Gisborne und die Schätze des Pacific Coast Highway.

Reiseführer

Von William Eine Frage stellen Kontakt Neuseeland-Experte

Dieser umfassende Reiseführer stellt Ihnen Gisborne vor, eine fantastische Region der Nordinsel, die in unseren anpassbaren NZreisen-Routen enthalten ist.

Von Gisborne sagt man, es sei die erste Stadt der Welt, die das Tageslicht und das neue Jahr begrüßt. Ein zweifelhafter Anspruch, über den sich sowohl die Fidschianer als auch die fernen Bewohner der Chatham Islands amüsieren. Doch er zieht Reisende an, die abseits der üblichen Wege unterwegs sein wollen.  

Gisborne ist vor allem eine abgelegene Region am östlichen Ende der Nordinsel Neuseelands, deren gleichnamige Stadt von den meisten Reiseveranstaltern gern übergangen wird.  

Lange Zeit galt die Gegend als arm und menschenleer – mit dem Ruf, von Maori-Gangs beherrscht zu sein.  

Auch wenn ein Körnchen Wahrheit darin steckt, haben Klischees und Übertreibungen Gisborne lange im Schatten von Rotorua oder sogar Napier, der Art-déco-Stadt, gehalten.  

Dieses Kapitel will nicht Gisbornes Image retten – das steigt ohnehin von Jahr zu Jahr trotz nur sechs Einwohnern pro km².  

Vielmehr möchte ich Ihnen die gesamte Region näherbringen – oder genauer gesagt den District Gisborne, wie die Neuseeländer sagen.  

Die Stadt selbst gehört dazu, aber wir werden auch die Pacific Coast Highway entlangfahren, um die Buchten der East Coast zu entdecken.  

Und schließlich führt die Route ins Hinterland – mit Überraschungen für alle, die die authentische Maori-Kultur erleben möchten.  

Ein weites Programm! Begleiten Sie mich, und Sie werden meinen Blick auf Gisborne kennenlernen – vielleicht wollen Sie diesen Ort dann sogar in Ihre eigene Neuseelandreise aufnehmen.  

Gisborne ist ohne Zweifel die letzte echte Maori-Hochburg Neuseelands – mehr als die Hälfte der Bevölkerung stammt von den ersten Siedlern ab. Laut Historikern erreichten diese im 14. Jahrhundert die Küste, bauten ihre ersten befestigten Dörfer in den Hügeln und blieben dort.  

Die Engländer kamen viel später – zuerst 1769 mit der Expedition von James Cook, dann mit den Walfängern. Handelsposten folgten, Missionare brachten ihre Bibeln mit. Den weiteren Verlauf der Geschichte habe ich bereits in meinem Kapitel über Neuseelands Geschichte beschrieben.  

Die Region Tūranga-nui-a-Kiwa («der große Ort von Kiwa») erhielt später den Namen William Gisborne – eines Kolonialbeamten.  

Für die Maori aber bleibt sie Tairāwhiti – ein poetischer Name, der «Küste, wo die Sonne auf das Meer scheint» bedeutet.  

Bevor es losgeht, eine kleine Empfehlung: In Gisborne werden Sie häufiger die rot-schwarze Tino-rangatiratanga-Flagge sehen als den Union Jack mit dem Kreuz des Südens.  

Hier nennt man das Land oft «Aotearoa» – «das Land der langen weißen Wolke» in der Sprache der Maori.

Gerade in dieser Region sind die Stimmen der Unabhängigkeitsbewegung am lautesten. Die Menschen sind dennoch ausgesprochen gastfreundlich – solange man respektvoll mit ihren Traditionen umgeht.  

Kinder, die am Strand den Haka nachahmen, auf Tischen sitzen oder gar heilige Orte (tapu) beschädigen – all das gilt als respektlos. Das ist im ganzen Land verpönt, in Gisborne aber besonders.  

Damit ist alles gesagt – steigen wir ins Auto!  

Nur wenige Reisende wagen sich an die komplette Runde entlang der East Coast – ein abgeschiedenes Gebiet, das von Waihau Bay bis in die Stadt Gisborne reicht. Dabei ist die Strecke ein einzigartiges Erlebnis, gespickt mit atemberaubenden Landschaften, Wanderungen und kleinen Stopps.  

Sie folgen der SH 35, besser bekannt als Pacific Coast Highway. Der Abschnitt, den ich Ihnen hier vorstelle, umfasst 270 km ab dem Norden. Natürlich können Sie ihn auch umgekehrt fahren – doch da die meisten Besucher von Tauranga über Whakatāne anreisen (früher Ausgangspunkt der White-Island-Touren bis zum tragischen Ausbruch 2019), habe ich mich für diese Richtung entschieden.  

Natürlich können Sie einzelne Etappen auslassen oder sich spontan an kleinen Sehenswürdigkeiten (wie der anglikanischen Kirche von Raukokore) erfreuen.  

Tanken Sie vorab voll, decken Sie sich mit Proviant ein und planen Sie Übernachtungen, wenn Sie die 270 km nicht in fünf Stunden durchfahren möchten.

Hier die Übersicht der Etappen mit Entfernungen und Fahrzeiten:  

Die Karte zur East-Coast-Route finden Sie hier bei Google Maps.

Etappe 1: Waihau Bay

Ich empfehle, am späten Nachmittag in diesem winzigen Dorf einzutreffen und die Nacht dort zu verbringen. So haben Sie am nächsten Tag genügend Zeit für die Fahrt ohne Hektik.  

Das Waihau Bay Lodge bietet günstige Zimmer sowie Abendessen und Frühstück – und heißt Gäste herzlich willkommen.  

Vor dem weißen Kolonialgebäude liegen ein kleiner Kiesstrand, ein Holzsteg und markante Felsen, die weit ins Meer hinausragen.  

Mit grünen Hügeln im Hintergrund, türkisfarbenem Wasser und Sonnenuntergang ist es der perfekte Vorgeschmack auf das, was Sie am kommenden Tag erwartet.  

Etappe 2: Cape Runaway und Lottin Point

Nur zehn Minuten Fahrt trennen Sie von der kleinen Ortschaft Whangaparaoa. An der Kreuzung verlassen Sie die SH 35 und folgen der Beach Road – ein Schotterweg von etwa 500 m (mit dem Camper Vorsicht geboten).  

Parken Sie auf einer Freifläche kurz vor dem Ende und gehen Sie zu Fuß weiter bis zum Strand. Wilder geht es kaum! Keine Menschenseele, ein bedrohlicher Ozean und Sand, übersät mit Felsen und angeschwemmten Resten.  

Dies ist Cape Runaway, benannt von Captain Cook zur Erinnerung an einen Kanonenschuss, der ein angriffslustiges Maori-Kanu in die Flucht schlug.  

Nehmen Sie sich Zeit am Strand, bevor Sie zur SH 35 zurückkehren, die sich rund 15 km durchs Landesinnere bis zum Dorf Potaka zieht.  

Hier können Sie entweder weiterfahren oder Richtung Lottin Point abbiegen – was ich sehr empfehle.  

Der Hauptreiz des Ortes liegt in der Hügellandschaft mit einer Straße, die bis zu einem großartigen Aussichtspunkt hinaufführt (leider ohne Haltemöglichkeit) und danach wieder zum Meer hinunterführt.  

Am Ende der Lottin Road finden Sie ein gemütliches Motel, und die Umgebung (mit Toiletten) eignet sich bestens für ein Picknick. Insgesamt dauert dieser kleine Abstecher eine halbe Stunde, bevor Sie wieder auf die Pacific Coast Highway zurückkehren.  

Etappe 3: Te Araroa

Die nächste Strecke ist etwas länger – etwa eine halbe Stunde Fahrt durch die Hügel des Landesinneren.  

Auch wenn Sie nicht unbedingt bis zum Strand von Hicks Bay fahren, sollten Sie am «Scenic Lookout» in den Höhen Halt machen und dann weiter ins Dorf Te Araroa fahren.  

Wenn Sie sofort zum Strandparkplatz wollen, um die Landschaft und die hohen Klippen zu bewundern, sollten Sie zuerst beim Te Waha O Rerekohu anhalten (wörtlich «der Mund von Rerekohu»).  

