Glenorchy, am Tor zum Paradies in Neuseeland.

Reiseführer

Von William Eine Frage stellen Kontakt Neuseeland-Experte

Dieser Reiseführer stellt Ihnen die besten Ausflüge in Glenorchy und Paradise Valley vor, Etappen, die in unseren anpassbaren NZreisen-Routen enthalten sind.

Das Dorf Glenorchy versteckt sich am Ende des Wakatipu-Sees, im Herzen von Otago, einer der schönsten Regionen der Südinsel Neuseelands. Es trägt den Namen eines schottischen Tals, aus dem die ersten Siedler stammten. Ihre Nachkommen leben noch heute hier, aber die Bevölkerung zählt kaum 550 Einwohner, eine Zahl, die sich seit 1864 kaum verändert hat.

Lange Zeit von der Welt abgeschnitten, mit seinen Holzgebäuden aus dem Beginn des letzten Jahrhunderts, hat Glenorchy seine Authentizität bewahren können. Die kleine Schule ist immer noch in Betrieb, und die Gemeinschaft scheint in Zeitlupe zu leben, als hätte sie das Rezept des Glücks gefunden und keinerlei Wunsch, es zu ändern.

Diese friedliche Atmosphäre ist umso überraschender, da das Dorf nur etwa fünfzig Kilometer von Queenstown und Arrowtown entfernt liegt, die dem Tourismus schon lange erlegen sind.

Denn trotz seiner spektakulären Landschaften, die Peter Jackson auf der Leinwand verewigt hat, trotz der Nähe zum Routeburn Track und des legendären Tals « Paradise », entzieht sich Glenorchy immer noch dem Massentourismus.

Und auch wenn Besucher die Haupteinnahmequelle der Einheimischen darstellen, werden zu ehrgeizige Immobilienprojekte systematisch abgelehnt, mit dem erklärten Ziel, die Seele eines Dorfes zu bewahren, das nur einige wenige Lodges und einen überschaubaren Campingplatz besitzt.

Was für viele wie ein Mangel wirkt, ist in Wirklichkeit eine fantastische Gelegenheit: die Möglichkeit, eine geschützte Umgebung zu genießen, die leicht zugänglich und doch abseits der üblichen Routen liegt.

Man muss sich jedoch gut organisieren, um das Beste aus diesem Zwischenstopp zu machen, der in Reiseführern oft nur oberflächlich behandelt wird. Andernfalls reiht man sich in die Schar der Besucher ein, die nur ein paar Fotos machen und dann weiterfahren, im Glauben, alles gesehen zu haben.

In diesem vollständigen Guide begleite ich Sie zunächst auf der unglaublichen Panoramastraße, die zum Dorf führt. Danach besuchen wir die Lagune, die Drehorte von Herr der Ringe und schließen mit der Judah's Track ab, einer fabelhaften und zu Unrecht wenig bekannten Wanderung.

Ich habe den Routeburn Track absichtlich ausgeschlossen, da die dreitägige Wanderung bis zum Milford Sound hier nicht passt, auch wenn sie in der Umgebung von Glenorchy beginnt.

Die Kombination dieser verschiedenen Aktivitäten erfordert etwas Planung, aber ich werde Ihnen praktische Tipps geben, je nachdem, wie viel Zeit Sie zur Verfügung haben. Also, holen Sie sich einen Kaffee und bleiben Sie bis zum Ende dabei, denn unterwegs erwarten Sie einige Überraschungen!

Am Ortsausgang von Queenstown kündigt ein altes, verwittertes Schild die Straße ins Paradies an (Gateway to Paradise). Eine Formulierung, die wie reißerisches Marketing klingt, aber dennoch treffend beschreibt, was den Reisenden erwartet, der sich auf die Queenstown-Glenorchy Road begibt.

Denn diese berühmte, gut ausgebaute Straße schlängelt sich am Wakatipu-See entlang und enthüllt bei jeder neuen Kurve eine Postkartenlandschaft.

Mit dem türkisfarbenen, funkelnden Wasser, den schneebedeckten Gipfeln, den kleinen Inseln im See und den Buchenwäldern entlang der Straße trägt alles dazu bei, dass diese Strecke zu den spektakulärsten in Neuseeland gehört, nur übertroffen von der legendären SH94, die Te Anau mit dem Milford Sound verbindet.

Und als ob das nicht genug wäre, sind einige sensationelle Wanderungen direkt von der Straße aus zugänglich. Man denkt an Bob's Cove mit seinem kleinen Steg, an dem man im Sommer baden kann, oder an den Moke Lake, der den schönsten Campingplatz des Landes besitzt.

Eigentlich müsste man einen ganzen Tag für die Erkundung einplanen, um alle als « scenic lookout » markierten Stopps dieser Strecke in Ruhe zu genießen, die auf dem Papier nur drei Viertelstunden dauert.

Man sollte sich jedoch die Zeit zum Anhalten nehmen, da die sehr kurvenreiche Straße blinde Kurven enthält, die keine Fehler verzeihen. Unfälle sind hier an der Tagesordnung, trotz der Warnschilder.

Es wird übrigens empfohlen, die touristischen Stopps auf der Hinfahrt einzulegen und nicht auf dem Rückweg, damit man den See zur Linken hat, ohne die Fahrbahn für den Gegenverkehr überqueren zu müssen.

