sich um einen 535 m hohen Gipfel, den man früher in weniger als einer Stunde besteigen konnte, um ein atemberaubendes Panorama über die Halbinsel zu genießen. 

Nach zwei tödlichen Unfällen im Jahr 2018 wurde der Aufstieg als zu gefährlich eingestuft, und der Castle Rock Track ist nun für die Öffentlichkeit geschlossen.

Es bleibt der Park « Waiau Waterworks », ein spielerischer und ökologischer Halt mit Installationen aus recycelten Materialien.

Mit seinen Wasseruhren und Wasserkanonen ist es ein amüsantes Erlebnis, besonders mit Kindern, aber meiner Meinung nach rechtfertigt es keinen Umweg.

Ich überlasse Ihnen die Wahl zwischen der State Highway und der Road 309, und wir treffen uns ohnehin in Whangapoua, um über den New Chums Beach zu sprechen.

Doch vorher möchte ich Ihnen die weniger bekannten Schätze der Nordspitze der Halbinsel vorstellen, vorausgesetzt, Sie haben Zeit und die Mittel, dorthin zu gelangen.

Die Reise in den Northern Coromandel, den die Einheimischen nicht ohne Humor « Far North » nennen, beginnt unvermeidlich mit einem Halt in Colville. In der Nähe der gleichnamigen Bucht, die von Kapitän Cook zu Ehren von Lord Colville benannt wurde, entstand dieser Weiler mit 175 Einwohnern rund um einen Gemischtwarenladen, der noch heute in Betrieb ist.

Den Colville General Store kann man unmöglich verpassen, mit seiner bescheidenen Zapfsäule, die fast wie eine Warnung wirkt. Es ist in der Tat Ihre letzte Möglichkeit, noch einmal aufzutanken – sowohl Treibstoff als auch Vorräte – bevor Sie sich weiter nach Norden wagen.

Das Gebäude hat einen gewissen Charme und eignet sich gut für ein Erinnerungsfoto, aber ich empfehle, hundert Meter weiterzugehen, um das deutlich einladendere « Hereford and Pickle » zu erreichen.

Dort werden Burger und Omeletts à la carte serviert, man kann sich aber auch mit einem kleinen Snack, einem hausgemachten Eis oder einfach einem guten Kaffee mit einem großzügigen Cookie zufriedengeben, den man draußen auf einer Bank genießt.

Genießen Sie diese Pause und sammeln Sie Kräfte, denn jetzt wird es ernst!

Die Straße zwischen Colville und Port Jackson

Die Colville Road biegt ab und wird zur Port Jackson Road, einer Schotterstraße, die vom Zyklon Gabrielle im Jahr 2023 stark in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Es ist daher unbedingt erforderlich, Ihren Mietvertrag zu prüfen, bevor Sie sich hierhin wagen, denn ohne die richtige Versicherung könnte das kleinste Problem mit dem Fahrzeug sehr teuer werden.

Dennoch ist die Straße für die meisten Fahrzeuge, einschließlich Wohnmobile, befahrbar – vorausgesetzt, man ist sehr vorsichtig, es hat seit mehreren Tagen nicht geregnet, und es wird natürlich schönes Wetter bis zur Rückfahrt angekündigt, damit man nicht steckenbleibt!

Oft auf eine einzige Fahrspur reduziert, schlängelt sich die Piste an Hängen entlang und ist gespickt mit Schlaglöchern, die man in niedriger Geschwindigkeit meistern muss, um den Unterboden nicht zu beschädigen.

Die Landschaft ist jedoch atemberaubend, und die zu bewältigende Distanz von etwa 30 Kilometern ist nicht allzu groß.

Wenn Ihr GPS eine Stunde Fahrzeit angibt, können Sie in Wirklichkeit das Doppelte einplanen, wenn man die Pausen zum Durchatmen und Fotografieren berücksichtigt.

In jeder Kurve erfindet sich die Landschaft neu, mit einer Küste, die von Pohutukawas und Palmen gesäumt ist, mit einsamen Buchten, in denen man nur das Pfeifen des Windes an den von der Zeit geformten Klippen hört.

Während der Fahrt setzen sich die Fenster nach und nach mit Staub zu, und man wird ordentlich durchgeschüttelt.

Zusätzlich muss man manchmal den Motor abstellen, um eine Schafherde vorbeizulassen, die keinen Fahrplan kennt. Es ist eine unbequeme, chaotische … und unvergessliche Fahrt!

Die Erlösung naht, wenn die Straße beginnt, in die Hügel zu steigen. Dann erblickt man Port Jackson am Fuße der Anhöhen.

Camping in Port Jackson

Der Reisende, der Port Jackson erreicht, erwartet, am nördlichen Ende der Halbinsel einen Hafen oder zumindest ein kleines Dorf zu finden. Und völlig unerwartet gibt es weder Häuser noch Geschäfte noch einen Steg. Die kleine Siedlung, die vor über einem Jahrhundert von einem Dutzend Einwohnern bewohnt war, ist spurlos verschwunden.

Aber genau das macht den Charme von Port Jackson aus! Wenn Sie bis hierher gekommen sind, dann bestimmt nicht, um Eisverkäufer an einem überfüllten Strand voller Urlauber zu finden. Stattdessen bietet Ihnen die Coromandel-Halbinsel eine spektakuläre Naturlandschaft.

Die Bucht von Port Jackson zeichnet einen perfekten Halbmond, gesäumt von einem breiten Strand mit goldenem Sand, auf dem Seeregenpfeifer (Dotterel) im Sand nach Nahrung suchen.

Sanft abfallende, leuchtend grüne Hügel umgeben die Bucht und bilden ein natürliches Amphitheater. Baumfarne, Pohutukawas mit roten Blüten und frei herumlaufende Schafe verleihen dem Ganzen eine idyllische Note, die Fotografen begeistert.

Bei klarem Wetter erkennt man Great Barrier Island am Horizont. Mit etwas Glück sehen Sie vielleicht Delfine vor der Küste und manchmal sogar Orcas, die in der Bucht nach Rochen jagen.

Die goldene Stunde, und mehr noch der Sonnenuntergang, verleihen diesem Panorama einen unwiderstehlichen Charme. Um das in vollen Zügen zu genießen, gibt es nichts Besseres als eine Übernachtung vor Ort in völliger Harmonie mit der Natur – aber bedenken Sie, dass es hier keinen Handyempfang gibt!

Auch wenn er selten voll ist und 75 Stellplätze bietet, muss der Campingplatz des Department of Conservation unbedingt online reserviert werden, sonst muss man in der Hochsaison einen Zuschlag an den Ranger zahlen, der vorbeikommt.

Der Komfort ist allerdings einfach, mit nur Trockentoiletten, aber die Atmosphäre ist gesellig.

Man kühlt die Füße im Wasser, ohne wirklich zu baden, da die Strömung stark ist. Bei Einbruch der Dunkelheit treffen sich die wenigen Camper um Grillstellen, um über Gott und die Welt zu reden, improvisieren Frisbee- oder Rugbyspiele und betrachten anschließend mit einem Bier in der Hand die Sterne.

Die Straße zwischen Port Jackson und Fletcher Bay

Auch wenn das süße Nichtstun am Campingplatz für sich allein genügen könnte, kommen die meisten Besucher, die sich ins Far North von Coromandel wagen, vor allem in der Hoffnung, den Coromandel Coastal Walkway zu begehen.

Dieser ist etwa zwanzig Kilometer lang (Hin- und Rückweg) und in sechs bis sieben Stunden Gehzeit zu bewältigen. Er beginnt jedoch nicht direkt in Port Jackson. Dafür muss man Fletcher Bay erreichen, das 7 km weiter östlich liegt, indem man die Schotterstraße bis zu ihrem Ende folgt.

Dieser letzte Abschnitt erfordert erhöhte Aufmerksamkeit, da unterwegs eine Furt zu durchqueren ist. Je nach Wetterlage kann diese Passage unpassierbar werden, wenn man kein Allradfahrzeug hat. Es ist unbedingt notwendig, die Wetterlage vor der Anreise zu prüfen!