Dieser Pohutukawa-Baum ist über 350 Jahre alt und der größte Neuseelands – mit einer Spannweite von 40 m und einer Höhe von 22 m! Im Sommer trägt er rote Blüten – daher der Beiname Weihnachtsbaum.  

Im Eastern Foursquare Store nebenan können Sie sich mit Proviant eindecken und an der Tankstelle nachfüllen (die Preise sind hier allerdings hoch).

Bevor Sie weiterfahren – kurz vor dem Ortsausgang – steht die anglikanische St.-Stephens-Kapelle, komplett aus Holz gebaut. Sie taucht in keinem Reiseführer auf, gehört aber zu den schönsten Kirchen des Landes.  

Etappe 4: East Cape Lighthouse

Nun steht eine entscheidende Wahl bevor: Um den Leuchtturm von East Cape zu erreichen, verlassen Sie die SH 35 und nehmen die berüchtigte East Cape Road.

Für diese Strecke müssen Sie rund 20 km an der Küste entlangfahren – traumhafte Ausblicke inklusive –, bevor die Straße in eine Schotterpiste übergeht, die oft Baustellen und Steinschlaggefahr aufweist. Die Strecke ist eng, einspurig und erfordert auch in der Gegenrichtung dieselbe Anstrengung.  

Dies ist keine Fahrt für jeden, schon gar nicht mit dem Camper. Doch nur so gelangen Sie zum Leuchtturm. Falls Sie darauf verzichten, bleiben Sie auf der Pacific Coast Highway und fahren direkt weiter nach Tikitiki.  

Wer den Sonnenaufgang am Leuchtturm erleben möchte, muss nachts fahren – ein schwieriges und potenziell riskantes Unterfangen.

Mit dem Camper können Sie allerdings auf halber Strecke im kostenpflichtigen East Cape Campground übernachten. Reservierungen erfolgen online, doch eine Honesty Box vor Ort erlaubt ebenfalls die Bezahlung.  

Beachten Sie: Das Schauspiel des Sonnenaufgangs ist auf dem Mt Hikurangi noch eindrucksvoller. Seien Sie also nicht enttäuscht, falls Sie den Abstecher zum Leuchtturm auslassen oder ihn nur tagsüber besuchen.  

Wer sich von der Schotterstraße nicht abschrecken lässt, fährt bis zum Parkplatz bei einem Privatgelände mit Pferden.  

Von hier startet der Weg, der auf den Otiki Hill führt – 150 m hoch über dem Meer.  

An den Hängen lebt eine große Seelöwenkolonie, die jedoch meines Wissens nach nicht zugänglich ist.

Der Weg ist zwar nur einen Kilometer lang, führt aber über 800 Holzstufen steil hinauf.  

Oben angekommen, stehen Sie am östlichsten Punkt Neuseelands – zumindest laut den Reiseführern!  

In Wahrheit liegt die kleine East Island (Whangaokeno) zwei Kilometer vor der Küste noch weiter östlich, ebenso wie die Chatham Islands 400 km entfernt. Doch das Panorama ist großartig: 360°-Sicht über den Ozean.  

Der 1900 erbaute, 15 m hohe Leuchtturm ist bis in 35 km Entfernung sichtbar.  

Auch wenn er nicht ganz die Mystik von Cape Reinga erreicht, bleibt er ein Wahrzeichen Neuseelands – vergleichbar mit Nugget Point, Cape Palliser oder Castle Point.  

WICHTIG: Der Zugang ist seit Zyklon Gabriel (Februar 2023) gesperrt. Renovierungsarbeiten laufen.

Etappe 5: Tikitiki und Waipiro Bay

Von Te Araroa nach Tikitiki sind es rund 30 Minuten auf einer kurvenreichen Straße durchs Hügelland.  

Nahe des Waiapu-Flusses besuchen Sie die anglikanische Kirche von Tikitiki – die einzige Sehenswürdigkeit dieses 200-Seelen-Dorfes.  

Die 1924 erbaute St Mary’s Church ehrt die Gefallenen des Ersten Weltkriegs. Sie besticht weniger durch ihre Glasfenster als durch kunstvoll geschnitzte Holzarbeiten mit Maori-Motiven – ein kurzer, aber unverzichtbarer Besuch.  

Der Mt Hikurangi mit seiner berühmten Sonnenaufgangswanderung ab Ruatoria verdient eine eigene Sektion und wird später im Guide beschrieben.  

Nach weiteren 45 Minuten auf der SH 35 erreichen Sie Waipiro Bay mit seiner roten Backsteinkapelle.  

Das Gebäude kann nicht besichtigt werden, doch die Außenansicht – eingerahmt von Bäumen und mit Blick auf die Bucht – zählt zu den schönsten Panoramen der Region.  

Von hier sind es nur zehn Minuten bis Te Puia Springs – mit Hotel für eine Übernachtung oder kleinem Store für eine schnelle Pause.  

Etappe 6: Tokomaru Bay und Anaura Bay

Wieder auf der SH 35 erreichen Sie nach 15 Minuten Tokomaru Bay. Da die einst beeindruckende Mole wegen Renovierung geschlossen ist, geht es ohne Halt weiter.  

Nach rund 20 km durch die Hügel biegen Sie auf die Anaura Road ab und fahren sieben Kilometer bis zur Bucht. Hier landete Captain Cook am 21. Oktober 1769 – diesmal ohne Blutvergießen – um mit den Maori Handel zu treiben.  

Der Anaura Bay Walkway (4,5 km, 2 Stunden, leicht) führt über einen Grat mit herrlichem Blick auf die Bucht und die vorgelagerte Motuoroi Island.  

Wenn Sie im Camper reisen, lohnt es sich, die Nacht auf dem DOC-Campingplatz direkt an der Bucht zu verbringen.  

Andernfalls kehren Sie zur SH 35 zurück und steuern Ihre letzte Etappe an.  

Etappe 7: Tolaga Bay

20 km südlich, nach einer Abfolge wunderschöner Landschaften, ist Tolaga Bay der Höhepunkt unserer großen Rundreise an der East Coast.

Zweifellos wird der Tolaga Bay Wharf die Hauptattraktion für die meisten Besucher sein. Mit 600 Metern ist er der längste Pier der südlichen Hemisphäre.

Auch wenn er sein Alter zeigt (er ist über hundert Jahre alt), wurde er teilweise restauriert und man kann bis zum Ende laufen, wobei man darauf achten sollte, die örtlichen Angler nicht zu stören.

In den umliegenden Hügeln bietet der Cook's Cove Lookout einen fantastischen Blick auf die Küste, der nur etwa zwanzig Minuten entfernt liegt.

Um ihn zu erreichen, nimmt man den Cooks Cove Walkway, sollte sich jedoch auf das Ersteigen von rund hundert Stufen einstellen.

Ich empfehle, dem Pfad weiter zu folgen und den Abstecher zu nehmen, der zu einem beeindruckenden natürlichen Felsbogen führt, der «hole-in-the-wall» (Te Kotere o te Whenua) genannt wird.

Danach bitte umkehren, da der 5,8 km lange Weg keine Rundtour ist.

An diesem Punkt entscheidet man, ob man auf dem Campingplatz des Tologa Bay Holiday Park übernachtet, eine Kabine mietet oder direkt nach Gisborne fährt, um eine außergewöhnliche Strecke mit einer letzten Fahrstunde abzuschließen.

Die Straße führt noch 55 km weiter bis Gisborne, und unterwegs kann man am Strand von Makorori Halt machen. Dort angekommen kann man sich gratulieren, das Steuer gehalten und zahlreiche außergewöhnliche Entdeckungen gemacht zu haben, die nur wenige ausländische Besucher vorweisen können.

Mit 38.000 Einwohnern vereint Gisborne allein zwei Drittel der Bevölkerung der Region. Heutzutage wird die Stadt mit ihren drei Flüssen (Waimata, Taruheru und Tūranganui) «City of Rivers» genannt und ist zur Hauptstadt eines Gebietes von Bauern und Winzern im Aufschwung geworden.

Die Stadt besitzt keine besonders markante Architektur. Anders als die meisten mittelgroßen neuseeländischen Städte, die wenigstens ein Wahrzeichen haben, hat Gisborne nichts wirklich Bedeutendes vorzuweisen.

