Reiseführer
Dieser umfassende Reiseführer stellt Ihnen den Aufstieg zum Peak Hill vor, die schönste Wanderung am Lake Coleridge, die in unseren anpassbaren NZreisen-Routen enthalten ist.
Ein wenig bekanntes Wunder von Canterbury
Es ist unmöglich, die Landschaften Neuseelands völlig objektiv zu bewerten (jeder Reisende hat seine Vorlieben), aber man kann ohne zu irren behaupten, dass der Lake Coleridge eines der spektakulärsten Panoramen des ganzen Landes bietet.
Und doch könnte kaum jemand diesen See verorten, den man leicht mit Wanaka, Hawea oder Queenstown verwechselt, obwohl er sich an einem völlig anderen Ort auf der Südinsel befindet. Ein absolut inakzeptables Unrecht, das ich hier zu beheben gedenke.
Denn eingebettet in ein Gletschertal liegt der Lake Coleridge tatsächlich in der Region Canterbury, an der Schnittstelle mehrerer großer geologischer Brüche und nicht weit von Arthur's Pass und Castle Hill entfernt, wenn man die Luftlinie betrachtet.
Erdbeben, Stürme und Vulkanausbrüche haben die Region über Millionen von Jahren geformt. Aus diesen Umwälzungen entstand eine raue, wilde Landschaft... von einer fast unwirklichen Schönheit und doch sehr leicht zugänglich, nur eine Stunde Fahrt von Christchurch entfernt.
Mit seinen 47 km² Fläche, 18 km Länge und 200 m Tiefe (entspricht dem Montparnasse-Turm) kann der Lake Coleridge zwar nicht mit den Riesen Tekapo und Pukaki konkurrieren.
Dennoch strahlt dieser Hochgebirgssee, der 500 m über dem Meeresspiegel liegt und von Bergen umgeben ist, einen besonderen Charme aus. Er verdient ohne Weiteres einen Platz in den Top 5 dessen, was Neuseeland an epischen Landschaften zu bieten hat.
Gespeist von mehreren Flüssen (Harper, Wilberforce, Acheron und Ryton), beherbergt der Lake Coleridge reichlich Forellen und Lachse, die von britischen Siedlern eingeführt wurden. Das macht ihn zu einem Paradies für die Angler der Region, die im August Wettbewerbe organisieren.
Am Fuße der Torlesse- und Mt-Hutt-Bergketten, an der Grenze zum mythischen Arthur's Pass, ist der See zudem mit dem ersten Wasserkraftwerk des Landes verbunden, das zu Beginn des Ersten Weltkriegs eröffnet wurde, um endlich die gesamte Region mit Elektrizität zu versorgen.
So viel zur kleinen Geschichte, denn natürlich habe ich nicht vor, Sie in ein Kraftwerk mitzunehmen. Stattdessen schlage ich den Aufstieg auf den Peak Hill vor, einen majestätischen Hügel, der den See überragt und einen 360°-Blick bietet, dessen Schönheit alles übertrifft, was Sie bisher im Land gesehen haben.
Eine atemberaubende Wanderung, im wörtlichen wie im übertragenen Sinn, die ich im Detail vorstellen werde, während ich auch auf die Geschichte der Region eingehe. Und falls Ihre Beine es zulassen, zeige ich Ihnen anschließend noch einen zweiten herrlichen Aussichtspunkt auf den See. Also schnüren Sie Ihre Wanderschuhe, greifen Sie zu den Stöcken und folgen Sie dem Guide!
Der Aufstieg zum Peak Hill
Der gewissenhafte Wanderer, der die Website des Department of Conservation konsultiert, könnte entmutigt sein, wenn er feststellt, dass der Aufstieg zum Peak Hill in die Kategorie „Experte“ eingestuft ist. Aber warten Sie einen Moment, bevor Sie Hals über Kopf nach Christchurch zurückfahren.