Am Ziel erscheint der Campingplatz von Fletcher Bay bescheidener und intimer als der von Port Jackson, was ihn jedoch nicht davon abhält, kostenpflichtig zu sein. Das spielt aber keine Rolle, denn man kommt in der Regel nicht, um hier zu übernachten, sondern um die Wanderung zu starten.

Der Coromandel Coastal Walkway

Der Coromandel Coastal Walkway, der am Campingplatz von Fletcher Bay beginnt, hat nur den Nachteil, dass er keine Rundstrecke bildet.

Er endet also am Stony Bay Campsite, einem wunderschönen Campingplatz im Nordosten der Halbinsel, den man übrigens auch in drei Stunden Fahrt von Coromandel Town aus hätte erreichen können.

Viele Reiseführer empfehlen, den gesamten Weg nicht zu gehen. Eine Meinung, die ich teile, denn wenn man in Shag Bay umkehrt, verkürzt man die Strecke um gut ein Viertel und kommt mit vier Stunden Gehzeit aus, wobei man dennoch das Beste gesehen hat.

Der wunderschöne Weg führt durch Buschland und grüne Weiden, bevor er den Klippen entlang verläuft, die den Pazifik überragen. Ein Ausflug, der zwar eine gewisse Ausdauer erfordert, der aber den Umweg in diese abgelegene Region mehr als rechtfertigt.

Natürlich muss man denselben unruhigen Weg wie auf der Hinfahrt wieder zurückfahren. Eine Strecke, die man auf keinen Fall bei Nacht in Angriff nehmen sollte!

Man fährt also wieder durch Colville und dann Coromandel Town, bevor man diesmal in Richtung Whangapoua abbiegt, um eine weitere versteckte Schönheit nur etwa zwanzig Kilometer entfernt zu entdecken: den New Chums Beach!

Mit kaum hundert ständigen Einwohnern, aber rund tausend Urlaubern in der Hochsaison ist Whangapoua ein typisches Küstendorf der Coromandel-Halbinsel. Das Leben dreht sich hier um die « Baches », Ferienhäuser, in denen man mit Familie oder Freunden die Zeit am Strand genießt.

Abgesehen von einigen Ausritten in der Umgebung ist Whangapoua vor allem ein Ort zum Entspannen, der im Schatten von Whitianga liegt, das wir später erkunden werden.

Aus dieser Perspektive mag Whangapoua wie ein ungerechtfertigter Umweg erscheinen, da es hier weder Restaurants noch Geschäfte gibt. In Wirklichkeit kommt man aber nicht wegen des Dorfes hierher, sondern wegen « Wainuiototo », besser bekannt als New Chums Beach.

Ein geheimer Strand?

Oft unter die schönsten Strände der Welt gezählt, verdient New Chums Beach sicherlich einen Platz auf dem Podium in Neuseeland – sofern man solchen Rankings Glauben schenkt.

Wie auch immer, die Versprechen werden eingehalten: ein feiner weißer Sandstrand, kristallklares türkisfarbenes Wasser, das Ganze eingebettet in üppige Vegetation mit Palmen.

Sein Ruf als « geheimer Strand » mag ein Lächeln hervorrufen, denn New Chums Beach wird seit Ewigkeiten in ALLEN Reiseführern erwähnt. Geheim ist er nur für Instagrammer, die ihre Geschichten von « Abenteuern » am anderen Ende der Welt gerne ausschmücken.

Auch wenn Sie bei Ihrem Besuch sicherlich nicht allein sein werden, muss man anerkennen, dass New Chums Beach dennoch immer noch dem Massentourismus entgeht.

Seine abgelegene Lage spielt eine Rolle, doch der Hauptgrund liegt darin, dass die meisten Touristen von Cathedral Cove besessen sind und nicht die Zeit haben, einen weiteren Strand in ihre Route aufzunehmen.

Außerdem hängen die Einheimischen an diesem kleinen Paradies, an dem sie am Wochenende surfen und entspannen. Ihr Engagement ließ ein Hotelprojekt scheitern und verhinderte sogar die Errichtung eines einfachen Anlegestegs!

Nicht nur, dass der Zugang zum Strand nie erleichtert wurde, es wurden auch einige recht einfache Tricks angewandt, um die Überfüllung zu verhindern, die ein solcher Ort normalerweise erlitten hätte.

Ein erster Trick besteht darin, glauben zu machen, dass der Strand nur am Ende einer langen Wanderung von 5 km erreichbar sei, obwohl der Weg in Wirklichkeit nur 1,5 km Hin- und Rückweg umfasst!

Das Hinweisschild kündigt sogar einen Weg von dreißig bis vierzig Minuten an, obwohl zwanzig Minuten völlig ausreichen.

Und offiziell spricht man von einer Strecke mit « mittlerem Schwierigkeitsgrad », während es in Wahrheit ein Spaziergang ist, den die Einheimischen barfuß mit ihren Surfbrettern in der Hand machen!

Schließlich gibt es ein echtes Hindernis, das fast nie erwähnt wird: Bei Flut ist der Zugang zum Weg, der zum Strand führt, schlicht blockiert.

Die Wanderung zum New Chums Beach

Um den New Chums Beach zu erreichen, muss man tatsächlich mindestens eine Stunde nach Beginn der Ebbe warten. Dann ist der Zugang frei, und man hat genügend Zeit, den Strand zu genießen, sobald man angekommen ist.

Zunächst muss man den Parkplatz am Ende des Whangapoua Beach erreichen, des Hauptstrandes des Dorfes, der sich über eineinhalb Kilometer erstreckt und auf Pungapunga blickt, eine Insel, deren Māori-Name « gelb » bedeutet.

Der kostenlose Parkplatz mit Toiletten füllt sich in der Hochsaison schnell, also planen Sie Ihren Besuch entsprechend oder parken Sie weiter im Dorf.

Zuerst überquert man ein Feld aus Kieseln und Felsen unterschiedlicher Größe, die die Küste säumen. Ein Durchgang ohne große Schwierigkeiten, solange man es nicht eilig hat.

Manche Besucher gehen barfuß, andere behalten ihre Wanderschuhe für mehr Stabilität an. Jeder hat seine eigene Methode!

Danach erreicht man einen Waldweg, der leicht ansteigt und mit sichtbaren Wurzeln versehen ist, über die man stolpern kann, wenn man zu hastig läuft.

Kurz vor dem Ziel stößt man auf eine Abzweigung, die nach Motuto Point führt, dem Standort eines ehemaligen Pā (befestigtes Dorf), das 85 m über dem Meer thront.

Von hier stammen all die ikonischen Fotos des New Chums Beach, die man im Internet findet.

Bei klarem Wetter sieht man manchmal Delfine und mit etwas Glück sogar Wale. Aber Vorsicht, denn der Pfad nach Motuto Point ist sehr steil und bei Regen rutschig. Er eignet sich daher nicht für kleine Kinder oder unerfahrene Wanderer.

Entdeckung des Strandes

Die Ankunft am New Chums Beach ist ein besonderer Moment – vorausgesetzt, die Sonne lässt das türkisfarbene Wasser leuchten. Denn wie so oft bei Postkartenlandschaften schwindet der Zauber, sobald Wolken den Horizont verdunkeln.

Der Strand erstreckt sich über einen Kilometer und bildet einen harmonischen Bogen aus goldenem Sand, gesäumt von Pohutukawas und Palmen, die im Sommer willkommenen Schatten spenden.

Im Hintergrund betonen bewaldete Hügel den wilden Charakter des Ortes, während spektakuläre Felsformationen das südöstliche Ende markieren.

Kein Hauch von Moderne stört die Szenerie: es gibt weder Straßen noch Gebäude, keinen Campingplatz und keine Geschäfte.

Der New Chums Beach ist ein naturbelassener Ort ohne Toiletten oder Mülleimer. Man muss daher Wasser, einen Snack oder ein Picknick mitbringen und selbstverständlich seinen gesamten Abfall wieder mitnehmen, um dieses intakte Naturerlebnis zu bewahren.

Surfen und Baden sind möglich, aber mit Vorsicht, insbesondere mit Kindern, da keine Aufsicht vorhanden ist.

Wenn die Brandung stark wird, bleibt man besser am Ufer und genießt lieber das Nichtstun oder Sandburgenbauen mit reichlich Sonnencreme.