Gladstone Road dient als Einkaufsstraße, und man erkennt sie leicht an ihrer großen Uhr. Die Gisborne Town Clock im Art-déco-Stil von 1934 erinnert sofort an Napier, doch nur wenige Bauten wie das Herald Building haben sich daran orientiert. Schade!

Die Uhr wird bei Einbruch der Dunkelheit mit bunten LEDs beleuchtet. Ein Trend, der mit dem Sky Tower in Auckland begann und von Kritikern als Versuch gesehen wird, einem Gebäude eine Seele zu verleihen, das keine besitzt.

Es ist allerdings kaum verwunderlich, dass man die Stadt hier auf flachem Gelände am Meer errichtet hat, in einer Region, die für ihre Hügel und schwer zugänglichen Berge bekannt ist.

Glücklicherweise gibt es in Gisborne neben den Restaurants (darauf komme ich später noch) auch einige touristische Sehenswürdigkeiten. Ohne mit den anderen Wundern der Region mithalten zu können, wäre es klug, eine oder zwei Aktivitäten aus den folgenden Vorschlägen auszuwählen.

Den Botanischen Garten, der bereits 1874 gegründet wurde, werde ich nicht vorstellen, da er ein gewöhnlicher Park ist, dessen Besuch sich meiner Meinung nach nicht lohnt.

Kaiti Hill (Titirangi) zur Stadtansicht

Ich habe mich entschieden, Kaiti Hill zuerst vorzustellen, da dieser Hügel einen großartigen Blick auf die gesamte Stadt Gisborne bietet.

So kann man die Ausdehnung des Ortes erfassen, auch wenn das nicht bedeutet, dass man die Erkundung Gisbornes unbedingt mit diesem Schritt beginnen muss.

Die Maori nennen diese Anhöhen noch immer «Titirangi». Ein Name, der aus der Zeit stammt, als auf diesem Gelände ein pā (d.h. ein befestigtes Dorf) stand, bevor es zu einem 35 Hektar großen Reservat wurde.

Der Zugang ist einfach, da sich der Hügel 2,5 km vom Zentrum entfernt befindet. Man kann direkt mit dem Auto zum Gipfel fahren und dort parken. Ein kurzer Besuch zwar, aber es wäre schade, ihn auszulassen.

Besuch des Tairawhiti Museum

Tairāwhiti ist einfach der maorische Name der Region Gisborne, und die Absichten dieses Museums, das seit seiner Gründung 1953 ständig erweitert wurde, sind leicht zu erkennen.

Man findet es im Kelvin Park am Rande des Stadtzentrums am Westufer des Taruheru River. Zu den Dauerausstellungen kommen wechselnde Sonderausstellungen hinzu, also werfen Sie einen Blick ins Programm!

Das Museum widmet sich ausführlich der Geschichte der Region, und die maorische Kultur wird in einem eigenen Bereich hervorgehoben. Ein weiterer Abschnitt behandelt die Schifffahrt (wir befinden uns am Meer) und die komplizierte Beziehung zwischen den Stämmen und den ersten Siedlern nach dem Besuch von Kapitän Cook.

Meiner Meinung nach gehört das Tairawhiti Museum zu den kleinen Provinzmuseen, die müde Reisende im Schnellgang durchqueren.

Doch wenn man sich die Mühe macht, wenigstens einen Raum zu besuchen und die erklärenden Tafeln zu lesen, gewinnt man ein besseres Verständnis für die Kultur des Landes und wird nebenbei einige Klischees los.

Das Museum verfügt außerdem über ein hübsches kleines Café mit Terrasse, aber die guten gastronomischen Adressen hebe ich mir noch für später auf, also bitte haben Sie noch ein wenig Geduld!

The Stone Studio (Souvenirladen)

Wenn es um Souvenirs aus Neuseeland geht, nimmt man entweder Massenware aus China mit oder man kauft lokal bei Handwerkern.

Also, was findet man in diesem seit etwa zwanzig Jahren südlich von Gisborne bestehenden Geschäft?

Im Wesentlichen dasselbe wie überall sonst, also Postkarten, Pins, Tiki-Magnete, Manuka-Handcremes und andere Kleinigkeiten im Dutzend.

Die Anhänger aus Pounamu, die Nachbildungen maorischer Holzkunst oder die Kordeln sind jedoch authentisch und werden vor Ort mit Sorgfalt hergestellt!

Pounamu ist der neuseeländische Jade, wird jedoch oft mit Steinen aus China gefälscht.

Die Qualität dieser fein gearbeiteten Stücke entspricht jener, die man auch in Hokitika an der West Coast findet. Das macht das Stone Studio zu einer der besten Adressen im Land, um ein wirklich originelles Souvenir mitzunehmen.

Skeptisch? Es ist richtig, vorsichtig zu sein, denn Touristenfallen gibt es reichlich! Doch die Werkstatt des Stone Studio ist offen, und man kann die Handwerker bei der Arbeit beobachten.

Wenn Sie schon ein Souvenir kaufen, dann hier und nicht in den unpersönlichen Läden am Flughafen.

Puhi Kai Iti/Cook Landing National Historic Reserve

Der Besuch von Puhi Kai Iti/Cook im Süden der Stadt bietet die Gelegenheit, ein wenig Geschichte zu thematisieren, da es sich um ein nationales Schutzgebiet handelt, das die Entdeckung des Landes durch die Pākehā (die Briten) und die Maori würdigt.

Ein Granitobelisk markiert die Stelle, an der Kapitän Cook am 8. Oktober 1769 während seiner ersten Weltumsegelung an Bord der Endeavour erstmals an Land ging.

Mit einem Teil seiner Besatzung drang er bis zum Tūranganui River vor, wo es zur ersten Begegnung mit den Einheimischen kam.

Die ersten Kontakte und einige «Missverständnisse» forderten neun Maori das Leben, und Cook segelte weiter, wobei er die Bucht «Poverty» nannte, da er sich dort nicht versorgen konnte. Auch wenn Cook das Verhalten seiner Mannschaft beklagte, wurde die Vorgehensweise erst viel später negativ bewertet.

Und selbst als es 1902 darum ging, Cooks Entdeckung zu würdigen, gab jeder neuseeländische Schüler einen Cent, um den Obelisken zu errichten, den man heute sehen kann.

Seitdem hat sich die Küste stark verändert und durch Landgewinnung wurde der Hafen von Gisborne erweitert. Doch auch die Denkweise hat sich gewandelt.

Seit 2019 erwähnt der Obelisk auch die legendären Horouta und Te Ikaroa-a-Rauru, zwei große Waka (Kanus), die die Maori im 13. oder 14. Jahrhundert nach Aotearoa gebracht haben sollen.

Neun Pfosten erinnern heute an die Maori, die beim britischen Landgang getötet wurden. Ein weiteres Werk von Boffa Miskell ehrt Te Maro, eine angesehene Persönlichkeit des Ngāti Oneone-Stammes, die von Cook persönlich getötet wurde.

Ganz in der Nähe findet man einen Stein mit Auszügen aus Cooks Bordtagebuch, einige zeitgenössische Skulpturen, die maorische Flaschenkürbisse darstellen, sowie einen kleinen Garten zu Ehren von Banks (dem Botaniker der Expedition).

So viel zur Geschichte mit großem H, doch ist der Besuch deshalb unverzichtbar? Das hängt vor allem von der Fähigkeit ab, die Erinnerung des Ortes zu spüren.

Ich empfehle eher, bei Einbruch der Dunkelheit zu kommen, da die subtil beleuchteten Monumente im Halbdunkel viel eindrucksvoller und stimmungsvoller wirken. Am nächsten Tag kann man sich dann wieder am Licht erfreuen, um die Strände zu entdecken.

Strände und Surfunterricht

Am Rand der Bay of Poverty, die sich zum Pazifischen Ozean öffnet, besitzt Gisborne drei große Strände in und außerhalb der Stadt.

Einen Kilometer lang ist Waikanae Beach der Hauptstrand von Gisborne und vom Zentrum aus am leichtesten zu erreichen.

Der nahegelegene TOP 10 Campingplatz bietet Einrichtungen, die sowohl für Wohnmobilreisende als auch für Selbstfahrer ideal sind, da man dort gut ausgestattete Apartments mieten kann.