Denn wie so oft in Neuseeland verlangt die Klassifizierung des DOC eine genauere Betrachtung, um das tatsächliche Schwierigkeitsniveau zu bewerten und festzustellen, ob Sie dieser Herausforderung gewachsen sind oder nicht.
In Wirklichkeit handelt es sich um eine sechs Kilometer lange Runde, die in drei bis vier Stunden zu bewältigen ist. Erfahrene Wanderer haben sofort verstanden, worum es geht: Ein solches Verhältnis von Distanz und Dauer bedeutet zwangsläufig einen beträchtlichen Höhenunterschied!
Konkret beträgt der Höhenunterschied 659 Meter, was vielleicht beeindruckend klingt, aber durchaus machbar ist. Er verläuft jedoch auf einem kaum ausgebildeten Pfad, der ständig den Elementen ausgesetzt ist.
Auf solchen Strecken kommt man nur langsam voran und steigt kaum schneller wieder ab. Wenn Sie die Vierzig überschritten haben und Ihre Knie nicht mehr die Stoßdämpfer von früher sind, werden Sie sofort merken, dass Wanderstöcke dringend zu empfehlen sind!
Persönlich halte ich die Wanderung für durchaus machbar für einen sportlichen jungen Erwachsenen oder auch für einen fitten Senior.
Der Weg rutscht in die Kategorie „mittelschwer“, wenn man etwa dreißig ist (sofern sportlich), und wird darüber hinaus anspruchsvoller. Nichts Dramatisches für jeden halbwegs trainierten Wanderer, und selbst Senioren können es mit etwas Willenskraft schaffen.
Aber um es klar zu sagen: Wenn Sie schon nach fünf bis sechs Stockwerken zu Fuß außer Atem sind, egal in welchem Alter, oder wenn Ihre sportliche Aktivität darin besteht, sonntags zwanzig Minuten zu joggen (wenn es nicht regnet), werden Sie dieses Abenteuer vermutlich mit heftigen Muskelkatern bezahlen.
So viel zur schonungslosen Einführung. Doch bevor wir ins Detail gehen, muss man sich noch fragen, zu welcher Jahreszeit der Aufstieg überhaupt möglich ist und vor allem ohne Risiko.
Wann die Wanderung beginnen?
Der Lake Coleridge ist ein Hochgebirgssee, und das spürt man schon im Morgengrauen, selbst im Sommer. Die Morgenluft ist frisch, fast beißend, bevor die Wärme Einzug hält und das Thermometer am Nachmittag bis auf 30 °C treibt.
Außerhalb der Sommersaison hingegen bedecken Schnee die umliegenden Gipfel und Teile des Sees frieren zu, sodass man dort sogar Schlittschuhlaufen kann! Sicherlich gewinnt die Landschaft dadurch an Majestät, doch der Weg zum Peak Hill, verborgen unter Schnee, wird rutschig und viel zu gefährlich, selbst mit Steigeisen.
Die Wanderung ist tatsächlich nur von November bis April praktikabel.
Außerhalb dieses Zeitraums wurden bereits mehrere schwere Unfälle gemeldet. Zudem ist die Mobilfunkabdeckung sehr eingeschränkt, was zur Vorsicht mahnt.
Das ideale Szenario besteht also darin, einen klaren Tag abzuwarten und sich zu vergewissern, dass es am Vortag nicht geregnet hat. Vermutlich wird man bis zur letzten Minute die Daumen drücken müssen (vor allem in Canterbury) und mit dem böigen Nordwestwind rechnen.
Wie Sie sehen, improvisiert man die Wanderung zum Peak Hill nicht einfach. Die Mühe wird jedoch mehr als belohnt, sobald man den Gipfel erreicht! Um Ihnen zu helfen zu entscheiden, ob dieses Abenteuer für Sie geeignet ist, folgt hier eine detaillierte Beschreibung des Weges.