Tatsächlich verdient der New Chums Beach seinen Ruf voll und ganz, aber er kann diejenigen überraschen, die zu viel erwarten. Er bleibt ein wilder Strand, ohne überdachte Terrassen oder Annehmlichkeiten.

Hier gibt es keine Ablenkungen – nur Sand, Ozean und Ruhe. Der Urlauber, der Strände von Badeorten gewohnt ist, mit Cocktails und Eis, entdeckt einen Ort, an dem es nichts anderes zu tun gibt, als zu baden, sich zu entspannen oder mit den Kindern zu spielen.

Die Abgeschiedenheit des New Chums Beach erklärt seinen Charme, ist aber auch seine Schwäche, wenn man nicht wirklich im Einklang mit dem Geist des Ortes ist. Für einen echten Badeort sollte man nach Whitianga fahren, das genau unsere nächste Etappe ist.

Die SH25, die von Whangapoua nach Whitianga führt, ist zwar prächtig, aber ebenso anspruchsvoll, mit einer ununterbrochenen Abfolge von Kurven über 35 km. Man kann sich die Erleichterung des erschöpften Fahrers vorstellen, wenn er schließlich im Badeort Mercury Bay ankommt.

Whitianga begeistert sofort mit seiner entspannten Atmosphäre, den Straßencafés, kleinen Galerien und Läden entlang der Buffalo Beach Road.

Diese von Pohutukawas gesäumte Allee folgt einem 2 km langen Strand, der nach der HMS Buffalo benannt ist, einem Schiff, das im 19. Jahrhundert Schiffbruch erlitt.

Sein Anker, der aus dem Wrack geborgen wurde, ist heute mit Blick auf das Meer ausgestellt und erinnert an die Zeit, als der Hafen noch von Schiffbau, Kauri-Holzernte und Goldrausch lebte.

Mit der Zeit verschwanden diese Aktivitäten, und die Stadt verwandelte sich in einen beliebten Badeort für die Aucklander.

Mit 6 000 Einwohnern ist sie heute die zweitgrößte Stadt der Halbinsel (nach Thames), zeichnet sich aber vor allem durch unzählige Ferienhäuser und Unterkünfte für Urlauber aus.

Im Sommer vervierfacht sich die Bevölkerung auf über 20 000 Besucher, die von einem entspannten Umfeld angezogen werden, in dem sich Musik- und Gastronomiefestivals in familiärer, typisch neuseeländischer Atmosphäre aneinanderreihen. 

Die Hauptaktivitäten in Whitianga

Auch wenn die Umgebung einladend ist, sind Sie nicht der Einzige, der sich bei der Ankunft etwas orientierungslos fühlt. Ein Blick auf die Karte reicht jedoch, um zu verstehen, woher dieses Gefühl kommt!

In Wirklichkeit erstrecken sich die Marina und die Wohngebiete rund um das Mündungsgebiet des Whitianga-Flusses und die Mercury Bay. Eine Konstellation, die die Orientierung erschwert, da man das eine leicht mit dem anderen verwechselt.

Eine kuriose Geographie, die übrigens den Einsatz der Whitianga-Fähre rechtfertigt, mit der man die Mündung in zwei Minuten überquert, anstatt einen 45-minütigen Umweg durchs Landesinnere zu machen.

Man fragt sich dennoch, was man in Whitianga eigentlich unternehmen kann, denn die Stadt, die Angler glücklich macht, scheint für den Durchreisenden nicht gerade voller Aktivitäten zu sein.

Es gibt jedoch einiges zu tun! Zur Entspannung kann man zum Beispiel den langen Hauptstrand genießen oder sich im Thermalbad « The Lost Spring » einen Moment der Ruhe gönnen.

Für etwas aktivere Unternehmungen gibt es die Wanderung zum Shakespeare Cliff, die dank der kleinen Fähre in wenigen Minuten erreichbar ist. Man kann aber auch einen Bootsausflug machen – mit dem Banana Boat oder an Bord eines Glasbodenboots, das zur Cathedral Cove fährt.

Ich werde Ihnen all das im Detail vorstellen, aber zunächst empfehle ich einen Abstecher ins Mercury Bay Museum.

Besuch des Mercury Bay Museum

Kaum ist man in einem Badeort angekommen, hat man normalerweise wenig Lust, gleich ein Museum zu besichtigen.  

Doch das Mercury Bay Museum ist definitiv einen kurzen Besuch von einer halben Stunde und ein paar Dollar Eintritt wert.

Untergebracht in einem historischen Gebäude von 1937, gleich neben der Marina, wo die Fähren anlegen, bietet das Museum wertvolle Einblicke in die Geschichte von Whitianga und seiner Region.

Man erfährt dort unter anderem, dass der ursprüngliche Name der Stadt, Te Whitianga o Kupe, auf den großen polynesischen Seefahrer Kupe verweist, der hier um das Jahr 950 an Land gegangen sein soll. Lange bevor Kapitän Cook 1769 hier anlegte, um den Merkurtransit – ein seltenes astronomisches Phänomen – zu beobachten, das der Bucht ihren Namen gab.  

In einem kurzen Rundgang verleiht die Sammlung des Museums den Stränden und Buchten eine unerwartete Tiefe. Sie erscheinen nicht mehr nur wie Postkartenmotive, sondern verwandeln sich in Orte voller Geschichte.

Ihre Neugier wird reichlich belohnt, und der Aufenthalt dadurch umso bereichernder. Und als Belohnung für diesen kleinen kulturellen Abstecher geht es nun zur Entspannung ins beliebteste Spa der Halbinsel.

The Lost Spring – das Spa von Whitianga

Gedacht als wahre Sinnesflucht, ist « The Lost Spring » eine Thermal-Oase inmitten eines tropischen Gartens im Herzen von Whitianga.  

Im Badeanzug, mit Handtuch über der Schulter, überquert man eine Hängebrücke, bevor man eine Meeresgrotte betritt. Dann geht es weiter zu geothermischen Pools unter Palmen, nahe einem kleinen künstlichen Wasserfall.  

Hier badet man in Quellwasser, das 16 000 Jahre alt ist, mit Temperaturen zwischen 32 °C und 41 °C.

In puncto Entspannung gibt es nichts auszusetzen, doch die künstlich gestalteten Felsen und bunten Neonlichter erinnern eher an Disneyland als an ein Naturparadies.

Ein leicht künstlicher Eindruck, der in einer Halbinsel voller unberührter Landschaften überrascht! Aber das schmälert die Erfahrung kaum – diese ist schlicht großartig.  

Ohne mit Hanmer Springs zu konkurrieren und in einem anderen Stil als das Polynesian Spa in Rotorua, bietet The Lost Spring auch Wellness-Behandlungen, ein Restaurant vor Ort und sogar gehobene Übernachtungsmöglichkeiten.

So gesehen, kann The Lost Spring nach den kurvenreichen Straßen der Halbinsel eine wunderbare Gelegenheit sein, die Batterien aufzuladen.

Das Konzept richtet sich eindeutig an Paare auf Hochzeitsreise, die Ruhe, Hot-Stone-Massagen und Cocktails am Wasser zu schätzen wissen. Deshalb sind Kinder unter 14 Jahren nicht zugelassen – und Wasserrutschen sucht man hier vergeblich!

Allerdings würde ich nicht so weit gehen, die Komplettformel « Romantic Journey » zu empfehlen, die stolze 1 250 $ pro Person kostet!

Eine einfache Eintrittskarte für 70 $ verschafft bereits Zugang zu den Pools für zwei Stunden – völlig ausreichend, um sich zu entspannen, auch wenn der Preis kein Schnäppchen ist.  

Handtuch und Schließfach gibt es optional für je 6 $, und Einzelbehandlungen kosten zwischen 95 $ und 215 $.

Unbedingt vorab reservieren, denn diese beliebteste Attraktion in Whitianga ist oft ausgebucht und limitiert absichtlich die Besucherzahlen, um eine intime Atmosphäre zu bewahren. Nach dieser erholsamen Pause heißt es dann: ab aufs Meer!

Bootsausflüge

Von Whitianga aus liegt Neuseelands berühmtester Strand nur 8 km über das Meer entfernt – kein Wunder also, dass mehrere Anbieter Bootsausflüge zur Cathedral Cove mit ihrem Kalksteinbogen anbieten.

