Der Mount Cook und die schönsten Gletscherwanderungen.

Reiseführer

Von William Eine Frage stellen Kontakt Neuseeland-Experte

Dieser umfassende Reiseführer erklärt Ihnen, wie Sie den Besuch des Mount Cook vorbereiten, eine unverzichtbare Etappe in unseren anpassbaren NZreisen-Rundreisen.

Der Aoraki/Mount Cook Nationalpark liegt im Herzen des Mackenzie District in Canterbury auf der Südinsel Neuseelands. Er gehört zum Te Wāhipounamu, einem großen UNESCO-Weltnaturerbe, zu dem auch der Fiordland zählt.

Mit 3724 m Höhe überragt der Mount Cook die Südalpen. Seine riesigen Gletscher ziehen sich jedes Jahr weiter zurück und sind inzwischen nur noch mit dem Helikopter erreichbar.  

Ein unüberwindbares Eismeer, das Reisende manchmal irreführt, die glauben, den höchsten Gipfel des Landes von Fox Glacier oder Franz Josef aus erreichen zu können.  

Doch auch wenn diese Orte an der Westküste nur 20 km Luftlinie entfernt liegen, beträgt die Fahrtzeit auf der Straße ganze acht Stunden!

Kluge Reisende fahren zum Mt Cook ab Wanaka oder Christchurch und machen Stopps bei den Clay Cliffs, in Tekapo oder am Lake Benmore. Lange Fahrten, aber spektakulär – mit einem außergewöhnlichen Ziel am Ende.

Denn der Mount Cook zählt zusammen mit dem Milford Sound zu den wichtigsten Reisezielen Neuseelands. Vielleicht ist er sogar die schönste aller Etappen und zieht jährlich über eine Million Besucher an!

Viele bleiben nur einen Tag, wandern auf den angelegten Wegen oder fliegen per Helikopter über den Nationalpark – und reisen dann genauso schnell wieder ab.  

Dass die Besucher so kurz bleiben, liegt vor allem am offensichtlichen Mangel an Unterkünften vor Ort.

Dabei hat der Mount Cook weit mehr zu bieten, als man denkt. Er verdient mindestens ein bis zwei volle Tage Erkundung. Ich zeige Ihnen die spannendsten Aktivitäten – kostenlos wie kostenpflichtig – und erläutere auch die Bedeutung des Wetters.  

Wir sprechen über Wanderungen, Zodiac-Ausflüge auf dem Tasman-Gletschersee, die Māori-Legenden rund um den Berg sowie die Heldentaten von Ausnahmealpinisten wie Sir Edmund Hillary.  

Ein umfangreiches Programm, das ich mit Tipps zur Vermeidung von Menschenmassen abschließen werde. Doch um die Spannung zu steigern, beginnen wir zunächst mit den fantastischen Etappen entlang der Straße zum Mount Cook.

Der Mt Cook Nationalpark ist über die State Highway 80 erreichbar, deren Endpunkt er markiert. Diese traumhafte Straße – eine der schönsten des Landes – verläuft rund 50 km entlang des türkisfarbenen Lake Pukaki. Danach öffnet sich ein weites Tal, eingerahmt von steilen Bergen mit schneebedeckten Gipfeln.  

Zusammen mit der berühmten Straße von Glenorchy ab Queenstown ist die SH80 ein Schauspiel für sich. Eilige Reisende könnten sich fast schon mit einer einfachen Hin- und Rückfahrt begnügen!  

Was kann man über diese Panoramastraße noch sagen? Sie ist leicht zu fahren und bietet sieben großartige Stopps – auch wenn man sie nicht alle einplanen kann.

Einige Etappen ähneln sich und sind nicht unbedingt notwendig. Daher stelle ich nur die markantesten vor – Sie wählen, welche am besten zu Ihrem Zeitplan passen.

Wanderung Pukaki Boulders Track

Nach dem Abbiegen von der SH8 auf die SH80 liegt Ihr erster Halt nach 5 km. Achten Sie auf das grün-gelbe Schild des Department of Conservation auf der rechten Seite.  

Ein kurzer Spaziergang von zehn Minuten führt zu drei gewaltigen Felsblöcken, die ursprünglich aus Bergen 50 km weiter nördlich stammen!  

Diese Felsen wurden von Gletschern vor 12.000 Jahren während der Eiszeit hierher transportiert.

Der größte der Blöcke zieht Kletterbegeisterte an. Manche bringen eine Matte mit, um mögliche Stürze abzufangen.  

Man kann sich vorsichtig daran versuchen oder ein wenig schummeln, indem man über die geneigte Seite hinaufklettert und die Aussicht auf die Region genießt.

Denn noch interessanter als die Boulders (nicht zu verwechseln mit denen von Moeraki), ist die weite Landschaft, die an „Herr der Ringe“ erinnert und zum Erkunden einlädt.

Beeindruckend – aber doch ein eher kleiner Halt. Die nächste Etappe ist schon spannender und lässt sich in der Ferne erahnen.  

Besuch bei New Zealand Alpine Lavender

Zurück auf der SH80 in Richtung Mt Cook, liegt der nächste Stopp in einem Tal, umgeben von der Ben-Ohau-Bergkette.  

Hier ist es einem Betrieb gelungen, trotz der schwierigen Bedingungen Lavendelfelder anzubauen.

Auf 600 m Höhe gepflanzt, haben sich die Sorten Pacific Blue und Avice Hill gut angepasst. New Zealand Alpine Lavender produziert daraus ätherisches Öl, das hier verkauft wird.