Beginn der Route
Völlig vergessen von den Reiseführern, ist die Algidus Road, die von Rakaia Gorge zum Lake Coleridge führt, bereits für sich genommen ein kleines Juwel. Man könnte Schlimmes befürchten, wenn man durchs Hinterland fährt, doch sie ist sowohl mit dem Auto als auch mit dem Wohnmobil befahrbar.
Allerdings geht die asphaltierte Straße nach dem Dorf Lake Coleridge in eine Schotterpiste über, sobald man Richtung Peak Hill abbiegt. Eine durchaus machbare Gravel Road, vorausgesetzt, man nimmt den Fuß vom Gaspedal.
In diesem Zusammenhang erwähne ich das Dorf Lake Coleridge nur der Form halber, denn es gibt keinen Grund, den Umweg dorthin zu machen. Es gibt weder Tankstelle noch Geschäfte, nur öffentliche Toiletten und einige Höfe der örtlichen Viehzüchter.
Die Landschaft entspricht übrigens genau dem Bild, das man von der Landwirtschaft in Canterbury hat: weite Ebenen, gesäumt von Hecken, auf denen Tausende von Schafen umherlaufen. Ein Bild, das sich seit der Ansiedlung der ersten Kolonisten Mitte des 19. Jahrhunderts kaum verändert hat.
Zehn Kilometer vom Dorf entfernt weist ein Schild des DOC auf den offiziellen Beginn des Weges hin. Der winzige Parkplatz auf der Wiese (für nur wenige Fahrzeuge) reicht aus, um zu verstehen, dass man hier nicht auf Touristenautobahn wie beim Tongariro Crossing unterwegs sein wird.
Eine rudimentäre topografische Karte verdeutlicht, dass man diese Wanderung nicht improvisieren sollte. Denn auch wenn die ersten Schritte sanft entlang eines Zauns durch ein Paddock verlaufen, wird es gleich danach ernst.
Um den Gipfel zu erreichen, muss man aufsteigen, den üblichen orangefarbenen Markierungspfosten folgend.
Dies ist also der richtige Moment, Ihre Ausrüstung zu überprüfen! Wanderschuhe sind Pflicht, ebenso Stöcke… und selbstverständlich ein Rucksack mit Snacks zur Unterstützung (gegebenenfalls ein Picknick) und vor allem ausreichend Wasser.
Eine Regenjacke in Reserve ist immer ratsam, auch wenn der Himmel blau und wolkenlos ist. Ich habe diesen Rat auf NZreisen schon so oft wiederholt, und ich hoffe, Sie langweilen sich nicht, wenn ich erneut betone, wie schnell sich das Wetter in Neuseeland ändern kann!
Vergessen Sie auch nicht, jemandem Ihre Route mitzuteilen. Das ist eine grundlegende Vorsichtsmaßnahme, wenn man sich auf abgelegene Wege wie diesen begibt. Wir sind zwar nicht weit von einem Dorf entfernt, aber ich empfehle Ihnen, das „Outdoor Intention“-Formular von Adventure Smart auszufüllen, um beruhigt aufzubrechen.
Der Aufstieg auf den Hügel
Ich hoffe, Sie haben das Aufwärmen genossen, denn der Rest des Weges wird ab Beginn der Steigung steil, und Sie geraten schnell außer Atem, wenn Sie Ihr Tempo nicht finden.
Zwar ist der markierte Pfad insgesamt leicht zu folgen, aber er ist schmal, und manchmal verliert man ihn kurz, während man zwischen dem hohen Gras die beste Spur sucht.
Man muss sich außerdem mit den Matagouri-Sträuchern arrangieren – dornige Büsche, die die Waden zerkratzen und technische Kleidung leicht zerreißen, wenn man sich beim Offtrack-Gehen nicht in Acht nimmt.
Und der größte Teil des Weges, eine Mischung aus Schotter und trockener Erde, erweist sich als ziemlich rutschig bei Trockenheit oder matschig nach Regen. Nichts Gefährliches, solange man konzentriert bleibt, aber Stöcke sind sehr hilfreich, um das Gleichgewicht wiederherzustellen oder Halt zu finden.