Die Südausrichtung von Waikanae Beach macht ihn allerdings nicht zu einem idealen Ort für Reisende, die von den legendären Sonnenaufgängen der Region angezogen werden. Zudem gefällt mir der dunkle graue Sand nicht besonders, und die Umgebung wird vor allem Surfer ansprechen.

Der zweite Strand, Wainui Beach, liegt östlich am Stadtrand von Gisborne im Vorort Wainui, den man mit dem Fahrrad über den Oneroa cycle and walkway erreichen kann.

Dort findet man goldenen Sand von hoher Qualität, eine wildere Umgebung und einen spektakulären Sonnenaufgang, der Hobbyfotografen begeistern wird.

Man könnte es dabei belassen, aber ich empfehle, der Pacific Coast Highway (SH 35) bis zum benachbarten Strand zu folgen, der nur durch das Lysnar-Reservat getrennt ist.

Makorori Beach mit seinen Hügeln im Hintergrund ist bei weitem der schönste der drei Strände und lohnt die Viertelstunde Fahrt.

Das offensichtliche gemeinsame Merkmal dieser drei Strände ist der Surf und die Wassersportarten. Mit seinen im ganzen Land bekannten Wellen ist Gisborne zusammen mit Raglan (an der Westküste) einer der besten Orte, um das Stehen auf dem Brett zu lernen.

Wenn Sie beschlossen haben, es auszuprobieren, empfehle ich Sarah, eine außergewöhnliche Surflehrerin, die keinen festen Strand hat, sondern sich nach den Wetterbedingungen richtet.

In 2 Stunden kann man keine Wunder erwarten, aber es macht Spaß und weckt den Appetit.

In einer wenig bekannten Region, die nur wenige Besucher empfängt, könnte man ein schlechtes gastronomisches Angebot erwarten... Zum Glück, auch wenn Gisborne weder die besten Restaurants Neuseelands noch eine riesige Auswahl bietet, kann sich die Stadt durchaus sehen lassen.

Natürlich habe ich nicht alle Lokale ausprobiert, aber wie so oft in diesem Land gibt die Einrichtung einen guten Hinweis auf die Qualität, noch bevor man die Tür öffnet. Denn in der Regel haben gute neuseeländische Restaurants eine Gestaltung, die Lust macht, sich hinzusetzen (eine sehr subjektive Meinung, das gebe ich zu).

Die drei ersten Restaurants, die ich vorstellen werde, liegen innerhalb eines Kilometers im Zentrum.

Sie sind erschwinglich, wenn nicht sogar sehr günstig, aber ich habe beschlossen, meine Liste mit einem gehobenen Weingut für echte Feinschmecker abzuschließen, die zugleich die großen Weine der Region verkosten möchten.

The Works

Um unsere Restauranttour zu beginnen, gehen wir an die Esplanade entlang des Turanganui River und des Hafens, der sich zur Poverty Bay öffnet. «The Works» ist in einer alten Backsteinsalami-Fabrik untergebracht.

Trotz der industriellen Lagerhallenatmosphäre ist das Ambiente überraschend gemütlich. Aber wie lässt sich die Speisekarte beschreiben, außer zu betonen, dass es sich nicht um ein Burger-Restaurant handelt (auch wenn einer auf der Karte steht).

Zwischen Platten, pochierten Eiern, Entenrillettes, Minisandwiches oder Käsekuchen... bewegen wir uns irgendwo zwischen Brasserie und Tapas-Bar, und ich kann dieses Lokal, in dem die Cocktails klassisch sind, nicht eindeutig einordnen.

Aber ist der Inhalt der Teller gut? Alles, was ich probiert habe, war es jedenfalls.

Es ist eine der besten Adressen der Stadt, aber entscheiden Sie sich nicht sofort und vergleichen Sie die Karte mit der des Nachbarrestaurants.

Wharf Bar and Grill

Weiter südlich an der Esplanade liegt das Wharf Bar and Grill auf den Holzstegen, die nach einem Brand gründlich erneuert wurden. Außerhalb der Hochsaison oder am Wochenende reicht ein Blick zur Tür, um zu sehen, ob Platz frei ist, ohne dass man reservieren muss.

Hier gibt es sowohl Fleisch als auch den Fang des Tages, begleitet von einem passenden Wein. Ich empfehle das Gisborne Gold der Sunshine Brewery (die örtliche Brauerei seit 1989), am besten zu einem guten Fish'n Chips.

Auf jeden Fall kann sich das Restaurant rühmen, eine der amüsantesten Speisekarten zu haben, die ich je gesehen habe.

Bestellen Sie einen «Billy the Squid»? Einen riesigen Burger «I'm Doing the Full Monty», der wie durch ein Wunder im Gleichgewicht bleibt, oder ein vegetarisches Gericht «Meat Is Murder», um das Gewissen zu beruhigen?

Wäre die Lage besser, wäre dieses Restaurant ein Muss, da der Rest des Viertels für einen Jachthafen leider relativ unpersönlich und wenig überzeugend ist. Und auch wenn wir nur wenige Schritte vom Zentrum entfernt sind, ist die Anfahrt mit dem Auto ratsamer.

Neptunes Pizzeria

Noch nicht überzeugt und eher in Eile? Dann überqueren Sie die alte Brücke über den Turanganui River, um die Neptunes Pizzeria in einem eleganten Gebäude an der Gladstone Rd zu erreichen.

Hier bestellt man hauptsächlich zum Mitnehmen oder isst die Pizza gleich im Karton an den kleinen Tischen vor dem Eingang. Doch das ist nicht nur ein Treffpunkt für junge Leute, die sich vor den Bars stärken wollen.

Keine Sorge, trotz des Namens bietet Neptunes Pizzeria nur eine einzige Pizza mit Garnelen an, Sie entkommen also den seltsamen Kreationen. Der Rest der Karte ist traditionell, und man kann sich darüber streiten, ob die Tropicana (die Hawaii-Pizza) eine Absurdität ist oder nicht, ich mische mich da nicht ein.

Eine «amerikanische» Pizza könnte man sagen, mit reichhaltigem Belag, perfekt, wenn man tagsüber genug Kalorien verbrannt hat, um ohne Schuldgefühle zuzuschlagen.

Für mich gehört Neptunes zu den guten Pizzerien der Nordinsel, ohne dass ich lange darüber nachdenken muss.

Vielleicht hatten Sie aber eher etwas Raffinierteres im Sinn, etwas für Feinschmecker, wenn ich so sagen darf. In diesem Fall bleibt mir noch eine letzte Adresse, aber da müssen Sie sich entscheiden!

Das Weingut Matawhero Wines

Für diesen letzten gastronomischen Tipp geht es hinaus aus der Stadt nach Matawhero, etwa zehn Kilometer auf der SH2. Man sollte unbedingt vorher reservieren, um nicht mit leeren Händen zurückzukehren.

Neben der Möglichkeit, Flaschen als Erinnerung an den Neuseeland-Aufenthalt zu kaufen, bietet Matawhero auch Degustationen mit Antipasti mitten im Weingut und im Schatten der Olivenbäume an.

Beachten Sie, dass dieses Weingut auch luxuriöse Kabinen anbietet, in denen man mitten im Weinberg aufwacht. Das ist zwar nicht der Zweck unseres Besuchs, sollte aber erwähnt werden.

Auch wenn Matawhero vor allem auf Chardonnay und Gewürztraminer spezialisiert ist, kann man auch Merlot (einschließlich Rosé) oder Pinot Gris probieren. Das macht die improvisierte Partie Pétanque nur noch unterhaltsamer, und später kann man die Ausschweifungen mit einer schönen Wanderung am Mt Hikurangi wieder ausgleichen.

Um mehr über neuseeländischen Wein zu erfahren, lesen Sie unseren Weinguide oder den über Blenheim.

130 km von Gisborne entfernt und 1752 m hoch ist der Te Ara ki Hikurangi der höchste nicht-vulkanische Gipfel der Nordinsel. Mit seiner alpinen Vegetation aus Sträuchern, Hahnenfußgewächsen und Dornen bietet dieser Berg ein außergewöhnliches Panorama über eine der unbekanntesten Regionen Neuseelands.