Ohne diese sehr gut organisierten Touren schlechtzureden, möchte ich doch betonen, dass es sinnvoller ist, Cathedral Cove direkt von Hahei aus zu besuchen, einem anderen Badeort, auf den ich später noch eingehe.

Aber falls es nicht anders geht – sei es wegen des Wetters oder eines engen Zeitplans –, stelle ich Ihnen hier kurz die zwei interessantesten Ausflüge ab Whitianga vor.

Banana Boat Whitianga

Am Buffalo Beach gibt es eine ziemlich verrückte Wassersportaktivität. Wie der Name schon sagt, ist das « Banana Boat » eine bananenförmige, aufblasbare Schleppboje, auf der mehrere Passagiere hintereinander Platz nehmen – natürlich alle mit Schwimmweste.

Die Boje wird dann von einem Schnellboot mit hohem Tempo gezogen, das scharfe Kurven fährt, sodass die Mitfahrer durchgeschüttelt werden und schließlich ins Wasser plumpsen.

Das ist die Basisversion für 20 $, die seit über dreißig Jahren in der Mercury Bay ein voller Erfolg ist.  

Es gibt auch eine ruhigere 90-Minuten-Tour für 75 $, die zur Cathedral Cove führt, mit Stopps an Meeresgrotten und einer Badepause.

Egal welche Variante: Einfach im Badeanzug und mit Handtuch erscheinen, und schon wartet ein unvergesslicher Spaßmoment – vielleicht sogar das Highlight Ihrer Neuseelandreise.

Wem solche Kirmes-artigen Attraktionen zu wild sind (oder wer das Alter dafür hinter sich hat), der findet eine ruhigere Alternative, die den Blick unter Wasser erlaubt, ganz ohne nass zu werden.

Glass Bottom Boat Whitianga

Beim « Glass Bottom Boat Whitianga » steigt man in ein Boot mit völlig transparentem Glasboden ein.  

So lässt sich die Unterwasserwelt beobachten – manchmal sogar Robben oder Delfine – ganz ohne Badeanzug. Manche Optionen beinhalten auch Schnorcheln.

Die zweistündige Tour startet am Kai von Whitianga und fährt entlang der Mercury Bay bis zur Cathedral Cove im Meeresschutzgebiet Te Whanganui-A-Hei. Unterwegs erzählt ein Guide Wissenswertes über die Tierwelt und teilt Māori-Legenden der Region.

Mit 140 $ pro Person ist das kein Schnäppchen, aber die Erfahrung dank Glasboden rechtfertigt die Ausgabe. Wer allerdings sparen möchte, kann Cathedral Cove auch kostenlos von Hahei aus erreichen.  

Darauf komme ich später zurück. Zunächst aber steht Shakespeare Cliff auf dem Programm – eine beeindruckende Steilküste, die man auf Bootstouren vom Wasser aus sieht, aber auch per schöner Wanderung an Land erreichen kann.

Die Wanderung zum Shakespeare Cliff

Ein kleiner gelber Fußgänger- und Fahrradfähre überquert alle zehn Minuten das Ästuar der Mercury Bay.  

Die Überfahrt umfasst kaum hundert Meter, erspart aber die 45-minütige Autofahrt um die gesamte Bucht. Ein Service, der zudem sehr erschwinglich ist, wie die Tarife zeigen:

Vom ältesten Steinpier Australiens (erbaut 1837) bringt die Fähre Besucher zu den Stränden von Maramaratotara und Cook sowie zur berühmten Shakespeare Cliff.  

Das Kap bietet einen der schönsten Ausblicke der Region am Ende einer leichten Wanderung von etwa einer Stunde hin und zurück, oder doppelt so lange, wenn man sich Zeit nimmt – was natürlich die bessere Variante ist.

Der Weg: Vom Fähranleger folgt man dem Bürgersteig bis zum Strand von Maramaratotara Bay und nimmt dann den Pfad, sobald der Bürgersteig endet.  

Bald erreicht man das Shakespeare Reserve mit Picknickplätzen, historischen Tafeln und einer typischen Vegetation aus pōhutukawa und karaka, in denen tūīs und kererūs (Riesentauben) nisten.

Der Anstieg wird dann steiler, bis man am Shakespeare Cliff Lookout mit dem Cook Memorial ankommt. Es ist eines von 13 Denkmälern des Landes, die dem berühmten Kapitän gewidmet sind. Eine Tafel erinnert an die Beobachtung des Merkurtransits, die der Bucht ihren Namen gab.  

Neben der Mercury Bay eröffnet sich hier ein grandioser Blick auf Whitianga, Cooks Beach, Lonely Bay und die umliegenden Inseln. Cathedral Cove bleibt jedoch hinter den Klippen verborgen.

Vor einer solchen Weite wird einem klar, dass man nur an der Oberfläche einer Region kratzt, die eigentlich einen mehrwöchigen Aufenthalt verdient – wie es viele Aucklander in den Sommerferien tun. Und genau das führt uns zur Frage der Unterkünfte.  

Unterkünfte und Camping

Whitianga ist das bevorzugte Basislager der Reiseveranstalter. Daher sollte man in der Hochsaison – den neuseeländischen Sommerferien im Dezember und Januar – unbedingt lange im Voraus buchen, trotz der rund 700 vorhandenen Unterkünfte!  

Glücklicherweise bietet Whitianga alles: von Jugendherbergen über Motels, Lodges und Bed & Breakfasts bis hin zu Luxushotels.

Eine Unterkunft direkt am Strand ist nicht zwingend nötig – Hauptsache, man bleibt nahe genug, um abends zu Fuß in die Stadt zum Dinner oder zum Strandspaziergang zu gelangen, ohne wieder ins Auto steigen zu müssen.  

Empfehlenswert ist der Mercury Bay Holiday Park, egal ob man mit dem Campervan oder mit dem Auto reist. Hier gibt es Cabins und Studios sowie großzügige Stellplätze mit oder ohne Stromanschluss.

Im Herzen von Whitianga gelegen, bietet der Holiday Park eine entspannte Atmosphäre, geprägt von spontanen BBQ-Abenden. Gratis-WLAN und ein Pool sorgen für zusätzlichen Komfort – obwohl der Strand nur 15 Gehminuten entfernt liegt.

Da er oft ausgebucht ist, kann man auch auf den benachbarten Harbourside Holiday Park ausweichen, nur 100 m entfernt in derselben Straße.  

Beide gehören zu den etwas teureren Campingplätzen, doch die Lage im Stadtzentrum rechtfertigt den Preis.

Restaurantempfehlungen

Whitianga beherbergt rund 30 Restaurants und ist damit das gastronomische Zentrum der Coromandel-Halbinsel. Hier gibt es mediterrane, neuseeländische, indische, japanische und Fusionsküche – die Auswahl ist riesig.  

Mein Geheimtipp liegt allerdings auf der anderen Seite der Bucht in Cook’s Beach: « Kaizen at Go Vino ». Das Restaurant serviert ein außergewöhnliches Thunfisch-Pastrami. Es lohnt sich jedoch nur, wenn man Fahrräder mietet oder bereit ist, nach der Wanderung zum Shakespeare Cliff noch eine Stunde zu Fuß (hin und zurück) dranzuhängen.

Viel einfacher erreichbar und ebenso empfehlenswert ist das « Blue Ginger » in Whitianga. Seit über 20 Jahren serviert man hier köstliche Gerichte, die asiatische und pazifische Aromen vereinen.  

Auch wenn die unscheinbare Fassade mit Buddha-Schild und schräger Deko nicht gerade einladend wirkt – dies ist die Lieblingsadresse der Einheimischen, und das spricht Bände.

Man startet mit Dumplings (Schweinefleisch oder Garnelen), bevor es zu den Hauptgerichten geht. Besonders beliebt: das in Kokosmilch geschmorte Rind mit Ingwer und Tamarinde oder die vegetarische Buddha Bowl, ein Kürbis-Kichererbsen-Curry, begleitet von hausgemachter Ginger Beer.  

Zum Dessert locken Chendol – eine erfrischende Gelee-Spezialität – oder Sago Gula Melaka, ein feines Tapioka-Dessert. So endet ein überraschend leichter Genuss, der für Abwechslung sorgt gegenüber den ewigen Burgern und Pommes.