Wie steht es mit der Schwindelfreiheit? Diese Frage stellt man sich oft, nachdem man ein Video der Wanderung gesehen oder die Fotos auf NZreisen studiert hat.
Zum Glück fällt der eine Abschnitt mit steiler Hanglage genau mit einer breiteren Passage zusammen, auf der man weit genug vom Rand entfernt vorankommt.
Dieser Abschnitt befindet sich direkt nach dem ersten falschen Gipfel. Und letztlich erweist sich der Teil, der auf den Bildern so einschüchternd wirkt, paradoxerweise als der leichteste des gesamten Weges!
Falls die Vorstellung, am Abgrund entlangzugehen, jedoch unvorstellbar für Sie ist, können Sie auch kurz davor abbrechen. Sicher, Sie verpassen dann die spektakuläre Aussicht vom Gipfel, aber das Panorama mit Blick auf den Lake Coleridge und die Mäander des Rakaia-Flusses ist auch hier schon sensationell.
(photo:7956) Zone mit Zwischenschild
Dieser Punkt ist übrigens an einem DOC-Schild erkennbar, das erklärt, dass die Māori den See Whakamatau nannten (wörtlich „Ort der Prüfung“).
Lake Coleridge war eine strategische Etappe zur Versorgung, insbesondere beim Aalfang, bevor man die Route nach Hāwea und seinen Moas fortsetzte.
Natürlich können Sie, wenn Sie keine Höhenangst haben, die Kammhöhe überschreiten, um einen neuen Abschnitt mitten durch das hohe Gras in Angriff zu nehmen. Diesmal wird der Anstieg steiler, fast wie ein Ziegenpfad – abrupt, exponiert.
Nichts Extremes, aber eine Ermüdung, die sich bemerkbar macht – besonders, wenn man Schritt für Schritt in der prallen Sonne aufsteigt. Die Sonne brennt, der Atem wird kürzer. Dieser letzte Abschnitt scheint kein Ende zu nehmen, und man schreitet mit gesenktem Kopf und zusammengebissenen Zähnen voran.
Man muss einfach durchhalten, denn der Gipfel ist bald erreicht – und das vollständige Panorama eröffnet sich erst nach den letzten Metern unter immer stärkeren Böen.
Ankunft am Gipfel
Der Gipfel des Peak Hill liegt auf 1240 m. Tatsächlich haben wir „nur“ 659 Höhenmeter bewältigt, ausgehend von 590 m im Tal... aber Zahlen spielen hier keine Rolle – nun zählt das Schauspiel!
Das Panorama ist spektakulär, fast unwirklich. Auf einen Blick erfasst man den glitzernden Lake Coleridge unter sich, die Mäander des Rakaia-Flusses und vor allem die Südalpen, die sich endlos erstrecken, mit der majestätischen Arrowsmith Range und den noch schneebedeckten Whitcombe- und Oakden-Bergen.
Ein kleines Informationsschild hilft, die Orte einzuordnen und sich vorzustellen, wie die Landschaft vor zwei Millionen Jahren aussah, als nur einige Gipfel aus einem gewaltigen Gletscher herausragten.
Seitdem haben Erosion und Schmelze ihr Werk getan und dieses erhabene Dekor geformt – fast zu perfekt, um wahr zu sein.
Auf jeden Fall können Sie der Tradition folgen und einen Stein auf dem Gipfel-Cairn ablegen. Der Steinhaufen dient auch als provisorischer Schutz gegen den Wind und bietet manchmal genug Schatten, um gemütlich ein Sandwich zu essen und die Karte zu studieren.
Denn beim Blick auf die Route werden Sie entdecken, dass man auch absteigen kann, ohne unbedingt den gleichen Weg zurückzugehen. Der Peak Hill Loop Track umrundet den Hügel von hinten, was den Weg um etwa drei Kilometer verlängert, aber den Höhenunterschied gleichmäßiger gestaltet.