Ein Kauf ist nicht verpflichtend. Der Eintritt zu den Feldern kostet 5 $, die bei Einkäufen ab 30 $ angerechnet werden.  

Auch wenn sie der Wanaka Lavender Farm nicht gleichkommt, so ist diese Anlage dennoch zauberhaft – nur ohne Blick auf den Lake Pukaki.

Das Lavendelaroma liegt in der Luft, und man kann traumhafte Fotos machen – vielleicht etwas zu sehr für Instagram inszeniert mit lila Fahrrädern und Traktoren, aber trotzdem reizvoll.  

Der Laden verkauft Getränke und vor allem Eis im Hörnchen, das man in einem Schaukelstuhl mitten im Lavendelfeld genießen kann. Alle Sorten enthalten Lavendel: Vanille, Erdbeere, Schokolade, Hokey-Pokey, Heidelbeere und Mango.  

Zum Glück warten noch spektakulärere Landschaften, sonst wäre der Abschied fast unmöglich.

New Zealand Alpine Lavender bietet auch ein Haus und ein Cottage zur Miete an. Eine interessante Option, falls Sie im Mt Cook Village keine Unterkunft finden.

Aussichtspunkte auf den See und den Mt Cook

Warum sollte man so oft am Lake Pukaki anhalten? Ganz einfach, weil er 50 km lang ist und sich das Panorama mit jedem Kilometer verändert.  

Mit jedem Kilometer wirken die Berge größer, und der Mt Cook spielt Verstecken mit den Fotografen. Alle Aussichtspunkte liegen rechts, und ich erinnere daran, dass man in diesem Land links fährt!

Seien Sie also vorsichtig, wenn Sie anhalten möchten. Vermeiden Sie spontane Bremsmanöver, biegen Sie umsichtig ab und rechnen Sie mit unvorhersehbarem Verhalten anderer Reisender.  

Denn um Fotos wie in den sozialen Netzwerken aufzunehmen, setzen sich manche mitten auf die Straße oder parken gedankenlos mit offenen Türen auf der Fahrbahn.

Nachdem dieser Sicherheitshinweis ausgesprochen ist (hoffentlich verinnerlicht), folgen hier die empfohlenen Stopps, um die Landschaft zu bewundern.  

Halt am Peter's Lookout

Etwa 13 km vom Startpunkt entfernt liegt Peter's Lookout, der beliebteste Aussichtspunkt auf den Lake Pukaki und den Mt Cook. Er ist leicht zu erkennen, da sein Parkplatz meist sehr voll ist.  

Der Gipfel des Mt Cook ist in der Ferne sichtbar, aber ich empfehle, ihn mit den Augen zu genießen und nicht nur durch ein Smartphone. Ohne Teleobjektiv sind die Fotos aus dieser Entfernung meist enttäuschend.

Die Überfüllung des Ortes kann ärgerlich sein. Verschwenden Sie keine Zeit auf der Suche nach dem perfekten Foto, sondern suchen Sie lieber ein ruhiges Plätzchen etwas abseits.  

Man kann auch bis hinunter zum See gehen, sich auf die Kiesel setzen und in Ruhe das Panorama betrachten.  

Weitere Aussichtspunkte entlang der Straße

Weitere Stopps sind Lake Pukaki Viewpoint, Reflecting Mountain View, Lake Pukaki Lookout, Glentanner Lookout...  

Sie sind nicht alle identisch, doch die Zeit erlaubt es oft nicht, jede Pause einzulegen. In Wahrheit entscheidet meist der Himmel für Sie!  

Wenn sich die Sonne hinter Wolken versteckt, wird der Lake Pukaki grau. Sobald die Strahlen das Wasser erreichen, erstrahlt er wieder in kräftigem Türkis. Ein vergängliches Kunstwerk, das sich ständig verändert.

Ein Halt am Aoraki Mt Cook Scenic Lookout ist jedoch besonders empfehlenswert, denn hier gelingen bereits deutlich bessere Fotos des Mt Cook.  

Falls Sie den Überblick verlieren: Hier finden Sie die komplette Route mit Stopps am Lake Pukaki auf Google Maps.

Der kleine Flughafen hinter dem Lake Pukaki kündigt schon das Ende der Strecke an. Auf der Karte sind es nur noch wenige Kilometer bis ins Mount Cook Village – und was für ein Spektakel!  

Die Straße führt in ein weites Tal, dessen flacher Boden von steilen Felswänden gesäumt ist. Eine weitere senkrechte Wand erhebt sich am Horizont und vermittelt den Eindruck, dass die Straße in einer Sackgasse endet.  

Ein solcher Anblick will genossen werden: Halten Sie vorsichtig am Straßenrand und gehen Sie in die hohen Gräser hinaus, während einige Schafe Sie misstrauisch beäugen.

Achten Sie beim Gehen auf die Büsche, denn der neuseeländische Matagouri trägt tausende Stacheln – in ihn zu fallen, wünsche ich nicht einmal meinem schlimmsten Feind.  

Die Kulisse ist beeindruckend, man fühlt sich winzig in dieser Landschaft, die von der letzten Eiszeit geformt wurde.

Zurück auf der Straße fahren Sie am Abzweig ins Tasman Valley vorbei (dorthin kommen wir später) und erreichen schließlich das Schild, das die Besucher im Mount Cook Village willkommen heißt.  