Damit bleibt genug Energie, um weiterzuziehen – denn es gibt noch viel zu entdecken!  

Zwar starten auch von Whitianga Bootsausflüge zur Cathedral Cove, doch von Hahei sind sie viel beliebter. Das Dorf bietet direkten Zugang zum berühmten Strand – zu Fuß oder per Kajak, ganz ohne Bootstransfer. Ein klarer Vorteil, der die meisten Besucher überzeugt.  

Hahei nur als Basislager zu betrachten, wäre allerdings ungerecht. Der Ort besticht durch seine Ruhe, seine traumhafte Bucht und seine herzliche Gastfreundschaft.  

Mit hochwertigen Unterkünften schafft es das 300-Seelen-Dorf, in der Hochsaison das Zehnfache an Gästen aufzunehmen – ohne seine Authentizität zu verlieren. Zudem ist es ein historischer Ort, dessen Geschichte den Besuch noch bedeutungsvoller macht.

Von der Legende zur Moderne

Der Name Hahei soll auf Hei zurückgehen, einen legendären Māori-Entdecker, der um 1350 mit dem großen Auslegerkanu Te Arawa hier ankam. Begeistert von der Schönheit und dem Reichtum dieses unberührten Landes, nannte er es « Te O A Hei », was « das Reich des Hei » bedeutet.  

Archäologen bestätigen, dass diese Ankunft mit der Besiedlung durch die Ngāti Hei zusammenfällt, ein Stamm, dessen Herrschaft sich über die gesamte Mercury Bay erstreckte – bis sie 1818 von den Ngā Puhi massakriert wurden, wodurch die Region für mehrere Jahrzehnte nahezu unbewohnt blieb.  

Von diesen blutigen Auseinandersetzungen zeugen noch einige wenige Überreste in Form von pā, den befestigten Māori-Dörfern, die strategisch am südlichen Ende des Hahei-Strandes angelegt wurden.  

Man kann den Ort über die « Hereheretaura Pā Short Walk » erreichen, eine etwa 1 km lange Strecke (hin und zurück), die rund 40 Minuten dauert, wenn man bei Ebbe direkt vom Strand aus startet.

Daher ist es unbedingt notwendig, die Gezeitenzeiten zu beachten – oder alternativ den Weg am Ende der Pa Road zu nehmen.  

Diese Option ist weniger praktisch, da man nicht direkt beim DOC-Schild parken kann. Der nächste Parkplatz liegt etwa zehn Gehminuten entfernt.

In jedem Fall bietet diese kurze, eher unbekannte Wanderung herrliche Ausblicke auf Mahurangi Island und andere kleine vorgelagerte Inseln. Sie erfordert allerdings erhöhte Aufmerksamkeit mit Kindern, da der Pfad entlang steiler Klippen mit pōhutukawas verläuft.

Zurück zur Geschichte: Die Natur duldet keine Leere. So übernahmen westliche Siedler die Region, bauten Häuser aus Kauriholz nahe dem Strand, betrieben Viehzucht und Langustenfischerei – bis der Tourismus nach dem Zweiten Weltkrieg aufkam, als einer der ersten Campingplätze des Landes eröffnet wurde.  

Rundgang durch den Badeort

Heute präsentiert sich Hahei mit makellosen Zäunen, gepflegten Rasenflächen und schmucken Häusern als charmantes Dorf, das Sie am besten gleich bei Ihrer Ankunft erkunden sollten – statt direkt zum Strand zu eilen!  

Wenig überraschend leben die wenigen Geschäfte fast ausschließlich vom Tourismus. Auch wenn Sie mich sicher nicht brauchen, um ein Café oder eine Eisdiele auszuwählen, verrate ich Ihnen dennoch meine Lieblingsadressen.

Da wäre zunächst das « Hahei Beach Café », das sich hinter dem Besucherzentrum der Firma Hahei Explorer verbirgt, die Boots- und Kajaktouren zur Cathedral Cove organisiert – und dies sehr professionell.  

Es handelt sich um eine kleine, unkomplizierte Eatery, in der man wie so oft in Neuseeland direkt am Tresen bestellt.  

Man kann drinnen oder auf der Terrasse sitzen, gleich neben einem Spielbereich für Kinder und einer Eisdiele – perfekt, um ein paar Minuten Elternpause einzulegen.

Wer eine etwas raffiniertere Küche bevorzugt, findet im Church Bistro brasilianische Gerichte, die allerdings nicht ganz zur Dorfatmosphäre passen. Ganz im Gegensatz zu den kräftigen Burgern der Hahei Eatery, die förmlich zu einem Verdauungsspaziergang am Strand auffordern.  

Der Strand von Hahei

Die meisten Besucher, ganz auf Cathedral Cove fixiert, sind überrascht, dass Haheis Strand kaum weniger spektakulär ist.  

Es handelt sich schlichtweg um einen der schönsten weißen Sandstrände der Halbinsel – ja sogar der gesamten Nordinsel.  

Sein makellos türkisfarbenes Wasser (in dem man gelegentlich Mantarochen sichtet) eignet sich hervorragend zum Baden.

Die vorgelagerten Inseln brechen die Strömungen, und während der Hochsaison sorgen Rettungsschwimmer für Sicherheit – mitten im Trubel vor den Abfahrten der Ausflugsboote.  

Sobald die Tagestouristen abreisen, genießen Übernachtungsgäste den Sonnenuntergang, spielen Fußball oder Beachvolleyball und lassen den Tag entspannt ausklingen.

Wer es ihnen gleichtun möchte, findet im « Hahei Holiday Resort » die passende Unterkunft. Dieser traditionsreiche Ferienpark der Halbinsel bietet für jedes Budget etwas: vom einfachen Zelt- oder Camperplatz bis hin zu komfortablen Cabins und eleganten Villen direkt am Meer.  

Da könnte man fast vergessen, dass wir unsere Tour rund um die Halbinsel noch nicht abgeschlossen haben! Es wird Zeit, den berühmtesten Strand des Landes anzusteuern!  

Entdeckt von den ersten Māori im 13. Jahrhundert, im Logbuch von Kapitän Cook erwähnt und heute Teil des Meeresschutzgebiets Te Whanganui-A-Hei, gilt Cathedral Cove als einer der ikonischsten Strände Neuseelands.  

Ihre Berühmtheit verdankt sie einem natürlichen Felsbogen, der zwei Strände miteinander verbindet und den Blick auf den Felsen « Te Hoho » eröffnet, dessen Silhouette an den Bug eines Schiffes erinnert. Ein spektakulärer Ort, verewigt im zweiten Teil der Narnia-Filme.  

Der Bogen selbst ist äußerst fotogen – besonders im Morgengrauen, wenn die ersten Sonnenstrahlen den Fels rötlich färben. Blühende pōhutukawas setzen dem Ganzen noch das i-Tüpfelchen auf.  

Bei Ebbe können Sie unter dem Kalksteinbogen hindurchgehen oder einfach im Badeanzug hindurchschwimmen, denn von Dezember bis Februar erreicht das Wasser bis zu 24 °C. Kein Wunder, dass man hier auch gerne von einer Felsplattform ins Meer springt, die man schwimmend erreicht.  

Ein Strand, Opfer seines eigenen Erfolges?

Cathedral Cove wäre nahezu perfekt – wenn sie nicht so überlaufen wäre. Trotz fehlender Geschäfte oder Eisdielen zieht der Strand, nur zweieinhalb Stunden von Auckland entfernt, jährlich rund 500.000 Besucher an!  

Selbst die lange Sperrung nach dem Zyklon Gabrielle konnte seiner Popularität nichts anhaben.

Deshalb empfehle ich, den Besuch möglichst früh oder spät am Tag einzuplanen. Auch die Nebensaison ist eine gute Option, um zudem die seltenen « blue penguins » zu sichten, die hier manchmal auftauchen.

Trotz ihres unbestreitbaren touristischen Charakters bleibt Cathedral Cove ein absolutes Muss auf der Halbinsel – vorausgesetzt, das Wetter spielt mit.  

Ein bedeckter Himmel schmälert die Erfahrung, da das Wasser seine typische Türkisfärbung verliert – auch wenn der Kalksteinbogen weiterhin beeindruckend bleibt.