Es ist schwer, die Freude in Worte zu fassen, die diese Fahrt bereitet. Und paradoxerweise erklärt diese sensationelle Straße zu einem großen Teil, warum Reisende so schnell wieder aus Glenorchy abreisen!

Denn nach einer Abfolge grandioser Panoramen und unzähligen Stopps am Straßenrand (deren Wiederholung etwas ermüdet), wirkt das Dorf eher wie der Abschluss einer bereits gelungenen Reise als wie ein eigenständiger Zwischenstopp.

Und doch bleibt das Schönste noch zu entdecken! Es wäre wirklich bedauerlich, an den Toren des Paradieses stehenzubleiben, ohne weiterzugehen!

Mit einer Breite von höchstens 6 km wirkt der 75 km lange Wakatipu-See viel größer, als man denkt. Er wird von den Flüssen Dart und Rees gespeist, die durch die gleichnamigen Täler fließen, die einst von Gletschern geformt wurden.

Zwei Täler, getrennt durch den imposanten Mt Alfred, dessen Gipfel eine der schönsten Aussichten des ganzen Landes bietet und der dem berühmten « Paradise Valley » vorgelagert ist, das in Peter Jacksons Filmtrilogien erscheint.

Bereits im 14. Jahrhundert erkundeten die Maoris diese großartigen Landschaften mit ihren Kanus, fasziniert von ihrer Schönheit, genauso wie Sie es heute sein können.

Entdecker, die die Moas jagten (einen ausgestorbenen Riesenvogel, der an einen Strauß erinnert), und unter der Erde verborgene Schätze wie Pounamu und das äußerst seltene Inanga gewannen, um Waffen und Schmuck herzustellen.

Vor allem aber war es das geheimnisvolle Verhalten des Sees, das die ersten Ankömmlinge faszinierte! Noch heute steigt und fällt der Wasserspiegel des Wakatipu alle 27 Minuten um etwa 20 cm. Ein seltsames Phänomen, das die Maoris als Herzschlag eines schlafenden Riesen interpretierten.

Die Wissenschaft hat dieses Naturphänomen inzwischen erklärt, und wenn Sie sich dafür interessieren, empfehle ich Ihnen, im Queenstown-Guide von NZreisen die Antwort nachzulesen.

Nun ist die Bühne bereitet. Wir brechen auf, um das Dorf Glenorchy zu entdecken, und beginnen selbstverständlich mit seinem berühmten Bootsanleger, einer obligatorischen Station für alle Besucher, die aus Queenstown anreisen.

Die Ursprünge des historischen Dorfes

Eine rot gestrichene Hütte, ein paar von Rost zerfressene Überreste, ein Steg, der in den See hinausragt, und Reihen von Weiden, die ihre Füße im Wasser haben. Willkommen im Paradies der Fotografen, besonders am späten Nachmittag.

Doch dieses Glenorchy Wharf ist mehr als nur eine Postkartenkulisse. Es ist ein hochsymbolischer Ort für die Bewohner eines Dorfes, das lange Zeit von der Welt abgeschnitten war, denn die Straße, die wir heute benutzen, existiert erst seit 1962. Vorher war Glenorchy nur per Boot erreichbar!

Die ersten schottischen Siedler, die 1861 ankamen, lebten von der Viehzucht und waren völlig abhängig vom TSS Earnslaw, dem Dampfschiff, das die Verbindung nach Queenstown sicherte.

Heute als Touristenattraktion umfunktioniert, fährt der TSS Earnslaw immer noch von Queenstown ab, und man sieht ihn sogar kurz im vierten Indiana-Jones-Film.

Kurz darauf ließ die Entdeckung von Goldadern die Bevölkerung auf über 3000 Einwohner anwachsen und lockte Prospektoren an, die nach einem besseren Leben suchten.

Doch als die Vorkommen erschöpft waren, traten an die Stelle der Goldsucher neue Arbeiter, die Scheelit abbauten, ein strategisches Erz für die Munitionsherstellung während beider Weltkriege.

Dann übernahm der Tourismus, auch wenn Glenorchy bereits seit 1860 besucht wurde, angezogen durch Mundpropaganda und die ersten Fotografien.

Das Glenorchy Wharf, Baden und Lupinen

Kehren wir nun zum Glenorchy Wharf zurück, das mehrere Leben hinter sich hat. Zerstört, wiederaufgebaut, den Bedürfnissen der jeweiligen Zeit angepasst, wurde es nach der Eröffnung der Straße zu einem historischen Ort.

Und dann gibt es noch den Glenorchy Shed, ein kleines Gebäude aus dem Jahr 1908, das nur wenige Schritte entfernt besichtigt werden kann. Im Inneren finden Sie einige Informationstafeln, die die Geschichte der Region vertiefen, die ich gerade angerissen habe.

Der angrenzende Parkplatz ist groß, denn hier halten die meisten Besucher für ein paar Fotos, bevor sie nach Queenstown zurückkehren – in einer Art ununterbrochenem Ballett zwischen 10 und 17 Uhr in der Hochsaison.

Zum Glück beeinträchtigt der Andrang das Erlebnis nicht wirklich, da die Landschaft großartig genug ist, um kleine Unannehmlichkeiten und das gelegentliche unhöfliche Verhalten mancher Touristen vergessen zu lassen.

Im Hochsommer wagen sich einige mutige Besucher vom Sandstrand aus ins Wasser. Eine Praxis, die jedoch dringend abgeraten wird, wie die Schilder vor Ort betonen! Starke Strömungen haben in den letzten Jahren bereits Badegästen das Leben gekostet.