Dieses kleine Dorf (wenn man es überhaupt so nennen kann) liegt im Herzen des Tals auf 760 m Höhe. Es ist der ideale Ausgangspunkt, um den Mt Cook Nationalpark zu erkunden.

Der Mt Cook ist hier gut sichtbar, wird jedoch teilweise vom mächtigen Mt Wakefield verdeckt. Dessen Hänge sind besonders auffällig, da einige Abschnitte bewachsen sind, während andere kahl und mit grauem Schutt bedeckt sind.  

Wenn Sie Wanderungen geplant haben, sollten Sie kurz am i-Site im Dorfzentrum anhalten.  

Das kompetente Personal im i-Site kann Sie beraten und erklärt Ihnen Flora und Fauna des Parks besser, als ich es könnte.

Ich fasse im Folgenden das Wichtigste zusammen, sodass wir Wanderungen und Aktivitäten mit einer guten Wissensbasis angehen können.  

Die Māori-Legende von Aoraki / Mount Cook

Der höchste Gipfel Neuseelands erhielt 1851 den Namen des berühmten Seefahrers James Cook, der die Küsten des Landes erkundet hatte (unter anderem bei Gisborne und in der Bay of Islands) während seiner Expedition 1770.  

1998 wurde der Name im Rahmen eines Abkommens mit dem Stamm Ngāi Tahu zu „Aoraki / Mount Cook“ geändert, da ihre Vorfahren direkt vom legendären Aoraki abstammen sollen.

Der Legende nach waren Aōraki und seine drei Brüder die Söhne von Rakinui, dem Himmelsgott. Auf einer Reise um die Welt lief ihr Kanu auf Grund, und ein eisiger Wind verwandelte sie für immer in Stein.  

Das Boot Te Waka o Aoraki wurde zur Südinsel, Aōraki zum Mount Cook und der Rest der Familie bildete die Südalpen.

Für die Māori stellt der Berg die Verbindung zwischen dem Göttlichen und der Welt der Menschen dar. Trotz seiner spirituellen Bedeutung ist der Nationalpark jedoch nicht tapū (heilig), und Sie können ihn problemlos – und kostenlos – besuchen.

Das ist die „Māori“-Erklärung, doch ich gebe Ihnen gleich auch eine wissenschaftlichere Erklärung, um Ihre Neugier zu stillen.  

Das jüngste Land der Welt

Aoraki/Mount Cook ist der größte Nationalpark des Landes im alpinen Bereich. Dieser Punkt ist wichtig, denn es kommt zu Lawinen, und auch die Gletscher können wagemutige Besucher überraschen – darauf werden wir später noch zurückkommen.  

Beachten Sie, dass sich die Südalpen weiter heben, da die pazifische Platte über die australische Platte geschoben wird.

Der Mt Cook, der sich vor 150 Millionen Jahren bildete, erhob sich aus dem Ozean und würde noch heute um einen Zentimeter pro Jahr wachsen, wenn die Erosion sein Wachstum nicht bremsen und auf „nur“ 7 mm begrenzen würde.  

Eine Steigerung, die für Laien unbedeutend wirkt, in geologischen Maßstäben jedoch erheblich ist.

Man sollte die Dimension des Parks allerdings relativieren, denn offiziell umfasst er 70.000 Hektar.  

Ein großer Teil ist unzugänglich oder gefährlich. Die weit zurückweichenden Gletscher bedecken noch immer mehr als die Hälfte eines Gebiets mit 158 Gipfeln, von denen einige über 3000 m hoch sind!

In dieser eisigen Welt, in der der Mensch keinen Platz hat, kann alles passieren! Der Mt Cook selbst verlor 1991 zehn Meter an Höhe, als ein Erdbeben zwölf Millionen Kubikmeter Eis und Fels mit sich riss.  

Zum Glück ist die Erkundung der Hooker- und Tasman-Täler ungefährlich. Nachdem Sie Ihr zukünftiges Spielgelände mit Freude betrachtet haben, ziehen Sie die Wanderschuhe an und folgen mir auf die Wege.  

Einige stellen sich den Nationalpark wegen der Filme von Peter Jackson vor. Aoraki/Mount Cook verkörpert den Berg Caradhras in „Die Gefährten“ und beherbergt den Drachen Smaug im zweiten Teil der Hobbit-Trilogie.  

Offiziell gibt es ein Dutzend Wanderwege. Einige dauern weniger als eine Stunde, andere erfordern eine Übernachtung in einer der 18 Hütten des Parks. Allen gemeinsam ist, dass sie markiert und gut gepflegt sind.  

Einige Wege beginnen direkt im Dorf oder auf einem nahegelegenen Campingplatz, andere erfordern eine Fahrt mit dem Auto auf eine der beiden asphaltierten Straßen, die in die Täler Hooker und Tasman führen.  

Die anspruchsvolleren Höhenwanderungen vorzustellen, wäre unangebracht. Es handelt sich um alpine Routen, die Erfahrung und Ausrüstung erfordern, die nur wenige besitzen oder bedienen können.  

Ich stelle stattdessen vier Wege vor, die sowohl einfach als auch landschaftlich spektakulär sind. Vorher jedoch die wichtigsten Sicherheitshinweise, auch wenn der Park an sich nicht „gefährlich“ ist.  

Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitshinweise

Sie sollten immer einen Pullover mitnehmen, selbst im Sommer, sowie eine Jacke, die Sie bei gutem Wetter leicht ausziehen können. Rechnen Sie damit, dass Sie oft Wind ausgesetzt sind.  