Der Mt Hikurangi ist für den Stamm Ngāti Porou heilig, der behauptet, vom legendären Māui abzustammen, dem maorischen Halbgott, der die Nordinsel (Te Ika-a-Māui) wie einen Fisch aus dem Meer geangelt haben soll. Glaubt man der Legende, war Mt Hikurangi das erste Land, das aus dem Ozean auftauchte.

Eine weitere maorische Legende verbindet den Mt Hikurangi mit einem Heiligtum und spiegelt den Sintflut-Mythos wider, der auf der ganzen Welt verbreitet ist.

Was die Vorstellung betrifft, dass Mt Hikurangi die ersten Sonnenstrahlen empfängt: Das ist schon am East Cape nicht der Fall und wird es hier ebenso wenig sein, wenn man es rational betrachtet.

Das hält die lokale Bevölkerung jedoch nicht davon ab, den Neujahrstag mit Bildern des Mt Hikurangi zu feiern. Die Symbolik überwiegt, doch das spielt keine Rolle, denn Legenden sind oft schöner als die Realität und die Landschaft spricht ohnehin für sich.

In der Praxis ist es ein außergewöhnliches Erlebnis, den Sonnenaufgang vom heiligen Berg zu beobachten, das jedoch eine gewisse Organisation erfordert.

Es gibt zwei Ansätze: Man kann den Mt Hikurangi allein besteigen, sollte aber die geführte Tour ernsthaft in Betracht ziehen, wie ich gleich zeigen werde.

Geführte Tour mit Maunga Hikurangi Experiences

Zur Feier des Jahrtausendwechsels wurden acht whakairo (reich verzierte Pfosten) in einem Kreis um ein zentrales Werk aufgestellt, das Māui, den von der Ngāti Porou verehrten Halbgott, darstellt.

Jeder whakairo verweist auf einen familiären Zusammenhang oder auf die Abenteuer von Māui.

Und auch wenn dieses monumentale Werk namens «Māui Whakairo» nicht auf dem Gipfel steht, muss man doch den größten Teil des Berges erklimmen, um es zu sehen.

Wie nimmt man teil?

Auch wenn eine lange 4x4-Piste dorthin führt, ist der Zugang zu Māui Whakairo ausschließlich Maunga Hikurangi Experiences vorbehalten, einem Touranbieter in Verbindung mit der Pakihiroa Station Farm, dem Eigentümer des Geländes.

Maunga Hikurangi Experiences bietet zwei Touren an, die sich nur durch Uhrzeit und Preis unterscheiden. Eine tagsüber (Day tour experience für 220 $) und eine im Morgengrauen (Sunrise Experience für 260 $).

Wenn Sie meine Einführung gelesen haben, wissen Sie bereits, warum man die ersten Lichtstrahlen bevorzugen sollte. Auf jeden Fall handelt es sich hier nicht um eine Touristenfabrik, sondern um ein intimes Erlebnis, das auf 4 Teilnehmer begrenzt ist.

Ablauf des Besuchs von Māui Whakairo

Der Ausflug beginnt im benachbarten Dorf Ruatoria. Man fährt mit einem maorischen Führer namens Monty in einem 4x4 los.

In seiner Begleitung durchqueren Sie das Land und erklimmen die Hänge des Mt Hikurangi, während Sie die bewegte Geschichte der Region kennenlernen.

Nach dem Sonnenaufgang wird Monty jede Skulptur erläutern und ihre Bedeutung in der maorischen Tradition hervorheben. Hier eine kurze Zusammenfassung jeder ausgestellten Arbeit.

Sollte man einen Führer nehmen?

Man fragt mich oft, wie man die maorische Kultur anders kennenlernen kann als durch Shows in Rotorua oder in den Museen des Landes.

Maunga Hikurangi Experiences ermöglicht nicht nur die Einführung in die Tradition, sondern bietet zusätzlich menschlichen Kontakt in einer außergewöhnlichen Naturkulisse.

Es ist zwar keine persönliche mystische Erfahrung wie am Cape Reinga, aber hier erreicht man das Herz der maorischen Kultur, fernab von Klischees und Folklore. 

Wenn Sie nach einer authentischen Erfahrung mit der maorischen Kultur suchen, sind Sie hier genau richtig.

Wenn Sie die Erfahrung jedoch lieber allein machen möchten, werde ich Ihnen den Aufstieg zum Mt Hikurangi vorstellen, sodass Sie die Statuen im Morgengrauen völlig selbstständig erreichen können.

Die Wanderung des Mount Hikurangi Track

Anders als der Taranaki, der Tarawera oder die Gipfel des Zentralplateaus wie der Tongariro oder der Ruapehu, ist der Mount Hikurangi kein Vulkan. Dennoch sollte man wissen, dass die Wanderung zum Gipfel alles andere als ein Vergnügen ist.

Zunächst einmal gilt es zu beachten, dass das Gelände privat ist und man seine Absichten telefonisch oder per E-Mail bei Te Runanganui o Ngāti Porou anmelden muss, um die Genehmigung zu erhalten. Je nach Zeitraum kann das Gelände für Vieh reserviert sein, und der Zugang wird dann vorübergehend gesperrt.

Sobald der Zugang genehmigt ist, fährt man zunächst nach Ruatoria und verlässt dann die SH 35 in Richtung Pakihiroa Station mit ihrem kleinen Parkplatz, etwa zwanzig Minuten entfernt.

Seien Sie nicht überrascht, wenn man fragt, ob Sie Ihr Glück suchen. Dieser Scherz spielt auf den Goldrausch von 1874 an, der auf einem Missverständnis beruhte und bei dem mehrere Hundert Goldsucher vergeblich die Berghänge durchwühlten.

Beginn der Wanderung

Kommen wir aber zu den ernsten Dingen! Der Aufstieg auf den Mt Hikurangi ist umso anspruchsvoller, da er über weite Strecken der Sonne ausgesetzt ist.

Nehmen Sie ausreichend Sonnencreme und Trinkwasser mit.

Der Weg an sich ist zwar nicht wirklich schwierig, doch sollte man sich nicht davor scheuen, die Wanderschuhe in den Hinterlassenschaften der Schafe zu beschmutzen, die den Wanderer mit gespielter Gleichgültigkeit betrachten.

Außerdem ist es unmöglich, sich zu verlaufen, da der Schotterweg klar durch das Gras und gelegentliche Pfosten abgegrenzt ist. Es handelt sich schlicht um die Route, die von den 4x4 für die geführten Touren genutzt wird.

Da Sie sich jedoch für die Eigenständigkeit entschieden haben, müssen Sie 10 km (also 4 Stunden Fußmarsch) mit einem Höhenunterschied von 1000 m bewältigen, der Ihnen zusetzen wird, wenn Sie Ihre Kräfte nicht gut einteilen.

Endlich erreichen Sie Māui Whakairo. Neben den Tikis sieht man den Mount Raukūmara (1413 m) mit seiner fotogenen Spitze sowie das spektakulär gewellte Relief des Tales mit seinem freilaufenden Vieh.

Es steht Ihnen frei, die Skulpturen zu bewundern und dann umzukehren oder die Erfahrung zu verlängern und den Gipfel ins Auge zu fassen.

Wie auch immer, ohne die Erklärungen eines Führers wird man das Gefühl haben, an etwas Größerem vorbeizugehen, und das ist ein wenig schade.

Die Berghütte

300 m weiter oben befindet sich die einzige Hütte mit acht Plätzen, die man höflich als «spartanisch» bezeichnen könnte. Es ist wie eine Rückkehr in die 60er Jahre, nur ohne den Charme.

Die Frage, ob man hier übernachten sollte, bevor man am nächsten Tag weiter aufsteigt, stellt sich natürlich, wenn man zum Sonnenaufgang oben sein möchte.

Wer über Nacht bleibt, muss die passende Ausrüstung zum Kochen und Trinkwasser mitbringen.

Sollte man sich also mit der Aussicht an diesem Punkt zufriedengeben, da sie schon spektakulär ist? Sollte man bis zum Morgen warten oder lieber gleich den Gipfel erreichen?

Sollte man bis zum Gipfel aufsteigen?

In Wahrheit markiert die Hütte eine Schlüsselstelle, denn wenn ein Anfänger sie mit stetiger Anstrengung erreichen kann, richtet sich der weitere Aufstieg an erfahrene Wanderer.