Deshalb empfehle ich, am Ufer zu bleiben oder höchstens die Füße ins Wasser zu tauchen, nahe den rosa und violetten Lupinen, falls Sie das Glück haben, zwischen November und Januar hier zu sein.

Diese Blumen, die man auch in Tekapo findet, so hübsch sie auch sein mögen, sind nicht endemisch und schädlich. Das DOC versucht seit Jahren vergeblich, sie auszurotten, doch sie erfreuen Fotografen, da ihr Standort sich jede Saison im Rhythmus des Windes verändert.

Nehmen Sie sich Zeit und geben Sie mir dann ein Zeichen, damit ich Sie durch die Straßen des Dorfes führen kann. Denn im Gegensatz zur überwältigenden Mehrheit der Besucher werden wir nicht so schnell wieder aufbrechen!

Geschäfte und Restaurants

Glenorchy ist vor allem ein Wohnort. Abgesehen von ein paar Läden gibt es im klassischen Sinne nicht viel zu besichtigen, doch seine wenigen Straßen haben einen ganz besonderen Charme.

Makellos getrimmte Rasenflächen, weiß gestrichene Holzzäune, ordentlich geschnittene Hecken und die Berge im Hintergrund. Man schlendert gemütlich umher, manchmal mitten auf der Straße, so ruhig ist der Verkehr.

Das Dorf wirkt im Übrigen verlassen. Man trifft nur selten auf Bewohner, doch ihre Anwesenheit lässt sich an zurückgelassenem Kinderspielzeug auf den Gehwegen, an Fahrrädern im Gras und an einigen Pferden in Gehegen erahnen, die darauf warten, zu einem Ausflug nach Paradise aufzubrechen.

Die kleine Dorfkapelle (Head of the Lake Community Church) ebenso wie die örtliche Bibliothek sind nie abgeschlossen. Man betritt sie auf Zehenspitzen, wie Puppenhäuser.

Nur wenige Schritte weiter erinnert das Kriegerdenkmal an die 25 Männer, die in Verdun gefallen sind. In einer Zeit, als das Dorf kaum 300 Einwohner zählte, wirft ein solches Opfer Fragen auf über die Absurdität eines Krieges, der vom Blut von Menschen genährt wurde, die gewöhnlich 18.500 km vom Konflikt entfernt lebten!

Die wenigen Geschäfte sind an den Kreuzungen von Oban Street und Mull Street gebündelt, acht Gehminuten vom Hauptparkplatz am See entfernt.

Nichts hindert Sie jedoch daran, mit dem Auto näher heranzufahren, da entlang der Straßen immer Parkplätze frei sind.

Mrs Woolly's General Store in der 64 Oban Street dient als Café, Lebensmittelladen, Bekleidungsgeschäft und Souvenirladen. Die Öffnungszeiten spiegeln den gemächlichen Rhythmus von Glenorchy wider, mit einer Öffnung nur zwischen 9 und 16:30 Uhr.

Einige Künstlerateliers, ein Tätowierer und drei Restaurants ergänzen das Angebot. Für ein Getränk geht man meist ins Glenorchy Hotel, wo das Speight’s-Bier in Strömen fließt.

Zum Mittagessen bietet das Mr. Glen's Taphouse and Tapas viele Sandwiches, Gebäckstücke und andere Leckereien. Nichts wirklich Außergewöhnliches, aber genug, um sich etwas zu gönnen.

Und wer gehobener speisen oder zu Abend essen möchte, findet im Restaurant des Headwaters Eco Lodge des Dorfes eine raffiniertere Küche für anspruchsvolle (und wohlhabende) Gäste.

Doch meiner Meinung nach bleibt die beste Option zum Essen immer noch, eine individuell belegte Pizza bei dem Truck aus Queenstown zu bestellen, der sich am Parkplatz niederlässt. Man genießt sie ohne Schnickschnack auf dem Steg, vor einer Landschaft, die den besten Tischen der Welt ebenbürtig ist.

Unterkünfte und Camping vor Ort

Wenig überraschend verbringen diejenigen, die in Glenorchy zu Abend essen, oft auch die Nacht dort und nutzen das Dorf als Basislager für Wanderungen, Jetbootfahrten auf dem Dart River und Ausritte nach Paradise.

Eine kundige Klientel also, die den Vorteil erkannt hat, hier zu übernachten statt in Queenstown. Eine Entscheidung, die allerdings bedeutet, frühzeitig zu planen, da Glenorchy nur wenige Unterkunftsmöglichkeiten bietet.

Es gibt eine Handvoll Ecolodges, ein Motel und einige gehobene Unterkünfte, nicht zu vergessen das unverzichtbare Glenorchy Hotel, das mit seinen komfortablen Zimmern und eigenem Restaurant einen guten Kompromiss darstellt.

Für Wohnmobilreisende bleibt der Mrs Woolly's Campground die ideale Option. Das Gelände verfügt über 38 Stellplätze zum Parken oder zum Aufschlagen des Zeltes.

Ein Campingplatz, der nicht billig ist (rechnen Sie mit 65 $ für zwei Personen), dessen Lage jedoch perfekt ist und dessen Einrichtungen tadellos sind.

Es gibt nur fünf Stellplätze mit Stromanschluss auf dem Campingplatz, also denken Sie daran, Ihre Batterien vorher aufzuladen.