Sonnencreme ist unverzichtbar, denn in dieser alpinen Umgebung bekommt man schnell einen Sonnenbrand, ohne es zu merken.

Auch wenn die Wege, die ich vorstelle, stark frequentiert sind, sollten Sie immer jemandem Ihre Pläne mitteilen.  

Es empfiehlt sich, sich beim Department of Conservation nach dem Zustand der Wege und Hängebrücken zu erkundigen, die manchmal wegen Bauarbeiten geschlossen sind.

Nehmen Sie ausreichend Wasser und Proviant mit, sobald die Wanderung mehr als eine Stunde Hin- und Rückweg dauert. Dehydrierung ist ein ernstes Risiko, wenn man sich körperlich anstrengt, ohne die durch den kühlen Wind verborgene Hitze zu spüren.  

Hooker Valley Track

Mit ihren atemberaubenden Panoramen entlang des gesamten Weges ist die Hooker Valley Track die bekannteste Wanderung des Parks. Sie umfasst insgesamt 10 km und zieht Wanderer aus aller Welt an.  

ACHTUNG: Aufgrund des Austauschs einer Brücke ist diese Wanderung bis zur Wiedereröffnung im Herbst 2026 nicht möglich.

Die Beliebtheit erklärt sich vor allem durch die Einfachheit. Trotz einer Gehzeit von 3 Stunden (Hin- und Rückweg) ist der Weg eher ein Spaziergang als ein Trek, und Wanderschuhe sind nicht erforderlich!  

Es ist auch der am stärksten frequentierte Weg des Parks, was einige Wanderer ärgert, die gewohnt sind, das Land fast für sich allein zu haben.

Der Weg beginnt am White Horse Hill Campground und verläuft durch eine Landschaft, die man sich manchmal etwas wilder wünscht.  

Wie so oft leistet das Department of Conservation hervorragende Arbeit mit regelmäßigen Informationstafeln und einer vielleicht zu perfekten Pflege für jene, die von unberührter Wildnis träumen.

Man geht gelegentlich über Holzstege, um die empfindliche Vegetation zu schützen, insgesamt ist es aber ein Vergnügen ohne nennenswerte Steigungen.  

Auf halber Strecke hat das DOC sogar Toiletten eingerichtet.

Man überquert Hängebrücken und Flüsse, deren milchiges Wasser Gesteinsmehl enthält, das die Gletscher über Jahrtausende mit sich geführt haben.  

Ein kurzer Abstecher führt zu einem Aussichtspunkt auf einem Hügel.  

Dieser einzige Anstieg des Weges ist kurz und lohnt sich durch den Blick auf den Mueller-Gletschersee. Am Ende des Weges erreicht man den Hooker-See, einen weiteren Gletschersee auf 1218 m Höhe. Er liegt dem Mount Hook gegenüber und erzeugt kleine Eisberge, die davontreiben.  

Der einzige Picknicktisch ist natürlich sofort belegt. Achtung, der Wind bläst kräftig und reißt Kappen davon.

Manche (vermutlich abgehärtete Bretonen) tauchen ihre Füße ins eiskalte Wasser oder wagen sogar ein kurzes Bad, bevor sie lachend zurückweichen.  

Da es sich nicht um einen Rundweg handelt, muss man denselben Weg zurückgehen – aber das macht nichts, denn die Erfahrung ist sehr lohnenswert und gehört zu den besten kostenlosen Wanderungen in Neuseeland.  

Kea Point Track

Die zweithäufigste Wanderung am Mt Cook beginnt ebenfalls beim White Horse Hill Campground.  

Diesmal geht es durch buschige Wiesen über die Moräne des Mueller-Gletschers, die großartige Panoramen bietet.  

Man sollte für Hin- und Rückweg etwa eine Stunde einplanen. Damit ist dieser Weg noch leichter als der Hooker Valley Track, mit fast keinem Höhenunterschied.  

Etwas weniger frequentiert als seine „Schwester“, ist der Kea Point Track stärker auf Flora und Fauna ausgerichtet. Entlang des Weges entdeckt man endemische Pflanzen und Blumen (über 300 Arten gibt es im Park), die wie das Edelweiß meist weiß sind.  

Fast alle – nur die Mt Cook Lilie bildet eine Ausnahme mit ihren gelben Staub- und Fruchtblättern und weißen Blütenblättern, die so groß wie eine Hand sind! Diese Lilie sammelt Regen und Morgentau für die Vögel des Parks.  

Die eigentliche Attraktion ist jedoch ein Vogel: Der einzige Bergpapagei der Welt, der Kea, ist besonders intelligent und in der Lage, komplexe Probleme zu lösen, um an Nahrung zu gelangen.  

Zusammen mit den Pīwauwau, Karearea und Karoro gehört der Kea zu den 40 Arten, die über das Tal hinwegfliegen.

Mit etwas Glück sehen Sie auch Himalaya-Tahr (eine im 20. Jahrhundert eingeführte Wildziege), bevor Sie am Aussichtspunkt ankommen, der das Ende des Weges markiert. Der Blick auf den Mt Cook, das Hooker Valley und die steilen Flanken des Mt Sefton ist spektakulär!  

Sealy Tarns Track und Mueller Hut Route

Hier steigt der Schwierigkeitsgrad: der Sealy Tarns Track.  

Man kann ihn verlängern, indem man die Mueller Hut Route weitergeht, aber schon der erste Teil ist lohnend mit vielleicht dem schönsten Panorama auf den Mt Cook im gesamten Nationalpark.  