Auf dieser Erweiterung darf man jedoch keine neuen Panoramen erwarten, höchstens ein paar alpine Enziane je nach Jahreszeit.
Man muss sich also entscheiden: zusätzliche Kilometer, um die Knie zu schonen, oder einen steileren, dafür schnelleren Abstieg.
Behalten Sie nur im Hinterkopf, dass der Abstieg schwieriger sein wird als der Aufstieg, wenn Ihre Gelenke nicht mehr die jüngsten sind. In diesem Fall heißt es: langsam vorgehen und die Stöcke so gut wie möglich einsetzen.
Zurück am Parkplatz wartet Ihr Fahrzeug wahrscheinlich in voller Sonne auf Sie. Die ersten Minuten am Steuer könnten etwas unangenehm sein, aber lange müssen Sie nicht fahren, bis Sie die nächste Etappe erreichen.
Besuch von Lake Coleridge Intake
Nachdem man den See vom Gipfel des Peak Hill bewundert hat, könnte man durchaus die Rückfahrt antreten – schließlich gibt es hier weder Geschäfte noch fahrende Eisverkäufer. Es existiert jedoch ein weiterer Aussichtspunkt, leicht zugänglich und von mir ganz besonders empfohlen.
Nur zehn Minuten Autofahrt trennen Sie vom Lake Coleridge Intake. Vom Parkplatz des Peak Hill Track genügt es, auf der Algidus Road zu wenden und dann rechts in die Coleridge Intake Road einzubiegen.
Dieser Straßenabschnitt von sieben Kilometern führt über eine gut befahrbare Schotterstraße, auch mit dem Camper.
Unterwegs entdecken Sie vielleicht die Schilder des „Te Araroa Trail“, jenes legendären Weges, der ganz Neuseeland von Nord nach Süd durchquert.
Dann endet die von Weiden gesäumte Straße in einer Sackgasse auf einem kleinen Parkplatz direkt am Lake Coleridge. Der Weg scheint zwar sanft bergab weiterzuführen, doch Vorsicht!
Die letzten Meter, die einst zum Zuwasserlassen von Fischerbooten dienten, sind abgebrochen. Mit der Sonne im Gegenlicht könnte man das leicht übersehen, deshalb haben die Einheimischen eine fluoreszierende rosa Linie aufgesprüht. Zu Fuß ist es jedoch problemlos, und man gelangt zu den Kieselsteinen am Ufer des Sees.
Der Ausblick ist erhaben und ganz anders als zuvor vom Gipfel. Hier verändert das Wasser je nach Licht seine Farbe und schwankt zwischen Stahlblau und Smaragdgrün.
Vor uns wirkt Peak Hill mehr wie ein Berg denn wie ein Hügel – erstaunlich, dass man ihn bezwungen hat.
An diesem Punkt steht es Ihnen frei, die Rückfahrt anzutreten oder den Besuch zu verlängern, indem Sie dem Ufer ein Stück folgen. Nach Schweiß auf den Pfaden und auf der Straße denkt man leicht über ein Bad nach.
Doch schnell fällt eine Staumauer und ein Verbotsschild auf, das Schwimmen und sogar Bootfahren untersagt. Denn Lake Coleridge Intake ist der Punkt, an dem das Wasser für das Wasserkraftwerk entnommen wird!
Da der See 170 Meter über dem Rakaia-Fluss liegt, kamen die Ingenieure auf die Idee, dieses natürliche Gefälle zu nutzen, um das Wasser zur Kraftzentrale zu leiten. Diese technische Meisterleistung zu Beginn des 20. Jahrhunderts brachte Strom in die gesamte Region.
Damals konnte man ein Musterhaus besichtigen und staunte über den Fortschritt: Licht auf Knopfdruck, elektrischer Wasserkocher... reine Magie, aber auch ein ökologisches Desaster, denn die Schwankungen des Wasserspiegels vernichteten die Kānuka- und Rātā-Wälder der Umgebung.