Für kleine Budgets (zwischen 8 und 15 Dollar pro Person) muss man sich weiter in die umliegenden Täler wagen. Das DOC bietet einfache Campingplätze mit Trockenklos an, wie den am Diamond Lake in Paradise oder den Sylvan Campsite auf der Route Richtung Routeburn Track.

Damit hätten wir das Wesentliche des Dorfes gesehen, das einen gemütlichen Spaziergang wert ist. Doch es ist Zeit, zur unumgänglichen Attraktion von Glenorchy überzugehen, unabhängig davon, ob man dort übernachtet oder nicht.

Der Glenorchy Lagoon Walkway führt durch ein sumpfiges Gebiet, das von Bergen umgeben ist, mit freien Blicken auf den Mt Earnslaw und die Bergkette, die das Fiordland abgrenzt. Diese Wanderung, manche würden eher Spaziergang sagen, beginnt nördlich des Parkplatzes, in der Nähe des Stegs, den wir bereits besucht haben. 

Der Startpunkt ist perfekt ausgeschildert, und man beginnt auf einem breiten Schotterweg, der in den Wald führt und am Golfplatz von Glenorchy entlangläuft.

Dieser erste Abschnitt von 800 Metern ist wenig interessant, da die Vegetation die Aussicht verdeckt. Danach erreicht man den Beginn eines Rundweges, den man in beide Richtungen gehen kann und der meist über Holzstege verläuft.

Die zwei möglichen Routen

Die einzige Entscheidung besteht darin, zwischen einer kleinen und einer großen Schleife zu wählen. Das Schild des Department of Conservation weist schlicht auf den « Glenorchy Lagoon Walkway » hin, aber später wird Ihnen eine Verlängerung namens « Northern Lagoon Circuit » vorgeschlagen.

Vom Parkplatz aus umfasst die kleine Runde 3,4 km, die man in 35 Minuten zurücklegt (ohne Pausen). Die große Runde erweitert das Ganze auf 5 km, was etwa eine Stunde dauert. 

Natürlich sind dies nur Richtwerte, da man je nach Lust und Laune mehr oder weniger lange innehält, um die Landschaft zu bewundern.

Nachdem ich beide Varianten getestet habe, empfehle ich ohne Zögern die kleine Schleife, die ohnehin an den schönsten Landschaften vorbeiführt. Die längere Version bringt nicht viel mehr und zieht vor allem Einheimische an, die joggen gehen und die Atmosphäre etwas stören.

In jedem Fall überschreitet der Höhenunterschied des Rundwegs nicht 50 m. Für Familien geeignet, ist die Strecke auch mit Kinderwagen und kleinen Kindern machbar, wenn man im Hinterkopf behält, dass es keine Geländer gibt und man bei einem Fehltritt schnell mit den Enten im Wasser landet.

An dieser Stelle helfen Informationstafeln dabei, die zahlreichen Arten in der Lagune zu identifizieren: Stelzenläufer, Austernfischer, Löffelenten und mit etwas Glück ein Karearea, der neuseeländische Falke.

Die großen Panoramen

Bänke wurden an den strategischsten Orten aufgestellt, doch sind sie oft von Fotografen mit Stativen belegt.

Verpassen Sie nicht Ihre Gelegenheit, denn die Panoramen sind atemberaubend, besonders bei Sonnenauf- oder Sonnenuntergang, wenn der Wind nachlässt und das Wasser die Berge perfekt widerspiegelt.

Wenn Sie im Sommer das Glück haben, in Glenorchy zu übernachten, empfehle ich, diesen Spaziergang für den späten Nachmittag oder frühen Abend aufzusparen. Allein in der Natur genießen Sie jeden Moment dieser Erfahrung in absoluter Ruhe.

Doch um nicht zu enttäuschen: Wenn Glenorchy Lagoon dem Totensumpf (The Dead Marshes) entsprechen soll, den Frodo, Sam und Gollum im zweiten Teil von Herr der Ringe durchqueren, so wurden die entsprechenden Szenen nicht hier, sondern in Te Anau gedreht.

Nur einige wenige Nebenaufnahmen wurden tatsächlich in der Lagune gemacht, doch lassen sie sich nicht genau verorten, da sich die Vegetation seit den 2000er Jahren verändert hat.

Dennoch werden Tolkien-Fans, die bereits Hobbiton besucht haben, schnell getröstet sein, wenn sie die Straße ins Paradise Valley nehmen, wo Drehorte auf sie warten, die ihren Erwartungen entsprechen!

Berühmt für seine außergewöhnlichen Landschaften, ist Paradise kein Dorf, sondern eine ländliche Gegend in einem Tal östlich des Dart River. Nur etwa zwanzig Autominuten von Glenorchy entfernt (17 km), handelt es sich doch um den am wenigsten besuchten bekannten Ort Neuseelands.

Denn Paradise ist schwer zugänglich, und das ist noch milde gesagt. Die Schotterstraße, die dorthin führt, enthält Furten, die die meisten Reisenden abschrecken, sobald sie den Streckenverlauf studieren. Darauf komme ich gleich zurück, aber zunächst möchte ich erklären, warum die Fahrt es wert ist.

Paradise diente als natürliche Kulisse für zahllose Blockbuster. Die beiden Trilogien von Peter Jackson natürlich, aber auch Die Chroniken von Narnia, X-Men Origins, Willow und sogar The Heart of the Beast mit Brad Pitt im Jahr 2025.

