Waipoua-Wald und uralte Kauribäume.

Reiseführer

Von William Eine Frage stellen Kontakt Neuseeland-Experte

Dieser umfassende Reiseführer erklärt Ihnen, wie Sie das Beste aus Waipoua Forest machen, ein Stopp, der in unseren anpassbaren NZreisen-Routen enthalten ist.

Zwischen den Dörfern Dargaville und Omapere gelegen, gehört der Waipoua-Wald zum Northland, einer Region an der Nordspitze Neuseelands, die vor allem für ihre leuchtend grünen Hügel oder die paradiesischen Strände der Bay of Islands bekannt ist.

Dieser wilde Wald, der sich entlang der Westküste der Nordinsel erstreckt, ist in der maorischen Tradition heilig.

In der Sprache der ersten Bewohner Aotearoas zerlegt sich Waipoua in «Wai-Po-Ua», also «Wasser, Nacht und Regen».

Hier findet man die letzten noch lebenden Kauri-Bäume, von denen die beiden ältesten mehrere tausend Jahre alt sind.

Einst begehrt sowohl wegen ihres Harzes als auch wegen ihres wertvollen Holzes, wurden diese außergewöhnlichen Bäume Opfer der Industrialisierung der vergangenen Jahrhunderte.

Jedes Jahr sind es fast 200.000 Reisende aus Auckland wie auch aus Whangarei, die die ehrwürdigen Tāne Mahuta und Te Matua Ngahere betrachten.

Eine Art Pilgerreise, so selten drängen sich Menschenmengen, um Bäume zu bewundern, so schön sie auch sein mögen.

Der Waipoua Forest ist nur ein Zwischenstopp auf der Straße, die zum Cape Reinga führt, einem weiteren hochsymbolischen Ort in der maorischen Kultur. Der Besuch ist kurz, aber das Waipoua Forest Visitor Centre bietet zusätzliche Informationen, wenn man bereit ist, einen kleinen Umweg zu machen.

Andernfalls genügt es, diesen Führer zu lesen, der Ihnen das Wesentliche erklärt und Sie zur Entdeckung der Gottheiten des Waldes mitnimmt, und es ist sehr wahrscheinlich, dass Sie nach diesem Erlebnis nicht mehr ganz derselbe Mensch sein werden.

Wir können in das Jahr 1876 zurückgehen, als die englischen Siedler den Waipoua-Wald von dem Stamm Te Roroa für die lächerliche Summe von 2000 £ kauften, was den Verdacht auf Betrug aufkommen ließ.

Damals umfasste der Wald fast 80 km² und beherbergte unzählige Kauri-Bäume, die bis zu 50 Meter hoch waren (das entspricht einem 15-stöckigen Gebäude) und einen unglaublichen Umfang von mehr als zehn Metern erreichten.

Die westlichen Siedler hatten damals einen vitalen Bedarf an Holz, um Häuser zu bauen, Schiffsmasten zu ersetzen oder Lacke aus dem von den Kauris abgesonderten Harz herzustellen.

Die Heiligkeit der Kauris für die Maori spielte keine Rolle, und das Abholzen begann sofort. Eine ökologische Katastrophe, die erst 1913 leicht gebremst wurde, als die ersten Widerstände mühsam aufkamen.

Zu Brettern verarbeitet, wurden viele dieser unsterblichen Bäume nach San Francisco verschifft, um die Stadt nach dem großen Brand von 1851 wieder aufzubauen.

Es bedurfte einer Petition mit 43.000 Unterschriften, die 1952 vom Zoologen William Roy McGregor angeführt wurde, damit Waipoua endlich den vermeintlich schützenden Status eines Nationalparks erhielt.

Selbst dann endete das heimliche Abholzen erst 1972, als das ökologische Bewusstsein der Neuseeländer die merkantilen Interessen überwand.

Leider hatte die hemmungslose Ausbeutung der Wälder die Kauris Neuseelands nahezu ausgelöscht, und man schätzt, dass 96 % dieser außergewöhnlichen Bäume seit der Ankunft der britischen Siedler verschwunden sind.

Heute vereint der Waipoua-Wald allein drei Viertel der letzten überlebenden Kauris auf einem Gebiet, das sich 2007 nach einem knapp eingedämmten Waldbrand weiter verkleinerte.

An den Stamm Te Roroa zurückgegeben, wird der Wald nun von Freiwilligen überwacht, die bemerkenswerte Arbeit leisten, aber nun einer neuen Bedrohung gegenüberstehen.

Seit einigen Jahrzehnten befällt der Pilz «Phytophthora taxon agathis» die Kauri-Bäume. Die von ihm verursachte Krankheit, die als «Kauri Dieback» bekannt ist, dringt über die empfindlichen und porösen Wurzeln des Baumes ein und verurteilt ihn zum sicheren Tod.