Wie gewohnt beginnt die Wanderung beim White Horse Hill Campground.  

Der Sealy Tarns Track teilt sich ein Stück weit den Weg mit dem Kea Point Track, bevor man abzweigt.

Zunächst verdeckt die Vegetation die Sicht, erst mit zunehmender Höhe öffnen sich die ersten Ausblicke.  

Gleich vorweg: Der Aufstieg erfolgt über Treppen mit 600 m Höhenunterschied!  

Das heißt, auch wenn der Weg vom Department of Conservation als leicht eingestuft wird, ist er doch anstrengend: 2200 Stufen müssen erklommen werden (und natürlich auch wieder hinunter). Planen Sie 3–4 Stunden ein.  

Ein Wanderstock wirkt vielleicht unnötig, wird aber empfohlen – ebenso wie Wanderschuhe. Der Aufstieg verläuft teils entlang steiler Hänge, was unsichere Besucher nervös machen kann.  

Oben angekommen, finden sich die „Tarns“, kleine Bergseen in von Gletschern geschaffenen Mulden. Doch der Blick auf den Mt Cook übertrifft alles. Achten Sie auf Ihre Kinder, es gibt keine Absperrungen!  

Viele Wanderer nutzen den Picknicktisch für eine Rast, bevor sie wieder absteigen. Andere setzen den Aufstieg bis zur Mueller Hut fort.  

Dieser schwierige Weg umfasst 4 km und 1000 Höhenmeter und erfordert eine Übernachtung in der Berghütte, um neue Kräfte zu sammeln.  

Während der Sealy Tarns Track im Winter mit Vorsicht begehbar ist, braucht die Mueller Route unbedingt Ausrüstung wie Pickel und Steigeisen – dazu kommt Lawinengefahr.

Tasman Glacier und die Blue Lakes

Diese beiden Wanderungen haben einen gemeinsamen Einstieg. Man kann nur eine machen, doch oft werden beide nacheinander kombiniert.  

Bisher fanden unsere Touren alle im Hooker Valley statt, diesmal fahren wir ins benachbarte Tasman Valley.  

Der Parkplatz am Tasman Glacier liegt 10 km entfernt – etwa eine Viertelstunde Fahrt vom Mt Cook Village.

Tasman Glacier View Track

Ich empfehle, zunächst den Aufstieg zum Tasman Glacier View zu machen. Dafür braucht man rund 15 Minuten auf einem teils felsigen Weg mit einer Treppe von 300 Stufen.  

Diese steile Treppe ist kein Spaziergang, aber die Aussicht ist überwältigend.

Der Schnee auf den Gipfeln speist die Gletscher Hooker auf der Westseite und Tasman auf der Ostseite.  

Die mächtige Gletscherfront, so hoch wie ein Gebäude, reißt auf. Riesige Eisblöcke stürzen ins Wasser und treiben als Eisberge, bis sie langsam in der Sonne schmelzen.

Durch die Klimaerwärmung zieht sich der Gletscher täglich zurück, während der See gleichzeitig größer wird. In 30 bis 50 Jahren könnten beide verschwunden sein.  

Blue Lakes Track

Nach dem Abstieg geht es weiter zu den Blue Lakes. In etwa 10 Minuten entdeckt man drei kleine Bergseen, die dicht beieinander liegen – auch wenn ihre Farbe eher grünlich wirkt.  

Denn während sie heute wegen Algen grün erscheinen, waren sie einst türkisblau, als sie noch von Gletscherwasser mit Sedimenten gespeist wurden.  

Der Blick hinunter zum Tasman-Gletschersee weckt den Wunsch, noch näher heranzugehen – was beim nächsten Weg möglich ist.  

Tasman Lake und River Track

Nun geht es bergab bis zur Abzweigung „Tasman Lake and River“. Ab hier gibt es zwei Optionen: Der erste führt zum Bootssteg am See (Tasman Lake Jetty).  

Hier starten die Zodiac-Touren von Glaciers Explorers. Teilnehmer tragen Regenjacken und Schwimmwesten, bevor es aufs Wasser geht.

Der Pilot manövriert vorsichtig, um die Eisberge aus nächster Nähe zu zeigen. Manche wirken wie Kristalle, die im Wasser treiben.  

Ein direktes Heranfahren an die Gletscherfront ist verboten, da herabfallende Eisblöcke Mini-Tsunamis erzeugen können, die ein Boot kentern lassen würden.  

Wer mit dem Zodiac fahren möchte, startet direkt im Dorf mit Glaciers Explorers. Die zweite Option führt hingegen zur Flussmündung des Sees.  

Der Tasman River Track dauert etwa eine halbe Stunde und entfernt sich so weit wie möglich vom Gletscher. Paradoxerweise ist der Blick dadurch noch klarer und beeindruckender – fast wie mit einem Weitwinkelobjektiv.  

Man kann hier sogar die Füße ins Wasser tauchen und genießt zusätzlich einen Blick auf das Tal mit dem Lake Pukaki am Horizont.  

Wandern ist nicht die einzige Möglichkeit, den Mt Cook Nationalpark zu entdecken. Beim White Horse Hill Campground, im Bereich der Hooker Valley, beginnt eine Radstrecke ausschließlich für Mountainbikes.  

Dieser einfache Trail (Schwierigkeitsgrad 2) ist gut gepflegt, mit nur 50 m Höhenunterschied – ideal für Familien, für die er auch hauptsächlich gedacht ist.  

Für rasante Abfahrten fährt man besser nach Queenstown.