Enthusiasten, die alpine Wandertechniken beherrschen und über echte Erfahrung verfügen. Jung und motiviert zu sein, reicht nicht aus, da das Gelände nach der Hütte sehr anspruchsvoll wird.

Mit anderen Worten: Die Angaben des Department of Conservation (DOC) sind teilweise irreführend. Der Mount Hikurangi Track ist bis zur Hütte ziemlich einfach, wird danach aber sehr schwierig, wenn nicht sogar gefährlich.

Hinzu kommt, dass in dieser Region unweit des Ozeans jederzeit eine schnelle Wetteränderung (eine neuseeländische Spezialität) auftreten kann. Nebel oder Regen machen die Wanderung unsicher, und man muss wissen, wann es Zeit ist, umzukehren.

Es ist ratsam, seine Absichten vor der Abreise beim Service Outdoor Intentions anzugeben, und ich empfehle, dieses Abenteuer nicht in der Nebensaison oder bei rutschigem Boden nach Unwettern zu unternehmen.

Der letzte Abschnitt nach zwei bis drei Stunden anstrengendem Aufstieg durch Tussock (und schneidendes Gras, falls man in Shorts unterwegs ist) führt über Geröll, wo man manchmal die Hände zur Hilfe nehmen muss.

Mit anderen Worten: Schon die geringste Höhenangst disqualifiziert einen sofort für diese Strecke, deren Abstieg noch heikler ist als der unmarkierte Aufstieg, den man unbedingt von links beginnen muss.

Wanderstöcke sind mehr als empfohlen, aber man muss wissen, wie man sie benutzt, sonst stören sie eher.

Am Gipfel ist die Aussicht über die Region den Erwartungen entsprechend beeindruckend und bereitet Freude, aber auch ein mulmiges Gefühl angesichts des bevorstehenden Abstiegs über ein Gelände, das schon im Aufstieg sehr schwierig war.

Sollte man sich eine solche Prüfung antun, wenn die Aussicht bei Māui Whakairo schon auf halber Strecke spektakulär ist?

Meiner Meinung nach wäre es klüger, nicht in einer schlecht isolierten Hütte mit Toiletten aus der Zeit des Ersten Weltkriegs zu übernachten. Ich überlasse Ihnen das Urteil, möchte aber betonen, dass am Waikaremoana-See eine noch schönere Wanderung auf Sie wartet.

Der Lake Waikaremoana Track ist einer der zehn «Great Walks» Neuseelands. Ein Titel, der ausschließlich außergewöhnlichen Strecken vorbehalten ist, die mehrere Tage durch wilde Natur in Anspruch nehmen.

Diese große Wanderung liegt am Schnittpunkt der Bays of Hawkes und Plenty sowie von Gisborne im ehemaligen Nationalpark Te Urewera, der 2014 in ein Schutzgebiet umgewandelt wurde.

Te Urewera, vertreten durch den Stamm Tūhoe, besitzt sogar den Status einer juristischen Person, die jeden Einzelnen oder jedes Unternehmen verklagen kann, das ihrem Ökosystem schadet – eine Weltpremiere! Unter solchen Bedingungen darf man eine unberührte Natur erwarten.

Und doch, trotz dieses «Adelstitels», wird dieser Great Walk der Nordinsel von den Einheimischen gemieden. So unglaublich es auch klingt, 99 % der Wanderer, die sich hierher wagen, sind ausländische Besucher.

Dabei ist es der günstigste (kostenpflichtige) Great Walk Neuseelands. Wie lässt sich also erklären, dass eine Wanderung, die zu den Top 10 des Landes gehört, so wenig Beachtung findet?

Eine Region mit bewegter Vergangenheit

Liegt es am Zugang zum Park? Sicher, die Schotterstraße von Rotorua, die für Wohnmobile nicht empfohlen wird, ist anstrengend.

Doch auch die Anfahrt von Gisborne ist kein Vergnügen! Mit 2h15 Fahrt (154 km) dient das Dorf Wairoa oft als Basislager, um Kräfte zu sammeln.

Aber seit wann haben sich die Kiwis je von so etwas abschrecken lassen? Warum also setzen sie keinen Fuß nach Te Urewera?

Eine Region, die vom Menschen so verlassen ist, dass viele endemische Vogelarten, die in anderen Teilen der Nordinsel verschwunden sind, hier Zuflucht finden (mit Ausnahme des Weka), mitten in den Baumfarnen.

Tatsächlich hat Te Urewera einen besonderen Ruf, der nicht von gestern ist. Diese sehr schwer zugängliche Region wurde erst spät, zwischen 1915 und 1926, kolonisiert, und der dort ansässige Stamm hatte den Vertrag von Waitangi nicht unterzeichnet.

Doch schon lange vor diesem entscheidenden Datum und der gewaltsamen Deportation des Tūhoe-Stammes (mit skandalösen Methoden wie der Zerstörung der Ernten, um die Bevölkerung auszuhungern), wagten sich die Pākehā (britischen Siedler) nicht in die Berge von Te Urewera.

Te Urewera bedeutet übrigens «verbrannter Penis» auf Maori (sic).

Trotz der Rückgabe des Landes an den Stamm Tūhoe im Jahr 2013 (mit offizieller Entschuldigung und Entschädigung) bleibt eine Art mentale Blockade bestehen, die die Bevölkerung zögern lässt, den Lake Waikaremoana Track zu begehen.

Entdecken Sie eine unberührte Natur

Wie auch immer, Sie werden wie alle Reisenden überrascht sein von der Größe des Lake Waikaremoana, der 56 km² umfasst, während die 46 km lange Great Walk nur den südwestlichen Teil umrundet.

Trotz des bergigen Reliefs wird die Region von Böen heimgesucht, die überraschend auftauchen und von ebenso plötzlichen Schauern begleitet werden. Ein sehr wechselhaftes Klima, das sich auch im maorischen Namen des Sees widerspiegelt (Waikaremoana bedeutet «Meer der wogenden Wasser»).

Das spielt keine Rolle, denn umgeben von Bergen, die von undurchdringlichen Wäldern bedeckt sind, und frei von jeglichen Spuren der Moderne, bleibt der Lake Waikaremoana einer der schönsten Seen der Nordinsel, wenn nicht des ganzen Landes.

Der Great Walk durchquert verschiedene Geländearten, meist im Wald, bietet jedoch atemberaubende Ausblicke auf die Region, den See und die steilen Klippen.

In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass Nebel ausreicht, um das Erlebnis zu beeinträchtigen. Und auch wenn es nicht unbedingt verboten ist, in der Nebensaison zu kommen, sind die warmen Monate (Nov.–März) vorzuziehen, um die besten Chancen auf gutes Wetter zu haben.

Im Sommer sollten Sie sogar Badesachen einplanen, da man Gelegenheit hat, sich im kristallklaren, von der Sonne erwärmten Wasser zu erfrischen.

Reizt Sie die Erfahrung? Dann muss man das Thema Ausrüstung und Sicherheit ansprechen, denn in ein solches Abenteuer sollte man nicht unvorbereitet starten!

Die richtige Wanderausrüstung

Zunächst einmal sollten Sie wissen, dass es sich um eine «Tramping track» handelt. In Neuseeland bezeichnet dieser Begriff eine mehrtägige Wanderung in völliger Wildnis.

Ein solches Erlebnis in völliger Autonomie ist nicht für jedermann geeignet, und hier sollte man weder seine Grenzen noch neue Wanderschuhe testen. Anfänger sollten darauf verzichten, um nicht die lange Liste der Abbrüche nach einem halben Tag erschöpften Aufstiegs zu verlängern.

Denn die Höhenunterschiede sind auf dieser Strecke oft erheblich! Zwar muss man mit steilen Anstiegen, Hängebrücken und einigen Flussquerungen rechnen, doch für motivierte Wanderer ist das Ganze durchaus machbar.

Sie tragen Ihre gesamte Ausrüstung auf dem Rücken! Und auch wenn der Rucksack leichter wird, je mehr Proviant Sie verzehren, belasten Gaskocher, Utensilien und Schlafsäcke Ihre Schultern von Anfang bis Ende. Mit anderen Worten: Dies ist kein Spaziergang!