Im Fernsehen drehte Jane Campion einen Großteil der hervorragenden Serie « Top of the Lake » in Paradise. Sogar Taylor Swift filmte Teile ihres Clips « Out of the Woods » in den Wäldern des Tals. Doch wahrscheinlich sind es die Landschaften von Herr der Ringe, die Sie in erster Linie interessieren.

Und in dieser Hinsicht bietet Paradise und seine Umgebung ein wahres Mosaik mythischer Szenen, darunter:

• Isengard
• Galadriels Lothlórien
• Der Wald von Amon Hen (Tod von Boromir)
• Der Fluss Anduin
• Der Fangorn-Wald
• Das Lager der fliehenden Rohirrim
• Ithilien
• Beorns Haus
• Der Düsterwald (Mirkwood)
• Die Nebelberge (Misty Mountains)

Das klingt traumhaft, aber die Landschaften von Paradise sprechen für sich selbst, und man kann dem Universum von Tolkien gleichgültig gegenüberstehen und trotzdem von solch epischen Landschaften überwältigt sein.

Gewiss, die Vegetation hat sich seit den Dreharbeiten verändert. Bäume sind gewachsen oder verschwunden, und einige Orte sind unzugänglich, außer mit dem Hubschrauber. Doch die markantesten bestehen fort, und ich werde sie Ihnen vorstellen.

Wie erreicht man die Drehorte?

Der Aussichtspunkt auf Isengard (Sarumans Turm) ist der berühmteste Drehort der Region und am leichtesten zu erreichen.

Dieser Spot liegt nicht in Paradise (5 km Luftlinie entfernt), sondern an der asphaltierten Straße, die zur Routeburn Track führt. Sprechen wir also gleich darüber, bevor wir uns wirklich nach Paradise begeben.

16 km von Glenorchy entfernt, genügt es, kurz vor der Brücke über den Dart River zu parken. Die Landschaft spricht für sich selbst, und die Berge haben sich natürlich nicht verändert, seit Peter Jackson und seine Teams abgezogen sind.

Das war der einfache Teil, doch um nach Paradise und zu den anderen berühmten Drehorten zu gelangen, ist es deutlich komplizierter.

Eigentlich ist es nicht die « Glenorchy-Paradise Road », die Probleme macht, auch wenn sie ziemlich holprig ist und nicht schneller als 20 km/h befahren werden sollte.

Es sind vielmehr die Furten (fords auf Englisch), die man unterwegs überqueren muss, die problematisch sind. Je nach Jahreszeit sind diese mehr oder weniger überschwemmt oder ausgetrocknet!

Man muss es wiederholen, betonen und klarstellen: Eine Furt mit einem gewöhnlichen Mietwagen zu durchqueren, ist keineswegs harmlos. Wenn das Wasser zu hoch steht, besteht die Gefahr, dass der Motor absäuft – und davon erholt er sich nicht mehr!

Sie können die Kleingedruckten Ihres Mietvertrags noch einmal lesen, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass die Reparaturen zu Ihren Lasten gehen. Außerdem müssten Sie das Abschleppen von Queenstown bezahlen – zu einem horrenden Preis!

Bedenken Sie auch, dass man, um die Drehorte von Lothlórien oder die Ankunft Gandalfs in Isengard (Dan's Paddock) zu erreichen, nicht weniger als vier aufeinanderfolgende Furten durchqueren muss!

Im Sommer und bis zum Beginn des Herbstes können einige Furten vollständig oder teilweise trocken sein, wodurch das Abenteuer möglich wird – vorausgesetzt, man ist bereit, beim geringsten Problem umzukehren.

Man braucht allerdings ein geeignetes Fahrzeug! Wenn Sie mit Van, Wohnmobil oder Kompaktwagen unterwegs sind, ist es besser, zu verzichten. Mit einem gemieteten 4x4 oder sogar einem kleinen SUV haben Sie Chancen, vorausgesetzt, der Vermieter verbietet nicht ausdrücklich die Fahrt nach Paradise.

Selbst dann sollte man nicht zögern, das Fahrzeug zu verlassen, die Tiefe des Flusses zu messen und sie mit der Bodenfreiheit zu vergleichen, um eine überlegte Entscheidung zu treffen.

Doch ob Sie nun Herr-der-Ringe-Fan sind oder nicht, das Schauspiel ist überwältigend. Die Kulisse ist außergewöhnlich, selbst für Neuseeland, und kein Foto kann die Emotion wiedergeben, die eine solche Landschaft auslöst.

Der Diamond Lake mit seinen toten Bäumen, die Ebenen mit weidenden Schafen, die bizarren Berge im Hintergrund… Man könnte meinen, es handle sich um eine Illustration aus einem Märchenbuch.

Sich vor dem legendären Schild « Paradise » fotografieren zu lassen, ist bereits ein kleiner Sieg. Im Vergleich dazu wirkt die Erkundung des Waldes, in dem die Gemeinschaft des Rings von den Uruk-hai angegriffen wird, fast wie ein Bonus.

Die außergewöhnlichen Landschaften ziehen vorbei, während man auf der Straße vorankommt. Doch man muss wissen, wann es Zeit ist, anzuhalten – nämlich kurz vor Dan's Paddock (Beorns Haus im Hobbit). 

Danach wird die Straße ohne einen echten 4x4 unpassierbar.