Leider ist der Weg nur 2 km lang – für Radfahrer kaum der Rede wert.  

Und da die Fußwege nicht mit dem Rad befahren werden dürfen, hat das Fahrrad im Park nur eine kleine Rolle.  

Ganz verzichten muss man aber nicht: Der berühmte Alps 2 Ocean Cycle Trail startet im Mt Cook Valley, folgt dem Lake Pukaki und führt über 270 km bis zum Pazifik.  

Besonders lohnend ist das erste Stück am See entlang, wenn man es mit einem Anbieter kombiniert.

Cycle Journeys vermietet Fahrräder, stellt die Grundausrüstung und bietet sogar einen Shuttle zurück zum Ausgangspunkt an.  

So lassen sich Radfahren und Wandern im Mt Cook wunderbar verbinden.

Und falls Sie nach Wandern und Radfahren noch nicht genug haben, bleibt noch ein letzter Weg: die Luft!  

Die majestätische Silhouette des Mount Cook bewahrt eine geheimnisvolle Aura. Haben Sie sich schon gefragt, was sich hinter den steilen, verschneiten Felsen verbirgt? Genau das können Sie hier entdecken!  

Einen Flug über die verschneiten Gipfel zu machen und auf dem Tasman-Gletscher zu landen, ist zweifellos eine der beeindruckendsten Aktivitäten.  

Diese Erfahrung eröffnet Panoramen, die normalen Wanderern unzugänglich bleiben, und erlaubt, sie mit einem Guide zu erkunden.

Selbst Skifahren abseits der Pisten ist möglich – vorausgesetzt, man bezahlt den hohen Preis. Alle diese Aktivitäten sind für eine wohlhabende Kundschaft gedacht.  

Die Preise für Rundflüge über den Mt Cook und die Gletscher hängen von der Dauer ab: 330 $ pro Person für 20 Minuten und bis zu 995 $ für Skifahren oder die Erkundung von Eishöhlen.  

Natürlich sprechen wir hier von neuseeländischen Dollar. Für ein Paar auf Hochzeitsreise mag eine solch außergewöhnliche Erfahrung erschwinglich sein, eine Familie mit Kindern wird ihr Geld wohl anders investieren.  

Die Servicequalität rechtfertigt den Preis: 550 Euro für einen Skitag von 7 Stunden mit 3 Helikopterflügen und einem Bergführer sind teuer, aber fair.  

Es ist kostspielig, aber das Geld wert.

Andererseits erscheinen 280 Euro für nur 35 Minuten in der Luft mit kurzer Landung auf einem Gletscher überteuert. Ob man es sich leistet, bleibt jedem selbst überlassen.  

Über Alpinismus spreche ich hier nicht, da ich diese Disziplin nicht praktiziere. Nur eine kleine Minderheit hat überhaupt das Niveau, den Mt Cook zu besteigen.  

Im Winter machen instabiler Schnee und steile Hänge den Park lawinengefährdet. Trotz vermeintlich geringer Höhe bleibt der Gipfel erfahrenen Bergsteigern vorbehalten.

Eine schwierige Besteigung dauert 20 Stunden und kostet rund 8000 $. Wer die Kriterien erfüllt, kann sich an Alpine Guides wenden. Und da wir Sir Edmund Hillary erwähnt haben, muss ich über den größten Alpinisten Neuseelands sprechen.  

Man kann den Mount Cook nicht vorstellen, ohne Sir Edmund Hillary zu erwähnen. Er ist weltweit bekannt als der erste Mensch, der den Mount Everest bestieg.  

Sein Erfolg gründete auf jahrelanger Vorbereitung, unter anderem mit dem Training am Mount Cook, dessen Südwand er 1948 erklomm. Eine Route, die viel schwieriger ist, als man denkt, und die erstmals 1894 vom Neuseeländer Tom Fyfe geschafft wurde.  

Selbst junge Generationen, die nichts über Hillary wissen, erkennen sein Gesicht auf dem 5-Dollar-Schein.

Der beste Alpinist Neuseelands

Geboren 1919, entdeckte Hillary seine Leidenschaft für das Bergsteigen am Tongariro während seiner Jugend. Am 29. Mai 1953 erreichte er den Gipfel des Everest auf 8850 m Höhe.  

Vor dem Hermitage-Hotel erinnert eine Statue an ihn, wenige Jahre vor seinem Tod 2008 errichtet. Sie zeigt ihn als mutigen, bescheidenen Mann, der für seine Integrität bekannt war. Der Mount Cook wurde dank seines Beispiels zum Trainingsgelände für Alpinisten aus aller Welt.  

« Things that are familiar tend to be taken for granted. It wasn't until I travelled widely overseas that I came to fully appreciate the mountains of New Zealand for both their beauty and for the challenge they presented to the enthusiastic climber. » — Sir Edmund Hillary.

Besuch des Sir Edmund Hillary Alpine Centre

Das Hermitage-Hotel beherbergt ein kleines Museum, das seinem Leben gewidmet ist. Das « Sir Edmund Hillary Alpine Centre » zeigt Erinnerungsstücke und persönliche Gegenstände.  

Ein weiterer Teil widmet sich den Fahrzeugen der ersten Polarforscher und der Eroberung der Antarktis. Trotzdem kann ich diesen Besuch nicht wirklich empfehlen.  

Bei allem Respekt: 25 $ Eintritt sind für ein so kleines Museum nicht gerechtfertigt, zumal das Thema im International Antarctic Centre in Christchurch besser behandelt wird.  

Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Nach der Entdeckung des Tals und der Berge bleibt noch ein letzter Blick in den Himmel – für ein weiteres magisches Erlebnis.  

Vielleicht haben Sie schon Filme gesehen, in denen man die Milchstraße von der Erde aus bestaunen kann? Neuseeland bietet Ihnen diese Möglichkeit im Aoraki Mackenzie Dark Sky Reserve!  

Ein Blick auf die Karte erklärt sofort, warum diese fast unbewohnte Region von Canterbury Astronomen begeistert: Es gibt hier praktisch keine Lichtverschmutzung, die nächste Ortschaft (Twizel) liegt 65 km entfernt.  

Zwar gibt es im Mt Cook Nationalpark kein Observatorium wie am Mt John in Tekapo, doch nirgends sonst in Neuseeland ist der Sternenhimmel so klar zu sehen.

Natürlich können Sie sich einfach nachts unter den Sternenhimmel legen. Doch um die Erfahrung voll auszukosten, sind Erklärungen hilfreich. Zum Glück bietet das Hermitage zwei Aktivitäten – im Freien und im Inneren – an.  

Big Sky Stargazing – Sterne beobachten

Das Hermitage organisiert eine 90-minütige Tour, die ganz der Sternbeobachtung gewidmet ist.  

Big Sky Stargazing beginnt mit einer kurzen Busfahrt. Anschließend blicken Sie durch große Teleskope in den Himmel, begleitet von Guides, die Ihnen die Sternbilder der Südhalbkugel zeigen.  

Vergessen Sie nicht, sich warm anzuziehen – die Nächte sind im Sommer kühl und im Winter eiskalt.  

Wird die Beobachtung durch Wolken unmöglich, gibt es eine volle Rückerstattung. Der Mond hingegen gilt nicht als Ausfallgrund, auch wenn er das Erlebnis stark beeinträchtigen kann.  

Das Planetarium im Hermitage

Wenn der Mond oder das Wetter eine Beobachtung im Freien verhindern, gibt es eine Alternative.  

Neben Filmvorführungen in 2D und 3D bietet das Hermitage ein Planetarium mit einer 8,5 m großen Kuppel. Dort werden unter anderem Bilder des James-Webb-Teleskops gezeigt.  

Sie erleben die Milchstraße sowie Planeten und Monde unseres Sonnensystems und erhalten Einblicke in die Mechanik des Universums.  

Das Dark Sky Project in Tekapo ist zwar noch umfangreicher, doch auch dieses Erlebnis ist lohnenswert. Es vermittelt, wie klein wir sind angesichts der gewaltigen Naturkräfte, die man im Mt Cook überall spürt.  

Mit Ausnahme des Planetariums finden alle Aktivitäten draußen statt. In einer Region mit eigenem Mikroklima ist das Wetter entscheidend, um die Schönheit des Nationalparks zu genießen.  

Die Westwinde stauen sich an den Südalpen – rund 150 Regentage pro Jahr sind die Folge. So entstehen auch die mächtigen Gletscher.  

Nicht Schnee ist das Problem, sondern der Nebel, der Gipfel und Täler gleichermaßen verschluckt.  

Man sollte keine Outdoor-Aktivitäten, besonders keine Helikopterflüge, lange im Voraus buchen. Besser ist es, spontan zu entscheiden – auch wenn dann manche Touren schon ausgebucht sein können.  

Das Wetter schlägt hier schnell um: Was heute grau erscheint, kann morgen klar sein. Statistisch gesehen sind Herbst und Winter die niederschlagsärmeren Jahreszeiten.  

Der Winter ist allerdings rau, mit Böen bis 150 km/h und Temperaturen von -10°C oder tiefer.

Am besten eignet sich der Sommer für Wanderungen – auch wenn die Nächte kühl bleiben. Selbst die berühmte Mount-Cook-Lilie blüht erst im Sommer.  

Egal zu welcher Jahreszeit: Fragen Sie im DOC i-Site nach. Die Ranger kennen die aktuelle Wetterlage und können Sie auch über Lawinengefahren auf alpinen Routen informieren.

Ebenso wichtig wie das Wetter ist die Wahl des richtigen Basislagers für die Erkundung des Mt Cook. Viele Besucher unterschätzen die Größe des Lake Pukaki und treffen dadurch falsche Entscheidungen bei der Unterkunft.  

Denn ab Pukaki sind es noch 55 km bis ins Hermitage in der Bergregion. Allein die Hin- und Rückfahrt summiert sich auf 110 km und dauert 1,5 Stunden – ohne Zwischenstopps! Wer in Twizel übernachtet, muss sogar mit 130 km rechnen.  

Twizel wurde ursprünglich als temporäre Arbeiterstadt für ein Wasserkraftwerk gebaut und sollte abgerissen werden. Die Bewohner erkämpften jedoch den Verbleib. Heute ist Twizel vor allem bei Forellenanglern beliebt, als Standort aber nur eine Notlösung.

Als echte Basislager gelten nur das Dorf Mt Cook mit dem Hermitage, Lodges und dem White Horse Hill Campground. Diese Unterkünfte sind jedes Jahr stark nachgefragt und sollten frühzeitig reserviert werden.  

Das ist jedoch ein Dilemma: Da das Wetter unberechenbar ist, geht man mit einer Buchung ein Risiko ein. Trotzdem ist eine Übernachtung vor Ort unerlässlich, um den Mt Cook wirklich genießen zu können.  