Ein Strand, oft wegen Bauarbeiten gesperrt

Wie dem auch sei – ein Besuch sollte auf keinen Fall verpasst werden. Auch wenn die Erosion den Einsturz des Bogens erst in einigen Jahrhunderten erwarten lässt, muss man wissen, dass der Strand in der Vergangenheit mehrfach gesperrt war.  

Die letzte Sperrung dauerte über zwei Jahre, von Februar 2023 bis April 2025, nach dem Zyklon Gabrielle, der einen Erdrutsch auf dem Zugangspfad zur Bucht verursacht hatte.

Der Pfad wurde nach umfangreichen Bauarbeiten wiederhergestellt, bleibt jedoch unsicher. Eine beunruhigende Situation, die das Department of Conservation dazu veranlasste, einen zweiten Zugang anzulegen, um eine lokale Wirtschaft, die stark vom Tourismus abhängt, nicht zu gefährden.  

Wie gelangt man heute nach Cathedral Cove?

Auch wenn die meisten Urlauber weiterhin den Fußweg bevorzugen, entscheiden sich immer mehr für das Schlauchboot, das Ausflugsboot oder vor allem das Kajak.  

Letzteres ist besonders empfehlenswert, da man während einer geführten 3-stündigen Tour die Meeresgrotten erkunden kann.

Alle logistischen Details finden Sie in unserem vollständigen Guide zu Cathedral Cove. Kurz gesagt: Man kann entweder kostenlos von Hahei über die Grange Road zu Fuß gehen oder am neuen Parkplatz des Cathedral Cove Gateway parken.  

Wichtig ist vor allem, Sonnencreme, Badesachen und Proviant mitzunehmen. Auch wenn der Strand im Sommer bewacht wird, gibt es keinerlei Geschäfte oder Einrichtungen vor Ort – außer Trockentoiletten.

Wer eine besser zugängliche, aber ebenso besondere Alternative sucht, sollte Hot Water Beach besuchen, wohin ich Sie nun mitnehme.  

Nur zehn Autominuten südlich von Hahei liegt Hot Water Beach, ein äußerst beliebter Strand mit einer heißen Thermalquelle, die etwa 15 Meter unter dem Sand liegt. Gräbt man mit einer Schaufel ein Loch, sprudelt das bis zu 66 °C heiße Wasser hervor. Mit ein paar Eimern Meerwasser lässt sich daraus ein wunderbar entspannender Natur-Jacuzzi machen!  

Eine originelle und vor allem für Familien sehr spaßige Aktivität. Doch ähnlich wie Cathedral Cove leidet auch Hot Water Beach in der Hochsaison unter Überfüllung, insbesondere während der Sommerferien im Dezember und Januar.  

Da die Thermalquelle nur an einer bestimmten Stelle des Strandes liegt, drängen sich alle Besucher auf engem Raum, was die Atmosphäre noch stärker an die Côte d’Azur erinnert.  

Hinzu kommt die Einschränkung, dass man nur zwei Stunden vor oder nach Ebbe kommen kann – und dass man für 10 $ eine Schaufel mieten muss, um sein Becken zu graben. All das kann durchaus ernüchternd wirken.  

Dabei ist Hot Water Beach eigentlich ein sehr schöner Strand, mit klar abgegrenzten Zonen für Badegäste und Surfer, die vor den starken Strömungen schützen.  

Am besten besucht man den Strand außerhalb der Hochsaison, also im November oder März.

Grundsätzlich ist die Aktivität das ganze Jahr über möglich, sogar mitten im Winter, da die Coromandel-Halbinsel ein mildes Klima genießt. Zwar nicht ganz so warm wie Northland und die Bay of Islands, aber dennoch sehr angenehm.  

Dennoch muss man auch in ruhigeren Zeiten die Gezeiten berücksichtigen, wenn man sich ein Spa im Sand graben möchte. Für Roadtrip-Reisende ist das oft schwierig – es sei denn, man übernachtet direkt vor Ort.

Für Camper ist das « Top 10 Hot Water Beach » ideal gelegen, um den Ort in vollen Zügen zu genießen. Wer mit dem Auto unterwegs ist, findet in Hahei die bessere Auswahl, auch wenn es in Hot Water Beach selbst einige Bed & Breakfasts gibt.  

Die meisten Besucher begnügen sich allerdings mit einem kurzen Aufenthalt und fahren anschließend weiter nach Tairua mit seinem Vulkan, um den Tag ausklingen zu lassen.

Tairua, wörtlich « die zwei Gezeiten », war einer der ersten Orte in Neuseeland, der im 14. Jahrhundert von Polynesiern besiedelt wurde – den Vorfahren der späteren Māori.  

Nach dem Besuch von James Cook im Jahr 1769 und einer Phase der Kolonisation, die vor allem durch die Ausbeutung des Kauri-Holzes motiviert war, entwickelte sich der Tourismus in den 1960er-Jahren zur Hauptaktivität dieses paradiesischen Ortes.  

Heute zählt die kleine Küstenstadt rund 1 600 Einwohner und liegt an der Mündung des gleichnamigen Flusses an der Südostspitze der Coromandel-Halbinsel.

Am Fuß des Mount Paku (eines erloschenen Vulkans) erstreckt sich ein langer weißer Sandstrand, das Tairua Ocean Beach Reserve.

Dieser Strand grenzt an das Ästuar, das Tairua vom ruhigen Dorf Pauanui trennt, das auf der anderen Seite der Bucht liegt und in etwa zwanzig Minuten mit dem Auto erreichbar ist.  

Auch wenn die Umgebung beeindruckt, ist Tairua kein eigentlicher Ausgangspunkt, sondern eher ein Zwischenstopp auf einer Rundreise um die Coromandel-Halbinsel.

Während die Einheimischen segeln, Hochseefischen oder an den Slipper-, Shoe- und Alderman-Inseln tauchen, beschränken sich Besucher meist auf die Besteigung des Mount Paku, bevor sie nach einem Imbiss oder einer Übernachtung weiterziehen.

Ein kurzer Halt, was sonst nicht meinem Stil entspricht, aber Tairua ist für mich eher eine Art « Bonus-Etappe », die sich leicht in eine Rundreise einfügen lässt, die in Whangamata oder der Karangahake Gorge endet.  

Und wenn es nur einen Grund gibt, hier anzuhalten, dann ist es eindeutig die Wanderung zum Gipfel des Vulkans.  

Der Aufstieg auf den Mount Paku

Am Eingang des Hafens von Tairua erhebt sich der Mount Paku mit einem Gipfel von 178 m. Entstanden durch zwei aufeinanderfolgende submarine Eruptionen vor 7 bis 8 Millionen Jahren, verwandelte er sich erst vor etwa 6 500 Jahren in eine Halbinsel.  

Der erloschene Vulkan ist heute vollständig von dichter Vegetation bedeckt, in der sich Farne und tropische Bäume mischen. Zwischen Lichtungen und Felswänden haben sich elegante Villen angesiedelt, die atemberaubende Ausblicke auf das Ästuar und den Pazifik bieten.  

Eine kurze Wanderung, die « Mount Paku Summit Walk », führt zum Gipfel, der einst als strategischer Beobachtungsposten der Māori diente.  

Zwar kann man den Aufstieg am Fuß des Vulkans beim « Freedom Camping Parking Lot » beginnen, doch empfehle ich den Start beim « Mt Paku Hill Walk Parking Lot » in den Höhenlagen.

So verkürzt sich die Strecke erheblich, und die Wanderung wird zu einem einfachen Spaziergang. Vom Parkplatz aus sollte man dennoch rund drei Viertelstunden für den Hin- und Rückweg einplanen.  

Man beginnt auf einer geneigten Rasenfläche, die kurz durch ein Wohngebiet führt. Der Weg ist perfekt ausgeschildert, mit Richtungspfeilen und Informationstafeln zur Geologie und Geschichte der Region.

Dann steigt der Weg steiler an, führt durch einen Wald mit endemischen Bäumen, in dem Tuis, Glockenvögel und Fächerschwänze singen. Treppen erleichtern den Aufstieg, auch wenn man am Ende einige Felsen erklimmen muss.  