In diesem Zusammenhang: Selbst wenn Sie das Auto nicht beschädigen, sollten Sie damit rechnen, es am Ende des Tages in einem erbärmlichen Zustand wiederzufinden. Der Staub der Schotterstraße dringt überall ein, und es wird gründlich gereinigt werden müssen, um die Kaution nicht zu verlieren. Das ist jedoch der Preis für einen Abstecher ins Paradies.

Alternativen zur Straße

Wenn Ihnen die Idee, Paradise über die Straße zu erreichen, zu kompliziert oder zu riskant erscheint, können Sie beruhigt sein, denn es gibt Alternativen, um die Drehorte zu besuchen oder zumindest einen Teil von Paradise zu erkunden!

Die erste Lösung besteht einfach darin, über einen Reiseveranstalter zu gehen, der die Strecke im 4x4 übernimmt und gleichzeitig als Guide fungiert, um die Drehorte zu identifizieren. Die motiviertesten Fans können Hobbit-Kostüme (oder Gandalf, je nach Größe) anziehen, um die Atmosphäre der Filme wiederzufinden. 

Das Erlebnis macht Spaß, auch wenn der Preis von 150 Euro pro Person zum Nachdenken anregt, da man für ein solches Budget auch einen 4x4 für einen ganzen Tag mieten könnte!

Die zweite Option ist weitaus interessanter und immersiver. Sie besteht darin, an einem Ausritt teilzunehmen, der von High Country Horses angeboten wird, einer echten Institution vor Ort seit rund dreißig Jahren.

Die Ausritte sind auch für Anfänger zugänglich (ab 7 Jahren und max. 95 kg) und dauern etwa 1,5 Stunden. Die geführte Route führt durch die Ebenen und Bäche von Paradise und passiert die wichtigsten Drehorte.

Wenn Ihnen das Konzept gefällt, sollten Sie wissen, dass es auch längere Touren über mehrere Tage gibt. Es ist jedenfalls ein echter Favorit von NZreisen und zweifellos der beste Ausritt des ganzen Landes. Leider ist diese « Ride of the Ring » mit 300 $ pro Person sehr teuer, besonders für Familien.

Deshalb schlage ich eine dritte Möglichkeit vor, die zum Glück kostenlos ist! Die Wanderung Diamond Creek Walk liegt 8 Autominuten von Glenorchy entfernt, direkt am Fuß des Mt Alfred.

Der 5,4 km lange Hin- und Rückweg dauert etwa 1,5 Stunden (ohne Pausen). Anders als der Name vermuten lässt, führt er nicht zum Diamond Lake, sondern zum Lake Reid in der Nähe von Diamond Creek.

Sie gelangen damit zwar nicht direkt nach Paradise, sondern nur gegenüber, genau genommen vier Kilometer Luftlinie entfernt. Doch die Landschaft ist bereits grandios und würdig des Werks von Tolkien. Sie sollten lediglich die Kinder am Seeufer im Auge behalten, da die Böschungen etwas steil sind.

Schließlich gibt es noch eine vierte und letzte Option mit dem Aufstieg zum Mt Alfred. Einst kostenlos, wurde der Weg inzwischen von einem lokalen Anbieter privatisiert, der Hubschrauberausflüge für 900 $ für Erwachsene und 635 $ für Kinder anbietet.

Persönlich fühle ich mich unwohl bei dem Gedanken, solch überzogene Preise in einem Land zu zahlen, in dem die Nationalparks kostenlos sind.

Ich erwähne diese Möglichkeit daher nur und präzisiere, dass der Blick vom Gipfel des Mt Alfred auf Paradise zu den spektakulärsten des Landes gehört, auch wenn es sich nicht um einen Drehort von Herr der Ringe handelt. Wenn Sie das nötige Budget haben, sollten Sie es in Erwägung ziehen, aber für mich kommt es nicht infrage.

Für alle anderen: Keine Sorge, das Beste kommt noch. Ich werde diesen Guide zu Glenorchy mit einer Wanderung abschließen, die zwar nicht im Kino zu sehen ist, aber dennoch spektakulär bleibt: der Judah's Track!

Die Wanderung Mount Judah Track ist ein 17 km langer Hin- und Rückweg in der Whakaari Conservation Area, nur drei Autominuten vom Dorf Glenorchy entfernt. Der Weg folgt einer alten Minenstraße entlang der Nordflanke des Mt Judah.

Auch wenn man nicht bis zum Gipfel auf 1416 m steigt, kommt man ihm dennoch nahe, auf 1330 m Höhe, nach einem erheblichen positiven Höhenunterschied von 978 m!

So präsentiert, kann eine solche Strecke einschüchtern. Das Department of Conservation trägt dazu bei, indem es den Weg als « tramping track » mit mittlerem bis fortgeschrittenem Schwierigkeitsgrad einstuft. In der Praxis ist die Strecke jedoch weit weniger schwierig, als es auf dem Papier klingt.

In Wirklichkeit verläuft der Judah's Track größtenteils auf einem breiten, gut angelegten Weg, der jedoch den Elementen ausgesetzt ist. Er erfordert eine gute Kondition, ist aber keineswegs unüberwindbar – besonders mit Wanderstöcken.

Ein geübter Wanderer, der sich ein paar Pausen gönnt, kann die Strecke in knapp 4 Stunden bewältigen. Wer es gemütlicher angehen möchte, insbesondere Senioren, sollte eher mit 6 Stunden rechnen.