Unterkunft im Dorf (mit dem Auto erreichbar)

Von einem „Dorf“ zu sprechen ist fast übertrieben. Rund um eine kleine Ringstraße stehen Motels und Lodges. Geschäfte gibt es praktisch keine – nur eine Tankstelle, möglicherweise die teuerste des Landes.  

Keine Bank, keine Apotheke – lediglich eine Poststelle und ein Mini-Supermarkt im Hotel Hermitage. Hier kaufen Wanderer ihre Lunchpakete. Der Ort ist Nationalparkgebiet, nicht Queenstown, und soll klein bleiben.  

Der Betrieb wird vom Department of Conservation zusammen mit ausgewählten privaten Anbietern verwaltet. Das Hermitage ist seit 1958 eine Institution.  

Während der Pandemie war das Hotel fast insolvent, hat sich aber erholt und gilt weiterhin als anerkanntes 4-Sterne-Hotel.

Das Hermitage ist nicht Luxus, aber teuer. Wer sparen möchte, findet in den Chalets oder Lodges Alternativen.  

Das Hotel betreibt mehrere Restaurants, darunter das Alpine Restaurant mit Buffet und Panoramablick. Außerdem gibt es zwei Bars, darunter das Sir Edmund Hillary Café | Bar mit traumhafter Aussicht.  

Wer es günstiger mag, isst im Old Mountaineer’s Café. Für Backpacker gibt es zudem eine YHA-Jugendherberge.  

Camping im White Horse Hill Campground

Camper und Wohnmobilreisende sind im Vorteil – zumindest preislich, nicht beim Komfort.  

Der White Horse Hill Campground ist ein Standard-DOC-Campingplatz ohne Stromanschlüsse und ohne warme Duschen. Groß ist er zwar, aber in der Hochsaison schnell voll.  

Reservierung ist Pflicht, und nur Fahrzeuge mit Self-Containment-Zertifikat sind erlaubt.

Der große Vorteil: Hier starten viele der besten Wanderungen, darunter Hooker Valley, Kea Point, Sealy Tarns, Mueller Hut und Lake Mueller Lookout.  

Einziger Nachteil: die neugierigen Keas. Diese Papageien lieben Gummidichtungen an Fenstern. Jagen Sie sie sanft davon, aber füttern oder berühren Sie sie nie – sie können Schaden anrichten und müssen wild bleiben.  

Ein weiterer Campingplatz ist das Glentanner Park Centre, 24 km vor dem Dorf an der Tasman River-Mündung, mit warmen Duschen und Stromanschlüssen.

Der Mt Cook ist ohne Zweifel eines der Juwelen Neuseelands. Er vereint außergewöhnliche Landschaften mit der spektakulären Straße entlang des Lake Pukaki und durch das von jahrtausendealten Gletschern geformte Tal.  

Ein kurzer Tagesausflug ist zwar machbar, doch eine Übernachtung vor Ort ist unverzichtbar, um die Aktivitäten wirklich zu genießen, ohne das Gefühl zu haben, ständig unter Zeitdruck zu stehen.  

Ob Wandern, Radfahren oder gar Heliskiing – der Nationalpark ist für Familien zugänglich und bietet gleichzeitig genug Herausforderungen, um auch sportlich ambitionierte Besucher zu begeistern.  

Alle Jahreszeiten sind grundsätzlich möglich, am angenehmsten sind jedoch die Sommermonate von Dezember bis Februar. Dann steigt allerdings auch die Besucherzahl deutlich. Ein Rekordandrang, der zwei wichtige Fragen aufwirft, die ich ohne Umschweife ansprechen möchte.  

Wie vermeidet man die Menschenmassen?

Mit rund einer Million Besuchern pro Jahr sprechen manche Reiseführer über „Touristenautobahnen“.  

Diese Aussage ist übertrieben und stammt meist von Reisenden, die sich an die Einsamkeit anderswo im Land gewöhnt haben und vergessen, was Menschenmengen wirklich bedeuten.

Ja, der Mt Cook ist in der Hochsaison sehr belebt. Aber das beeinträchtigt das Erlebnis kaum – die Landschaft bleibt beeindruckend, egal ob zu Fuß oder mit dem Rad.  

Wer früh aufsteht, kann die Wege zudem ruhiger erleben. Ganz allein wird man nie sein, doch morgens teilt man sich die Pfade mit deutlich weniger Menschen.  

Welche Wanderungen lohnen sich?

Die meisten Besucher stürmen die gleichen Strecken: Hooker Valley Track und, etwas weniger, den Kea Point Track. Anspruchsvollere Wege mit Steigungen sind dagegen spürbar leerer.  

Schon die bloße Präsenz einer Treppe schreckt viele ab.  

Wer genügend Energie hat, sollte die Sealy Tarns Track in Betracht ziehen. Sie bietet grandiose Ausblicke – und die 2200 Stufen filtern automatisch die bequemeren Besucher aus.

Im Frühjahr oder Herbst ist die Lage ohnehin entspannter. Diese Zeiten sind ein guter Kompromiss: weniger überlaufen und bessere Chancen auf kurzfristige Reservierungen.  

Falls Sie unsicher sind, unterstützt Sie die von NZreisen empfohlene lokale Agentur bei der Organisation einer maßgeschneiderten Reise.  

Sprechen Sie einfach mit einem Berater – und vergessen Sie nicht, auf die Gesundheit von Sir Edmund Hillary anzustoßen!  

Verfasst von William Ein Artikel von William William Email Facebook X

Neuseeland-Experte