Bis heute wurde kein Heilmittel gegen den Kauri Dieback gefunden.

Mangels einer wirksamen Behandlung haben die Naturschützer alle Anstrengungen unternommen, die letzten Kauris zu schützen, ohne die Besucher völlig fernzuhalten. 

Sie können also den großen Alten des Waldes huldigen, müssen dabei jedoch einige Vorsichtsmaßnahmen beachten.

Vergessen Sie paradiesische Strände und charmante Dörfer, denn die Westküste des Northland ist voller wilder Wälder und besteht nur aus Ortschaften entlang des State Highway 12.

Eine kurvenreiche Strecke, die ständige Aufmerksamkeit erfordert, mit vielen toten Winkeln und Haarnadelkurven. Und genau an dieser schwierigen, aber herrlichen Straße, die den Waipoua-Wald durchquert, befinden sich die Parkplätze, von denen ein Dutzend Wanderwege ausgehen.

Wir werden nicht alle diese Wege im Detail vorstellen, sondern uns auf die beiden wichtigsten konzentrieren, die den Zugang zu den berühmtesten Kauri-Bäumen Neuseelands ermöglichen.

Die ehrwürdigen Tāne Mahuta und Te Matua Ngahere sind gigantische Bäume, die über Jahrtausende gewachsen sind, um das Licht zu erreichen und die gesamte umliegende Vegetation zu überragen.

Vom Aussterben bedroht, bleibt ihr Zugang erlaubt, aber Sie müssen beim Durchqueren der eigens dafür aufgestellten Portale Ihre Wanderschuhe reinigen.

Te Matua Ngahere, der Vater des Waldes

Dies ist der erste Halt am State Highway 12, der das Northland durchquert, mit einem winzigen kostenpflichtigen Parkplatz (2 $), von dem mehrere Wanderungen ausgehen.

Das traditionelle grüne Schild mit gelber Schrift des Department of Conservation weist drei Wege aus, darunter den «Te Matua Ngahere Walk», der uns interessiert.

Der Weg bildet keine Schleife und erfordert etwa 45 Minuten Gehzeit für die Hin- und Rückstrecke über vier Kilometer.

Ein schneller Abstecher von einer Minute in 500 m Entfernung vom Beginn der Strecke führt zu den «Four Sisters», vier jungen Kauris von fünf Jahrhunderten, die aus demselben Stamm hervorgegangen sind und Seite an Seite wachsen.

Der Zugang zu den Four Sisters ist derzeit gesperrt, um die Ausbreitung des Kauri Dieback zu verhindern. Diese Seite wird aktualisiert, sobald der Weg wieder öffentlich zugänglich ist.

Es ist ein Rundweg ohne Höhenunterschiede, für jedermann zugänglich, und umfasst Abschnitte auf Holzplanken, um die ökologischen Auswirkungen einer wachsenden Zahl von Besuchern zu begrenzen.

Te Matua Ngahere wird «der Vater des Waldes» genannt, und auch wenn er nicht das höchste verbliebene Exemplar ist, ist er zweifellos das älteste.

Mit einer Höhe von etwa 30 Metern und einem Umfang von 16 Metern ist Te Matua Ngahere ein Koloss, der vermutlich 3000 Jahre alt ist, auch wenn einige Experten ihm weitere tausend Jahre zugestehen.

Anders gesagt, Sie stehen vor einem Baum, der bereits zur Zeit der Pharaonen wuchs und schon 1600 Jahre alt war, als Alexander der Große aufbrach, Persien zu erobern.

Das kann schwindelerregend wirken, und die meisten Besucher verharren schweigend vor diesem Zeitzeugen, der im Gegensatz zu den Pyramiden Ägyptens noch immer lebt.

Tāne Mahuta, der Herr des Waldes

Nur einen Kilometer weiter nördlich, immer entlang des State Highway 12, befindet sich ein kleiner Parkplatz, der dem Weg zu Tāne Mahuta vorgelagert ist.

Ein Picknickplatz mit Toiletten befindet sich auf der anderen Straßenseite.

Man könnte erwarten, stundenlang unter dem Blätterdach zu laufen, doch zwei Minuten reichen aus, um die 200 Meter vom Parkplatz bis zum großen «Herrn des Waldes» zurückzulegen.

Der Weg verläuft vollständig auf Stegen mit Geländern, die verhindern sollen, dass Besucher den Pfad verlassen.

Eine Maßnahme, die die Bäume vor der Krankheit schützen soll, die sie befällt, und die sich bereits in der Nähe von Piha bei der Wanderung zu den Kitekite Falls bewährt hat, wo sich ebenfalls einige Kauris befinden.