In jedem Fall empfehle ich, früh am Morgen zu starten, mit dem Ziel, das Picknick auf dem Gipfel einzunehmen, um danach entspannt wieder hinunterzugehen.

Ich muss darauf hinweisen, dass Mountainbikes offiziell auf dem Weg erlaubt sind, mir jedoch noch nie eines begegnet ist.

Beachten Sie die Saisonalität, denn dieser Weg ist nur von November bis Mai begehbar. Außerhalb dieses Zeitraums sind die Wetterrisiken zu groß, mit Lawinen und plötzlichen Überschwemmungen durch die Schneeschmelze.

Warum diese Wanderung machen?

Nachdem die Bedingungen für die Wanderung erläutert wurden, bleibt mir zu erklären, warum sie ihren Platz in einem Glenorchy-Guide verdient.

Die meisten Besucher begnügen sich damit, die Ufer des Wakatipu-Sees entlangzuwandern, ohne Höhe zu gewinnen. Sie verpassen unbewusst eine andere Lesart der Landschaft, die man nur am Berghang entdeckt.

Genau diesen Ansatz ermöglicht der Judah's Track, eine Wanderung abseits der üblichen Routen, die die Anstrengung mit spektakulären Panoramen über die Region belohnt.

Unterwegs trifft man vielleicht ein paar Einheimische, doch die meiste Zeit wandert man allein inmitten der Natur, was heutzutage fast schon ein Luxus ist.

Beginn des Weges in den Hügeln

Der Pfad beginnt an einem kleinen Parkplatz, den man über die Abzweigung von der Queenstown-Glenorchy-Straße erreicht. Vor Ort empfangen ein kleines Unterstandshäuschen und ein Informationsschild die Wanderer – mit einem Totenkopf! 

Keine Panik, es handelt sich nur um einen Warnhinweis vor der Verschmutzung der Flüsse und Bäche im Gebirge. Der frühere Bergbau nutzte Arsen und andere Schwermetalle ohne jegliche Skrupel. Heute bleibt selbst abgekochtes Wasser ungenießbar.

Das ist eine entscheidende Information, denn die kleinen eiskalten Bäche, die man unter brennender Sonne kreuzt, sind für den durstigen Wanderer verlockend, der glaubt, mit einem einfachen Filter auszukommen.

Jedenfalls beginnt der Weg auf einer landwirtschaftlichen Straße. Der Anstieg ist sanft, perfekt zum Aufwärmen. Unterwegs betrachten einen ein paar Kühe träge, ohne ihr Wiederkäuen zu unterbrechen.

Nach einer halben Stunde verwandelt sich der Weg in eine 4x4-Piste, steiler, aber dennoch leicht zu folgen. Dann erscheinen die orangefarbenen Pfosten des DOC zur Markierung. 

Sich auf dem Mount Judah Track zu verlaufen, ist unmöglich – es sei denn, man wagt sich ins Gelände abseits des Weges, was stark abzuraten ist.

Während des Aufstiegs kehrt der Wanderer dem Wakatipu-See den Rücken und schreitet den Humboldt Mountains entgegen. Ein Panorama, das mit zunehmender Höhe immer spektakulärer wird.

Auch wenn der höchste Punkt der Wanderung keine völlig neue Perspektive bietet, wird der Rückweg mit einem majestätischen Panorama belohnt, das während des gesamten Abstiegs sichtbar bleibt.

Unterwegs kann man die « Glenorchy Scheelite Battery » und die « State Mine » besichtigen, die während der Weltkriege betrieben wurden. Das sind jedoch Abstecher, die man sich besser für den Rückweg aufhebt und die nicht unbedingt notwendig sind.

Im Übrigen trifft man während des Aufstiegs auf weitere Bergbaurelikte, und ich empfehle, lieber Kräfte zu sparen.

Denn auch wenn einige Abschnitte Schatten bieten, verläuft der größte Teil der Strecke in voller Sonne! Ein weiterer guter Grund also, den Weg früh am Morgen zu beginnen, solange die Gipfel noch etwas Schatten ins Tal werfen.

Wechsel in den Tramping-Modus

Leicht zu folgen bis zu zwei Dritteln der Strecke, verändert sich der Weg plötzlich, wenn man die alpine Zone erreicht. Eine Kreuzung erlaubt es, auf den Mount McIntosh Track abzubiegen oder auf dem Judah's Track zu bleiben.

Natürlich bleiben wir auf dem bereits eingeschlagenen Weg, um zwei Hütten zu erreichen, die jeweils eine Stunde auseinanderliegen: die Bonnie Jean Hut und die Heather Jock Hut, die den höchsten Punkt der Tour markiert und das Ende der Strecke darstellt.

Wenn Sie Ihre physischen Grenzen bereits erreicht haben, ist dies wahrscheinlich der richtige Moment, um umzukehren. Der Rest des Aufstiegs ist nicht nur steiler, sondern verläuft zudem auf einem schmalen Pfad am Berghang.

Unterwegs hatte das Department of Conservation die originelle Idee, die Kilometer an alten Spaten einzuritzen, die senkrecht in den Boden gesteckt wurden. Eine Anspielung auf die Bergbaugeschichte der Region.

Apropos Geschichte: Die Bonnie Jean Hut ist nicht für Camper geöffnet, dient aber als kleines Museum. Man entdeckt dort Habseligkeiten der einstigen Bergarbeiter, ihre verrosteten Werkzeuge und einige Zeitungen jener Epoche.