Dieser letzte Abschnitt, trotz Geländern zur Sicherheit, wird für die Jüngsten wohl zu schwierig sein, bleibt aber ab etwa sieben Jahren machbar.  

Eltern sollten ihre Kinder jedoch gut im Auge behalten, da der Gipfel kein Spielplatz ist und steile Klippen aufweist.

Vom Gipfel aus eröffnet sich ein weiter Blick auf das Dorf Pauanui, seinen goldenen Sandstrand und den gleichnamigen Berg, der Tairua gegenüberliegt. In der Ferne sind die Alderman-Inseln zu sehen, die bei Tauchern beliebt sind.  

Der Aufstieg auf den Mount Pauanui

Ein Wort noch zum Mount Pauanui, der ebenfalls eine schöne, rund 2,5-stündige Wanderung bietet. Die « Pauanui Summit Loop » führt auf 387 m Höhe, der Zugang ist jedoch von den Gezeiten abhängig.  

Anschließend folgt ein sehr steiler Zickzackpfad, der deutlich anspruchsvoller ist als der des Mount Paku. Im Winter ist er unpassierbar und bei Regen das ganze Jahr über extrem schlammig.

Die Belohnung am Gipfel ist jedoch großartig, mit einem herrlichen Blick auf den Vulkan und das gesamte Ästuar.  

Sicherlich nicht eine Wanderung für jedermann, aber wer die Menschenmassen meiden will, sollte sie in Betracht ziehen.

Die Tairua Waterfront Walk

Ob man nun die Besteigung der Berge Paku und Pauanui wagt oder nicht – auch von der Tairua Waterfront Walk hat man eine schöne Aussicht auf den Vulkan.  

Dies ist ein 4 km langer Weg, der vom Parkplatz der Pepe Reserve bis zum Fuß des Vulkans führt, in etwa drei Viertelstunden.  

Allerdings muss man zugeben, dass nur wenige Besucher die gesamte Strecke laufen. Die meisten begnügen sich mit dem Rahmen, der aufgestellt wurde, um lustige Fotos zu machen (ein in Neuseeland recht verbreitetes Konzept), bevor sie zum Mittagessen gehen.  

Die besten Restaurants in Tairua

Trotz ihrer geringen Größe verfügt Tairua über rund zehn Restaurants. Der Tairua Beach Club mit seiner mediterranen Fusionsküche, ausgezeichneten Meeresfrüchteplatten und einem Lammkarree nach Madras-Art war lange meine Lieblingsadresse – auch wegen seiner Konzerte und der « Oyster Happy Days », die freitags und samstags von 16 bis 18 Uhr stattfanden.  

Eine gute Adresse, die weiterhin eine sichere Wahl ist, aber inzwischen bevorzuge ich das Manaia Kitchen and Bar, direkt vor der Pepe Reserve, die ich zuvor erwähnte. Das Lokal liegt an der SH25 und ist leicht an den flatternden neuseeländischen Flaggen zu erkennen.

Dort serviert man Coromandel-Muscheln in cremiger Weißweinsauce, knusprige Pizzen aus dem Holzofen sowie knusprige Schweinshaxen und Rinderfilets!  

Die Küche ist etwas feiner als die des Tairua Beach Club, und die Zitronen-Vanille-Crème brûlée, perfekt karamellisiert, ist allein schon den Besuch wert.

Und das Beste: Man kann sich eine Pizza mitnehmen und sie auf der Wiese mit Blick auf den Mount Paku genießen oder mit zum Campingplatz nehmen, der nur hundert Meter entfernt liegt, falls man dort mit dem Camper übernachtet.  

Unterkünfte und Campingplätze

Ideal für Familien: Der Tairua Campground bietet Stellplätze mit oder ohne Strom, warme Duschen und allen gewünschten Komfort sowie Kabinen für Reisende mit Auto oder für alle, die ein bisschen mehr Bequemlichkeit wünschen.  

Kunden unserer lokalen Partneragentur können außerdem in einer der wenigen Lodges am Mount Paku übernachten. Das ermöglicht nicht nur den Aufstieg zum Vulkan bei Sonnenuntergang, sondern auch ein Erwachen vor einer traumhaften Kulisse, bevor die Reise nach Whangamatā weitergeht.  

35 Minuten südlich von Tairua markiert die Stadt Whangamatā die Grenze der Coromandel-Halbinsel. Der Māori-Name bedeutet « Bucht des Obsidians » – ein Hinweis auf das vulkanische Gestein, das früher zur Herstellung von Werkzeugen und Waffen diente.  

Mit etwas mehr als 4 000 Einwohnern ist Whangamatā eine mittelgroße Stadt, die sich dennoch wie ein einfaches Dorf anfühlt. Einige Boutiquen und Künstlergalerien laden zwar zum Bummeln ein, rechtfertigen aber keinen großen Umweg. Selbst die neue Marina – wenn auch gelungen – wirkt eher wie ein Niemandsland.  

Mit etwas Glück fällt Ihr Besuch mit dem « Repco Beach Hop » zusammen, einem jährlichen Festival Ende März, das seit dem Jahr 2000 bis zu 100 000 Besucher anzieht.

Mit Paraden klassischer Autos (eine neuseeländische Leidenschaft, wie im Guide zu Nelson erwähnt) und kostenlosen Open-Air-Rockkonzerten zählt es zu den wichtigsten Festivals des Landes. Vorausgesetzt natürlich, man ist rechtzeitig vor Ort!  

Warum also diesen Stopp einplanen? Vielleicht wegen des wunderschönen Strandes, der sich zum Ozean hin öffnet, flankiert von kleinen Inseln vor der Küste. Whangamatā Beach zieht viele Schwimmer an, ist aber vor allem bei Surfern beliebt, die im Sommer in großer Zahl anreisen.  

Nach all den traumhaften Stränden, die wir bereits besucht haben, mag dieser Sie vielleicht nicht mehr überraschen. Aber ich habe etwas völlig anderes im Ärmel!  

Entdeckung von Donut Island

Vor Whangamatā liegen mehrere kleine Inseln. Eine davon ist Clark Island (Hauturu), die man bei Ebbe sogar zu Fuß erreichen kann. Doch unser Fokus liegt heute auf Whenuakura, 860 m vor der Küste gelegen.  

Donut Island – so genannt wegen ihrer besonderen Form, da sie in der Mitte hohl ist, wie ein Donut à la Homer Simpson.  

Einst besaß die Insel eine vulkanische Höhle, durch die Wasser eindrang und spektakuläre Fontänen erzeugte – ähnlich wie bei den Pancake Rocks von Punakaiki.

Im Laufe der Zeit stürzte das Dach dieser Höhle ein und hinterließ einen nach oben offenen Krater, in dem sich heute eine türkisfarbene Lagune und ein kleiner weißer Sandstrand befinden, umgeben von Pohutukawas.  

Dieser Ort von seltener Schönheit ist nur über eine schmale Meeresöffnung von zwölf Metern Höhe zugänglich – ein natürlicher Tunnel, der zum Pazifik führt.  

Wie erreicht man Donut Island?

Die Insel wurde in ein Schutzgebiet umgewandelt und gehört heute den Iwi Ngā Marama, Uru-Nga-Wera und Ngāti Pu, die für ihren Erhalt sorgen.  

Auch wenn es inzwischen verboten ist, an Land zu gehen, kann man Donut Island mit dem Kajak erreichen – am besten jedoch in Begleitung.  

Diese Maßnahme soll vor allem Unfälle verhindern, da die Bedingungen vor Whangamatā unberechenbar sind. Strömungen, Brandung und Westwinde fordern die Rettungskräfte jedes Jahr heraus, wenn unvorsichtige Urlauber gerettet werden müssen.  

Das Unternehmen SurfSup bietet geführte Touren mit Schulung im Seekajakfahren an, inklusive kompletter Ausrüstung. Die Guides erzählen auch die lokale Geschichte und machen den zweistündigen Ausflug zu einem authentischen, bereichernden Erlebnis.  

Erfahrene Kajakfahrer können auch nur ein Kajak für 35 $ mieten – allerdings auf eigene Gefahr.  