Ohne Vorwarnung offenbart sich Tāne Mahuta mitten unter Baumfarnen in seiner ganzen Pracht, und mit seinen 50 Metern Höhe blicken zwei Jahrtausende auf den Besucher herab.

Kurz vor der Geburt Jesu entstanden, wuchs dieser Kauri über die Jahrhunderte und war bereits 1300 Jahre alt, als die ersten polynesischen Entdecker dieses Land betraten, das sie Aotearoa nannten und das die Europäer später in Neuseeland umbenannten.

In der maorischen Kosmologie ist Tāne der Sohn von Ranginui, dem Himmel, der die Rolle des Vaters spielt, und von Papatuanuku, der Erde, die die Rolle der Mutter übernimmt.

Tāne Mahuta stellt die spirituelle Verbindung zwischen Himmel und Erde her. Für die Maori bringt er sowohl das Licht als auch den Raum und die Luft und schenkt so dem ganzen Universum Leben.

Jeder wird seine eigene Meinung haben, aber denken Sie nur an die unzähligen Vögel und Insekten, die seit zwei Jahrtausenden seine Äste bevölkert haben, darunter den Kōkako, eine wunderschöne endemische Art, die heute leider fast ausgestorben ist.

Man muss nicht mystisch sein, um das Gewicht der Zeit und den beinahe ewigen Charakter dieses Baumes zu spüren, der seinen Platz im Garten Eden hätte.

Nach einer Schließung wegen Bauarbeiten wurde ein neuer Bereich eingerichtet, damit die 200.000 jährlichen Besucher Tāne Mahuta bewundern können, ohne ihn zu gefährden.

Manche werden sich wundern, dass man so ins Schwärmen geraten kann, doch die Kauris sind keine gewöhnlichen Bäume. Ohne in Mystizismus oder eine veraltete Form von Ökologismus im Stil des Films Avatar zu verfallen, wie könnte man nicht staunen vor Bäumen, die in der Bronzezeit wuchsen und bis in die Anfänge der Zeit zurückreichen.

Und um diese Giganten zu fotografieren, die mehr als hundert Generationen überdauert haben, braucht man ein Weitwinkelobjektiv, um sie überhaupt ins Bild zu bekommen, so sehr überragen sie alle anderen.

Dennoch bleibt Waipoua Forest trotz seines einzigartigen Charakters ein einfacher Zwischenstopp, den eilige Reisende zwischen Auckland und der Bay of Islands einlegen.

Die Zeit, die dem Besuch der Kauris gewidmet wird, überschreitet selten zwei Stunden, und nur eine Minderheit von Reisenden übernachtet in der Nähe in der Hoffnung, die Landesmaskotte in ihrer natürlichen Umgebung zu sehen.

Denn auch wenn die berühmten Kiwis tatsächlich im Waipoua-Wald leben, kommen sie nur nachts heraus, im Gegensatz zu ihren Vettern auf Stewart Island (der dritten großen Insel Neuseelands).

Und auch wenn man oft das Krächzen der Kiwis hört, das durch den Wald hallt, wenn die Sonne untergeht, sieht man sie so gut wie nie.

Dafür rechtfertigen die nächtlichen Ausflüge mit «Footprints in Waipoua» die Buchung eines Bed and Breakfast oder eine Fahrt im Scheinwerferlicht.

Dieser Reiseveranstalter organisiert außergewöhnliche Führungen durch den Wald in der Dämmerung. Ein Erlebnis, das sich besonders an Reisende richtet, die vom folkloristischen Charakter der sogenannten «kulturellen» Shows in Rotorua enttäuscht sind und dennoch eine authentische maorische Kultur entdecken möchten.

Indem er die Teilnehmer auf einem Weg durch den Wald unter den Sternen führt, erzählt ein faszinierender Maori-Guide Legenden und sorgt für die Weitergabe der alten Bräuche.

Das Erlebnis zeigt, wie sehr die maorische Tradition im Einklang mit der Natur steht, mit tiefem Respekt vor jedem ihrer Elemente, angefangen bei den Kauri-Bäumen.

Ein Ausflug, den NZreisen empfiehlt, um eine ebenso reiche Kultur zu vertiefen, wohl wissend, dass niemand den Waipoua-Wald ohne Emotion verlässt, ob mit oder ohne Führer. 

Zurück im eigenen Land kann jeder Reisende, wenn er möchte, sogar zum Wiederaufleben der Natur beitragen, indem er den Neuseeländern beim Pflanzen von Bäumen hilft, um ihre Wälder zu regenerieren.

Verfasst von William Ein Artikel von William William Email Facebook X

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