Wie auch die später folgende Heather Jock Hut stammen die Hütten aus dem Jahr 1930, wurden jedoch Jahrzehnt für Jahrzehnt verstärkt.

Ihre Lage ist kein Zufall, da sie einst durch Stahlseile miteinander verbunden waren (stellenweise noch sichtbar), die den Materialtransport erleichterten.

Nach der Bonnie Jean Hut muss man einen kleinen eiskalten Bach überqueren, in dem man sich endlich die Füße abkühlen kann (denken Sie daran, dass man das Wasser der Bäche nicht trinken darf), bevor man eine neue Kreuzung erreicht.

Zwei Optionen stehen zur Auswahl: rechts abbiegen für einen steileren Aufstieg und einen sanfteren Abstieg oder umgekehrt. Persönlich bevorzuge ich den Aufstieg über den steileren Weg, da das Risiko von Verstauchungen beim Abstieg geringer ist, besonders wenn der Boden nass und rutschig ist – aber das ist Geschmackssache.

Ich möchte jedoch betonen, dass der Weg keineswegs schwindelerregend ist, unabhängig von der gewählten Variante. Manche Abschnitte können beeindrucken, lassen sich jedoch mit Wanderstöcken leichter meistern.

Hin und wieder zwingt das unregelmäßige Gelände zu einem Zickzackkurs, der dazu verleiten könnte, quer durch das von Wind bewegte hohe Gras abzukürzen, doch aus Sicherheitsgründen rate ich, unbedingt auf dem Pfad zu bleiben.

Das Ende des Weges

Der Höhe geschuldet, ist der Blick von der Heather Jock Hut aus der spektakulärste. Doch wie ich bereits erklärte, liegt die eigentliche Belohnung dieser Wanderung vor allem im Abstieg.

Es ist möglich, in der Heather Jock Hut zu übernachten, wo drei einfache Schlafplätze, ein Wassertank und eine Trockentoilette zur Verfügung stehen. Ein spartanischer Komfort, aber der Sonnenaufgang über den McIntosh- und Earnslaw-Bergen ist atemberaubend.

Es hat keinen Sinn, über die Heather Jock Hut hinaus aufzusteigen, da es keinen weiteren Pfad gibt und kein Panorama die Mühe rechtfertigt.

Am Ende hält der Mount Judah Track, was er verspricht. Es ist eine anstrengende Wanderung, die ein Gefühl der Erfüllung hinterlässt und die Entdeckung von Glenorchy auf die schönste Weise abrundet.

Ich hoffe, dass dieser Überblick Ihnen Lust gemacht hat, Glenorchy und sein Paradise Valley wirklich zu erkunden. Ich wäre enttäuscht, wenn Sie sich wie die meisten Touristen mit ein paar Fotos begnügen und dann umkehren würden.

Man muss allerdings seine Route sorgfältig planen, um die Besichtigungen aneinanderzureihen. In diesem Zusammenhang sind zwei Ansätze möglich, je nachdem, wie viel Zeit Sie für die Region einplanen.

Besuch an einem Tag

Wenn Sie nicht vor Ort übernachten, sollten Sie Queenstown früh verlassen und die klassischen Stopps unterwegs einlegen (zum Beispiel Bob's Cove oder Moke Lake), um Glenorchy am späten Vormittag zu erreichen.

Ein kleiner Spaziergang am Glenorchy Wharf, eine Runde durch die Lagune, und schon können Sie am Seeufer picknicken.

Am Nachmittag können Sie sich nach Paradise wagen, sofern Sie ein geeignetes Fahrzeug haben, oder sich mit dem Isengard Lookout begnügen, der leicht mit dem Auto erreichbar ist.

Und wenn Sie noch Energie haben, können Sie auf dem Rückweg den Diamond Creek Walk machen oder gemütlich nach Queenstown zurückkehren, mit einigen Stopps entlang der Strecke.

Besuch über zwei Tage

Eine Nacht in Glenorchy verändert alles! In diesem Fall können Sie sich auf der Anfahrt von Queenstown Zeit lassen und zahlreiche Stopps einlegen, ohne unter Druck zu geraten.

Es folgt der Besuch von Paradise oder der Diamond Creek Walk, abgeschlossen mit einem Drink im Dorf, bevor die Geschäfte schließen. So bleibt die Entdeckung des Lagoon Walkway für den Abend, wenn die untergehende Sonne die Landschaft verzaubert und die Touristen bereits abgereist sind.

Nach einer erholsamen Nacht brechen Sie zum Judah's Track auf (oder zum Mount Alfred Track, falls Ihr Budget es zulässt) und picknicken auf dem Gipfel, bevor Sie nach Queenstown zurückkehren. Und wenn Ihnen nicht nach Wandern zumute ist, gibt es immer noch die Möglichkeit, einen Ausritt zu machen oder mit dem Jetboot den Dart River hinaufzufahren.

In jedem Fall sollten Sie daran denken, in Queenstown zu tanken, statt in Glenorchy, wo Benzin wie auch Vorräte extrem teuer sind!

Natürlich gibt es noch andere Kombinationen. Sprechen Sie mit einem Berater unserer lokalen Partneragentur, der Ihnen hilft, entsprechend Ihren Wünschen und Ihrem Budget zu wählen. Ich selbst stehe Ihnen selbstverständlich für Fragen zu Glenorchy und seinen Aktivitäten zur Verfügung!

Verfasst von William Ein Artikel von William William Email Facebook X

Neuseeland-Experte