So oder so: Die Entdeckung von Donut Island ist ein echtes Highlight. Es wäre zwar ein schöner Abschluss unserer Rundreise, aber ich habe noch zwei weitere Stationen vorgesehen, um die Schleife wirklich zu schließen.

Verwaltungstechnisch gehört die Karangahake Gorge zur Region Waikato, doch sie wird systematisch mit der Coromandel-Halbinsel in Verbindung gebracht, was auch völlig berechtigt ist, wenn man sich das Relief auf der Karte ansieht.

Karangahake hat denselben vulkanischen und geologischen Ursprung wie die zentrale Bergkette von Coromandel, und selbst das Department of Conservation sowie die Tourismusbüros teilen diese Ansicht.

Es wäre also undenkbar gewesen, diesen Abschnitt nicht zu erwähnen. Da sie jedoch bereits in einem umfassenden Reiseführer auf NZreisen behandelt wird, verzeihen Sie mir bitte, wenn ich sie hier nur in den Grundzügen vorstelle.

Man sollte also wissen, dass die Karangahake Gorge eine enge Schlucht ist, die man über den State Highway 2 erreicht, kurz vor dem Dorf Paeroa.

Aus der großen Zeit des neuseeländischen Goldrauschs stammend, entdeckt man hier von Hand gegrabene Bergwerkstunnel, verbunden durch Hängebrücken, die wie aus Indiana Jones’ „Tempel des Todes“ wirken.

Zahlreiche Wege kreuzen sich und können Touristen verwirren, auch Radfahrer, denn die Karangahake Gorge liegt am Hauraki Rail Trail, einem 200 km langen Radweg, der die gesamte Region durchquert.

Um das Beste aus einem kurzen Besuch zu machen, empfehle ich Ihnen, Abschnitte der Wege zu kombinieren, die Karangahake Gorge Historic Walkway, Window Walk und Karangahake Old Railway Tunnel Loop heißen.

So erhält man eine vernünftige Strecke von 3 Stunden auf 5,5 km, beginnend am Karangahake Gorge Car Park, dem großen Hauptparkplatz.

Die gewählte Route folgt den Windungen des Ohinemuri-Flusses, den man über zwei Hängebrücken überquert, um die Woodstock Battery zu erreichen, eine alte Bergwerksanlage aus dem Jahr 1890.

Der Pfad steigt dann in einen Wald an, wo man Bergwerksreste und einen alten Wagen auf den Schienen der damaligen Zeit entdeckt, die zu den Tunneln des Window Walk führen.

Ein beeindruckender Abschnitt, der es ermöglicht, Galerien zu erkunden, die in die Felswand gegraben wurden und die Schlucht überragen. Man geht in der Dunkelheit weiter, beleuchtet mit der Taschenlampe, und sieht gelegentlich die Landschaft durch Öffnungen, die berühmten „Windows“.

Dann muss man denselben Weg zurückgehen, um den Karangahake Old Railway Tunnel Loop zu beginnen, der zu einem stillgelegten, aber auf mehr als einem Kilometer beleuchteten Eisenbahntunnel führt, für ein einzigartiges Erlebnis seiner Art.

Am Ende ist die Karangahake Gorge eine ausgezeichnete Überraschung, die man durch die Entdeckung der Owharoa Falls ergänzen kann, ein fächerförmiger Wasserfall von sechs Metern, sehr fotogen, nur fünf Autominuten entfernt.

Auch wenn sie nicht so populär ist wie Cathedral Cove, bleibt das ehemalige Gebiet der Goldsucher in der Hochsaison recht gut besucht, ist jedoch das ganze Jahr über zugänglich und hinterlässt eine hervorragende Erinnerung, bevor man die vollständige Tour der Halbinsel abschließt und an der Hauptstadt der Limonade vorbeikommt!

Nur sieben Kilometer trennen Sie von Paeroa, einem charmanten Ort, der vom Ohinemuri-Fluss durchquert wird, der in Richtung Karangahake Gorge fließt. Paeroa ist jedoch vor allem dafür bekannt, die beliebteste Limonade Neuseelands erfunden zu haben.

Die Lemon and Paeroa, kurz LP genannt, ist eine Zitronenlimonade, die zur Kiwiana gehört, jener Sammlung von Objekten, Symbolen und Traditionen, die die neuseeländische Identität verkörpern.

Ich lade Sie ein, dieses erfrischende und leicht säuerliche Getränk zu probieren, das im ganzen Land verkauft wird, aber außerhalb Neuseelands völlig unbekannt ist.

Eine riesige Flasche von 6,8 m Höhe, die 1969 errichtet wurde, begrüßt zudem die Reisenden, die das Dorf durchqueren, mit dem Slogan „World Famous in New Zealand“.

Die LP ist selbstverständlich in allen Geschäften vor Ort erhältlich, aber ich empfehle Ihnen, im Paeroa Cafe, Bar and Brasserie vorbeizuschauen, das sogar Eiscreme mit dem Geschmack des berühmten kohlensäurehaltigen Getränks anbietet.

Ich gebe Ihnen gern zu, dass das Erlebnis nicht mit dem kulturellen Reichtum des Te Papa in Wellington konkurrieren kann, doch die LP bleibt ein eigenständiges Symbol in Neuseeland.

Gemütlich bei einer Flasche sitzend, schlage ich vor, dass wir eine Bilanz unserer Tour der Coromandel-Halbinsel ziehen, die nun zu Ende geht.

So, ich hoffe, Ihnen geholfen zu haben zu verstehen, warum Sie die Halbinsel in Ihre nächste Reise nach Neuseeland integrieren sollten. Sie gehört zweifellos zu den schönsten Regionen der Nordinsel und sogar des ganzen Landes!

Auch wenn es möglich ist, Auckland und Cathedral Cove an einem Tag zu verbinden, haben Sie sicher verstanden, dass die vollständige Tour der Coromandel-Halbinsel mindestens zwei Nächte erfordert, besser drei oder vier, um jede Etappe voll zu genießen, ohne hetzen zu müssen.

Die von mir vorgestellte Route kann selbstverständlich auch in umgekehrter Richtung unternommen werden, sogar ab Auckland. Mein Ziel war vor allem zu zeigen, dass die Halbinsel nicht nur aus den klassischen Etappen besteht, die in allen Reiseführern zu finden sind.

Dieser Erfolg erklärt sich leicht durch die Nähe zur Stadt der Segel. Die Halbinsel ist besonders stark besucht, manchmal sogar übermäßig an den symbolträchtigen Orten wie Cathedral Cove und Hot Water Beach.

Ohne zu behaupten, man müsse die Halbinsel zwischen Dezember und Februar von Ihrer Reise ausschließen (was absurd wäre), muss man die Besuchszeiten dennoch geschickt anpassen, um die Menschenmengen zu vermeiden, auch wenn das bedeutet, manchmal am späten Nachmittag oder frühmorgens anzukommen.

Hinzu kommt, dass Hotel- oder Campingplatzreservierungen an der richtigen Stelle gemacht werden müssen, was oft leichter gesagt als getan ist.

Das lokale Reisebüro kann sich selbstverständlich um all dies kümmern und Ihnen eine schlüsselfertige Reise anbieten.

Es genügt, mit Ihrem Berater zu sprechen, der Sie je nach Saison beraten wird und Ihnen manchmal unbekannte Ersatzorte vorschlägt, die ich absichtlich verschwiegen habe, wie Pokohino Beach, Waihi Beach und Opoutere Beach.

Und wenn Sie die Einsamkeit lieben, sollten Sie wissen, dass es möglich ist, die Halbinsel zu jeder Jahreszeit zu besuchen, auch im Winter, wenn sie von den Kiwis und Touristen verlassen ist.

Außerdem sind die meisten Bäume immergrün und die Temperaturen bleiben das ganze Jahr über mild. Sicher, auf das Baden muss man außerhalb schöner Tage verzichten, aber Wanderungen bleiben mit wenigen Ausnahmen möglich.

Es bleibt mir, mit einem Dankeschön zu schließen, dass Sie mich bis zum Ende dieses umfassenden Reiseführers begleitet haben! Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, zögern Sie nicht, mich auf NZreisen zu kontaktieren, es wird mir immer eine Freude sein, Ihnen zu helfen!

Verfasst von William Ein Artikel von William William Email Facebook X

Neuseeland-Experte