Sonnencreme und Sandfly-Repellent sind unverzichtbar, und ich empfehle, die hervorragende Seite des Department of Conservation zu konsultieren, die die richtige Ausrüstung für eine erfolgreiche Expedition auflistet. Man wird feststellen, dass nichts dem Zufall überlassen ist und man gut vorbereitet und informiert ankommen muss.

Auch wenn die Hütten über Trinkwassertanks verfügen, darf man natürlich nicht ohne mehrere Liter Wasser losziehen.

Der Lake Waikaremoana Track ist von mittlerem Niveau (und sogar leicht für unter 30-Jährige, die ans Bergwandern gewöhnt sind) und wird nur dann schwierig, wenn man versucht, zu schnell voranzukommen.

Die Etappen und Hütten auf dem Weg

Offiziell benötigt man vier Tage, um die 46 km einer Strecke zu bewältigen, die keine Rundtour bildet und Onepoto mit Hopuruahine verbindet.

Man kann die Dauer auf zwei Tage im Eiltempo verkürzen, doch sinnvoll sind drei Tage, um die Knie zu schonen und das Erlebnis wirklich zu genießen, ohne ein Verletzungsrisiko einzugehen.

Im Gegensatz zu den anderen Great Walks, die man bis zu sieben Monate im Voraus planen muss, kann man hier die Hütten in der Hochsaison drei Monate vorher und ansonsten fast von heute auf morgen buchen.

Zum Ausruhen und Übernachten gibt es fünf Hütten (Huts) und Campingplätze entlang der gesamten Strecke. Hier sind die vom Department of Conservation empfohlenen Etappen:

Wer die Wanderung in 3 Tagen machen möchte, kombiniert die beiden ersten Tage oder die beiden letzten (für sehr Sportliche), wobei das Ende der Strecke um 4 km verkürzt wird, wenn man mit dem Wassertaxi zurückkehrt (was in der Regel der Fall ist).

Wer nicht zelten möchte, schläft in Schlafsälen, wo Ohrstöpsel unverzichtbar sind, um am nächsten Morgen erholt weiterzugehen. Beachten Sie, dass die Hütten Waiopaoa und Waiharuru renoviert wurden, während Panekiri Hut sehr einfach ausgestattet ist.

Seien Sie vorsichtig bei der Planung, denn auch wenn manche Reiseführer den beeindruckenden Korokoro Fall mit dem Lake Waikaremoana Track verbinden, handelt es sich tatsächlich um eine optionale Verlängerung von 4 km Hin- und Rückweg. Man muss sich dazu in der Lage fühlen und die Vorräte entsprechend anpassen.

Der Wassertaxi-Service

Wenn Sie meine Ausführungen aufmerksam gelesen haben, ist Ihnen aufgefallen, dass die Strecke keine Rundtour ist. Wie also kommt man zurück zum Ausgangspunkt, wo das Fahrzeug steht?

Wie im Abel Tasman oder auf der Queen Charlotte Track in den Marlborough Sounds, verbindet ein Wassertaxi einige Schlüsselpunkte dieses Great Walk.

Mit einer Kapazität von nur sechs Passagieren sollte man die Fahrt rechtzeitig beim Te Urewera Visitor Centre buchen, das vom Stamm Tūhoe betrieben wird (dessen Reaktionsgeschwindigkeit nicht gerade sprichwörtlich ist).

Der Wassertaxi-Service wird nur von Oktober bis April angeboten.

Ein Wassertaxi wartet auf niemanden! Verpasst man die Fahrt, bleibt nur eine zusätzliche Nacht in der Hütte (immer mehr Vorräte einplanen, um eine böse Überraschung auszugleichen).

Das Ende der Strecke befindet sich in Hopuruahine, doch der letzte Wassertaxi-Ponton liegt bei der Whanganu Hut, 4 km vor dem Ziel.

Alternative Kurz-Wanderungen

Lake Waikaremoana Track verdient seinen Titel als Great Walk. Doch haben Sie Zeit, ein solch langes Abenteuer in Ihre Neuseelandreise einzubauen?

Manche schlagen vor, nur den Anfang der Strecke zu gehen, aber davon rate ich entschieden ab. Zwar ermöglicht eine 4-stündige Wanderung Hin- und Rückweg, den ersten spektakulären Aussichtspunkt auf den See zu erreichen, doch so weit zu fahren, nur für ein Panorama, lohnt sich kaum.

Andere Reiseführer schlagen vor, die Hälfte der Strecke zu gehen und mit dem Wassertaxi zurückzukehren. Ein sinnvollerer Tipp, vor allem, wenn man die Queen Charlotte Track gehen möchte, die dem letzten Abschnitt bis Hopuruahine ein wenig ähnelt.

Ich habe jedoch einen besseren Vorschlag, denn es gibt andere Wanderungen innerhalb von Te Urewera, die die Reise rechtfertigen. Zwei davon lassen sich problemlos in einen straffen Roadtrip integrieren.

So genügt ein Dreiviertelstunden-Spaziergang Hin- und Rückweg, um vom Lou’s Lookout einen außergewöhnlichen Blick auf den Lake Waikaremoana zu genießen. Das Panorama ist vergleichbar mit dem der Great Walk, nur mit weniger Anstrengung.

Einen Kilometer weiter führt der Onepoto Caves Track in 35 Minuten Hin- und Rückweg in eine Welt von Höhlen. Das Tal ist voller Grotten, die man mit Taschenlampe erkunden kann, und man könnte dort Stunden verbringen, wenn man möchte.

In diesem Labyrinth, so sagt man, habe der maorische Krieger Tuwai vom Stamm der Ngāti Ruapani ganz allein eine Armee besiegt, indem er die Gegner nacheinander ausschaltete, ähnlich wie beim Kampf der Thermopylen.

Sein Geist spukt vielleicht noch in den Höhlen, aber die Wetas erwarten Sie dort auf jeden Fall, also achten Sie darauf, wohin Sie greifen.

Die größte Heuschrecke der Welt ist zwar harmlos, doch wenn Weta auf Maori «Gott der Hässlichkeit» bedeutet, dann nicht ohne Grund!

Das Eastwoodhill National Arboretum of New Zealand liegt nur eine halbe Stunde Fahrt (35 km) von Gisborne entfernt in den Hügeln von Ngatapa östlich von Te Urewera. Es ist eine der wichtigsten Attraktionen der Region, die in Reiseführern jedoch selten erwähnt wird!

Am Anfang steht ein gewisser William Douglas Cook, der die Schützengräben des Ersten Weltkriegs überlebt und mit einer Idee in die Heimat zurückkehrt, die ihn bis zu seinem letzten Atemzug nicht mehr loslässt.

Zwischen 1910 und 1967 gab dieser Mann sein gesamtes Vermögen bis zum letzten Penny aus, um Samen und Bäume zu kaufen und in diesem abgelegenen Teil der Nordinsel ein riesiges Arboretum zu schaffen.

Doch was ist eigentlich ein Arboretum, ein Konzept, das im 15. Jahrhundert erfunden wurde? Es handelt sich schlicht um das Äquivalent eines klassischen botanischen Gartens, der sich jedoch den Bäumen statt den Blumen widmet und zudem der Forschung dient.

Nach dem Tod seines Gründers wurde das Arboretum weiterentwickelt und hat sich offiziell der Mission verschrieben, im Falle eines Atomkriegs so viele Baumarten wie möglich zu bewahren.

Auch wenn der Kalte Krieg heute weit zurückliegt, richtet sich die Bedrohung inzwischen auf die Folgen des Klimawandels, der die Ökosysteme verändert. Die Erforschung und der Schutz der Bäume bleiben aktuell.

Welche Bäume kann man dort sehen?

Das Eastwoodhill Arboretum ist kein öffentlicher Garten und macht Neuseeland international stolz! Es umfasst 135 Hektar, und seine Teiche und weiten Wiesen sind von über 4000 Baumarten gesäumt, von denen fast 200 weltweit vom Aussterben bedroht sind.

Der Wald (der Begriff Park ist eigentlich unpassend) ist in mehrere Bereiche unterteilt, die unterschiedliche Pflanzungen vereinen.