Heutzutage überleben nur die widerstandsfähigsten Pflanzen wie Taramea oder Matagouri, die Sie bereits am Peak-Hill-Pfad entdeckt haben.
Also kein Badeplatz, doch nichts hindert Sie daran, die Klippen in entgegengesetzter Richtung (Nordwesten) entlangzugehen und gemächlich über die Kieselsteine zu wandern.
Das Wasser ist kühl, selbst im Sommer, aber die Füße nach einer sonnigen Wanderung hineinzuhalten, birgt kein Risiko.
Denken Sie nur daran, etwas Sonnencreme nachzulegen, wenn Sie bleiben, und halten Sie Abstand zu den Klippen, da Steinschläge häufig sind.
Unsere Meinung zu Lake Coleridge
Wer Lake Coleridge zum ersten Mal entdeckt, fragt sich, warum ein solcher Ort nicht auf den Titelseiten der Reiseführer steht. Es handelt sich doch um eine spektakuläre Stätte, nur eine Autostunde von Christchurch, der größten Stadt der Südinsel Neuseelands, entfernt.
Der Grund lässt sich mit einem Wort erklären: Infrastruktur. Keine Geschäfte, keine Tankstelle, nur wenige Ferienunterkünfte, die sich einander gegenüberstehen und in der Nebensaison geschlossen sind. Mit anderen Worten: Lake Coleridge ist ein Albtraum für viele Reiseveranstalter, die sich das Leben nicht unnötig schwer machen wollen.
Ausnahmsweise sind die Camperreisenden etwas besser dran, wenn es um entlegene Gegenden geht. Der Harper Campsite ermöglicht eine kostenlose Übernachtung in außergewöhnlicher Umgebung am Ende des Sees.
Man muss jedoch mit rustikalen Bedingungen klarkommen: Plumpsklos, Wasser zum Abkochen, kein Netz, kein Licht... kurz, der Ort, an dem man nachts Schafe kauen hört und Mücken zerquetscht, wenn man den Smartphone-Bildschirm einschaltet.
Lake Coleridge scheint also dazu verdammt, im toten Winkel des organisierten Tourismus zu bleiben. Keine Dienstleistungen? Keine Kunden. Keine Kunden? Keine Dienstleistungen. Aber ist das wirklich ein Problem? Ganz im Gegenteil!
Vergessen sind die Instagramer, die Busse, die Scharen lärmender Touristen ausschütten wie in Tekapo oder am Berg Aoraki/Cook. Ein Ort, der von der Karte gestrichen scheint, ist ein Segen für alle, die abseits der ausgetretenen Pfade suchen!
Und außerdem, Lake Coleridge in eine Reiseroute einzubauen, ist keine große Sache, wenn man motiviert ist.
Wer von Arthur's Pass kommt (oder dorthin zurückkehrt), kann eine Schotterstraße über Lake Lyndon nehmen. Eine direktere, wunderschöne Route als die SH73, aber nur in der Hochsaison befahrbar. Ebenso ist ein Halt an der Rakaia Gorge mit Übernachtung in Methven möglich.
Eine andere Option besteht darin, diesen Stopp als letzten Höhepunkt kurz vor der Rückgabe des Fahrzeugs in Christchurch vor dem Rückflug einzuplanen.
Eine letzte Dosis Freiheit also, um die Reise wild und großartig zu beenden – auch wenn man dafür Akaroa oder sogar Mount Sunday auslässt.
Wie auch immer, jetzt, da Sie eingeweiht sind, haben Sie einen Vorsprung. Es liegt an Ihnen, ob Sie die Beine für den Aufstieg zum Peak Hill haben und den Mut, dorthin zu gehen, wo niemand hingeht.
Und wenn Sie Lust haben, erwähnen Sie Lake Coleridge in Ihrer Anfrage bei NZreisen. Die örtliche Agentur wird bestimmt nicht die Stirn runzeln: Sie kennt den Ort bestens und weiß, wie man ihn in eine maßgeschneiderte Route integriert!