Die ältesten befinden sich auf flachem Gelände (Corner Park, Burnside, Circus), doch die neuen haben die Hügel erobert und tragen klangvolle Namen wie Mexico Way, Canaan, Three Kings, Millennial Wood...

Der Eintritt ist kostenpflichtig, aber sehr günstig, und eine Familie zahlt nicht mehr als 28 $. Ein bescheidener Betrag, um Dutzende Sorten von Kamelien, Rhododendren, Ahorn, Eichen, Pflaumenbäumen, Kiefern, Magnolien, Apfelbäumen, Tannen, Vogelbeeren, Wacholder und vielen anderen zu bewundern.

Wer einige neuseeländische Arten sehen möchte, begibt sich direkt ins Native Reserve. Doch das ist nicht das Hauptthema, da die Bäume der Nordhalbkugel im Mittelpunkt stehen.

Natürlich sind die Landschaften des Arboretums vom Wechsel der Jahreszeiten geprägt. Ein Besuch im Frühling ist sinnvoll, doch im Herbst freuen sich die Fotografen, wenn das Laub zwischen Grün, Gelb, Orange und kräftigem Rot wechselt.

Welchen Weg sollte man im Arboretum gehen?

Wie im Redwoods (Whakarewarewa) weiter nördlich sollte man sich am Besucherzentrum eine Karte besorgen, um nicht planlos auf Wegen umherzuirren, die ein weites Labyrinth bilden.

Selbst so könnte man sich verlaufen, wenn nicht spezielle Routen zur leichteren Erkundung nach unterschiedlichen Themen markiert wären.

Hier eine kurze Übersicht mit dieser nach Dauer sortierten Tabelle:

Der gelbe Weg ist mein Favorit, da er Aussichtspunkte in den Höhen des Parks bietet und perfekt für Fotos ist. Dendrophile (wenn Sie dazugehören, wissen Sie, was das bedeutet) folgen hingegen dem grünen Weg, um die wichtigsten Bereiche des Parks zu erkunden.

Etwas Baumkenntnis (selbst wenn nur schulisch) wäre von Vorteil, doch auch Laien genießen den Spaziergang ebenso.

So idyllisch die Umgebung auch ist, man sollte die Kinder im Auge behalten und den Kontakt mit der Rinde mancher Bäume vermeiden, die hautreizend sein kann.

Denken Sie vor der Abreise an Douglas Cook: Seine reine Seele schwebt wohl irgendwo in den Zweigen seines kleinen Paradieses auf Erden. Mit Willenskraft schuf er ein märchenhaftes Universum, in dem übrigens viele Hochzeiten gefeiert werden.

Die Rere Falls und der Rere Rockslide liegen 45 Minuten (47 km) von Gisborne entfernt, aber nur 12 km hinter dem Eastwoodhill Arboretum, das ich gerade vorgestellt habe. 

Der Besuch dieser beiden Naturwunder, die vom Wharekopae River geschaffen wurden, ermöglicht es uns, diesen Reiseführer zur Region Gisborne mit einer fröhlichen Note abzuschließen.

Nehmen Sie im Sommer unbedingt Badeanzüge, Sonnencreme und Handtücher mit, denn Sie werden sie brauchen. Wir werden in einer Art natürlichem Wasserpark baden.

Entdeckung des Wasserfalls

Beginnen wir der Reihe nach mit den Rere Falls. Der Wasserfall ist bereits vom Parkplatz aus sichtbar, und in weniger als einer Minute ist man zu Fuß dort.

Ein Wasserfall, der seine geringe Höhe von 5 m durch eine Breite von 20 m wettmacht, was ihm einen gewissen Charme verleiht.

Ohne die Whangarei Falls (höher) oder die Huka Falls (stärker) zu erreichen, hat der Rere Falls den Vorteil, sich zum Baden zu eignen.

Man kann hinter den Wasserfall gelangen, indem man eine Stelle erklimmt, wo die Strömung schwächer ist, doch sollte man nicht denken, dass es wie unter einer Dusche ist! Mit etwas Vorsicht können die rutschigen Felsen als kleine natürliche Rutschen dienen, sehr zur Freude der Kinder, die von den Eltern beaufsichtigt werden.

Mit einem von Bäumen gesäumten Fluss und einer großen Wiese ist dies ein idealer Ort zum Picknicken und Spielen im Wasser. Wenn der Lärm des Wasserfalls ermüdet, ist es Zeit, die Sachen zu packen und mit dem Programm fortzufahren.

Rutschen am Rere Rockslide

Für die zweite, wesentlich sportlichere Attraktion fährt man besser 2 km weiter nach Westen. Nach dem Parken reicht ein kurzer Fußweg, um staunend vor einer seltsamen Formation zu stehen.

Der Wharekopae River stürzt hier einen 30° geneigten Hang hinab. Im Laufe der Jahrhunderte hat die Erosion den Felsen geglättet und besonders rutschig gemacht.

Man steht also vor einer Art natürlicher Wasserrutsche von 60 m Länge, die in einem Wasserpark nicht fehl am Platz wäre. Die Fortsetzung ist leicht zu erraten!

Man kann auf einem Bodyboard, einer Luftmatratze oder sogar zu mehreren auf einem Schlauchboot hinunterrutschen, bevor man die Fahrt ohne Schaden, aber reichlich nass in einem großen Becken beendet.

In der Praxis erfordert das ein wenig Übung. Wahrscheinlich enden die ersten Versuche auf dem Hintern, was im schlimmsten Fall ein bisschen schmerzhaft sein kann!

Im Hochsommer ist der Ort sehr belebt, besonders am Wochenende. Mit etwas Glück kann man sich ein Brett von jemandem leihen, doch ich empfehle, einfach eines im Warehouse-Supermarkt in Gisborne für den geringen Preis von 15 $ zu kaufen.

Nach mehreren Rutschen, begleitet von Gelächter oder schrillen Schreien (ob Sie dabei Ihre Würde bewahren, bleibt Ihnen überlassen), völlig erschöpft vom wiederholten Aufstieg am Rand, trocknen Sie sich ab und treffen mich zur Schlussfolgerung dieses Gisborne-Guides.

Was soll man also von Gisborne halten? Diese Region, die von Reiseveranstaltern übersehen wird, die sie nur als zu abgelegenes Maori-Gebiet betrachten, um auch nur einen kurzen Besuch zu rechtfertigen. Ist es wirklich ein Ort, den man meiden sollte, oder sollte man ihm eine Chance geben?

In Wirklichkeit hängt alles von Ihrem Ansatz ab! Wenn Ihr Zeitplan nur einen Besuch in der Stadt erlaubt, dann können Sie diesen Halt auslassen und Gisborne nicht in Ihre Reiseroute aufnehmen. Trotz der freundlichen Bevölkerung und der Strände, die sich perfekt zum Surfenlernen eignen, kann die Regionalhauptstadt nicht mit ihren Nachbarorten konkurrieren.

Wenn Sie jedoch 2–3 Tage für die Erkundung entlang der Pacific Coast Highway übrig haben, dann gehört Gisborne ohne Zögern zu den Höhepunkten der Nordinsel.

Wenn Ihre Hauptmotivation darin besteht, abseits der üblichen Pfade zu gehen, haben Sie hier eine Gelegenheit für ein vollkommen unerwartetes Abenteuer. Diese Region ist menschenleer, wild, absolut großartig und wartet nur auf Sie.

Mehr noch: Ob es darum geht, den Mt Hikurangi zu besteigen, um Māui Whakairo bei Sonnenaufgang zu bewundern, oder Dörfer zu durchqueren – Gisborne steht in direktem Kontakt mit der Maori-Kultur. 

Noch mehr als in Rotorua oder im Te Papa Museum in Wellington können Sie hier die Tradition, aber auch die zeitgenössische Lebensweise der Maori erleben. Wenn Sie nach Authentizität suchen, ist das unbezahlbar.

Abschließend lässt sich sagen, dass Gisborne Neugier hundertfach belohnt. Wenn Sie Hilfe bei der Organisation Ihres Aufenthalts in dieser zu Unrecht wenig bekannten Region Neuseelands benötigen, wenden Sie sich an die lokale Partneragentur von NZreisen, die Ihnen gerne behilflich ist.

Verfasst von William Ein Artikel von William William Email Facebook X

Neuseeland-Experte